Воротники фантази (рисунки 143, 145, 147б) 9 страница

Заготовить бейку. Срезы посередине спинки стачать, швы разутюжить. Сложить детали бейки изнаночной стороной внутрь и обтачать по горловине, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить.

Наложить полочки и спинку на бейку, совместив середину спинки, контрольные метки и силки. Наметать и прострочить с изнаночной стороны по подборту и обтачке, отступив от среза верхней части бейки на 0,7 см. Срезы обтачки и бейки окантовать косой полоской ткани. Стачать талиевые вытачки, одновременно притачивая подборта. Прикрепить край бейки к плечевым швам. Обметать петли.

Заготовить баску. Косую полоску ткани по сгибу слегка оттянуть, а по линии притачивания сутюжить. Притачать верхнюю часть к изделию так, чтобы конец полоски на правой полочке выступал на ширину бейки и был шире на глубину мягкой складки. Заложить складку и стачать ее конец. Срез нижней части бейки подогнуть внутрь и подшить вручную, закрывая шов притачивания.

Заготовить бант. Конец его сложить вдвое и прикрепить к баске.

Пришить крючки и выполнить воздушные петли (рисунок 25в).

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49).

Обметать петли, пришить пуговицы. Если петли обтачные, обработать их до соединения бейки с изделием.

Платье-костюм с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и полочки (рисунок 228а)

Жакет с отложным воротником и двубортной застежкой на баске. Рукава расклешенные, без плечевых швов, выкроены вместе с кокетками спинки и полочек. На лифе ниже кокеток застрочены складки или защипы. Юбка расширенная книзу, прямая или "колокол" с асимметрично заложенными складками.

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 240 см при ширине 140 см.

Можно выполнить платье отрезное по линии талии или чуть ниже с прилегающим лифом на кокетке, выкроенной вместе с расклешенными рукавами без плечевых швов. Застежка на спинке на длинную "молнию". Юбка клеш или прямая.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам.

Жакет. Спинка (рисунок 229а). Нанести линию глубины проймы ОП₁ и ширины проймы П₁П₅. От контрольной метки плечевого среза отложить вверх 0,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки с точкой 0,5 и продолжив линию на длину рукава, равную 26 см. От глубины проймы на уровне точки П₁ провести вниз прямую параллельно середине спинки, на ней отложить ширину проймы спинки (отрезок П₁П₅) и поставить контрольную метку. От контрольной метки отложить вниз длину рукава по нижнему срезу, равную 13 см. Точки 26 и 13 соединить и полученный отрезок разделить пополам. От точки деления удлинить рукав на 4 см или более (по желанию). Оформить низ рукава плавной линией.

От линии талии отложить вниз длину баски, равную 12-17 см.

Полочка (рисунок 229б). Нанести линию глубины проймы (О₃П₂) и ширины проймы (П₁П₅). От контрольной метки плечевого среза отложить вверх 1 см. Оформить верхний срез рукава, соединив левую линию нагрудной вытачки с точкой 1 и продолжив линию на длину рукава (26 см). От глубины проймы на уровне точки П₂ провести вниз прямую параллельно середине переда, на ней отложить ширину проймы полочки (отрезок П₂П₅) и поставить контрольную метку. От контрольной метки отложить вниз 13 см. Точки 26 и 13 соединить, полученный отрезок разделить пополам. От точки деления удлинить рукав на 3 см. Оформить низ рукава плавной линией.

От линии талии отложить длину баски, равную 12-17 см.

Отступив от середины переда на 6-7 см вправо, наметить место расположения первой складки. Ширина борта на уровне глубины горловины 3 см, глубины проймы - 5 см, а по линии талии и низу баски - по 6-7 см. Точки 3 и 5, 5 и 6-7, 6-7 и 6-7 соединить прямыми линиями. Оформить горловину, как показано на рисунке.

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. Отрезать спинку и полочку по линии кокетки до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки.

Кокетки спинки и полочки с цельнокроеным рукавом (рисунок 230а). Разрезать детали выкройки - спинку и полочку от контрольных меток плечевых срезов к углам кокеток. Закрыть нагрудную вытачку. Середину переда расположить по долевой нити (для изделия без застежки спереди середину переда сместить от сгиба ткани по низу кокетки на 3-5 см для сборок). Для раскроя без плечевых швов совместить плечевые срезы спинки и полочки. Для увеличения расклеша по низу рукава раздвинуть части выкройки по линии разреза у плечевых срезов на 5-10 см (на рисунке заштрихованный участок). Оформить низ рукава плавной линией. Выкроить одну деталь.

Спинка и полочка (рисунок 230б,в). Перед раскроем на ткани наметить место расположения складок или защипов (складки можно чередовать с защипами), застрочить их.

Заготовленную ткань сложить изнаночной стороной внутрь, совмещая складки, середину спинки приложить к сгибу ткани. Место расположения складок на выкройке полочки совместить со складками ткани. Спинку и полочку можно выкроить и без боковых швов, для чего совместить боковые срезы выкройки спинки и полочки. Подборта подкроить после примерки.

Баска спинки и полочки (рисунок 230г,д). Закрыть талиевые вытачки. Середину спинки приложить к сгибу ткани, выкроить две детали баски спинки и четыре детали баски полочек.

Воротник (рисунок 230е). Выкроить деталь на сложенной вдвое ткани длиной, равной длине ростка и горловины до середины переда, шириной 4-5 см (ширина посередине спинки 6-7 см).

Юбка в складки (рисунки 316, 354) или "колокол" (рисунок 362).

Последовательность обработки. Для прочности обработать углы кокеток подкройной обтачкой. Для этого с изнаночной стороны приметать обтачку из тонкой ткани, прострочить по силкам, в углах сделать надсечки, не дорезая до строчки на 0,2 см.

Приметать кокетки к спинке и полочкам до углов, затем - до боковых срезов, совмещая контрольные метки нижних срезов рукавов с силками боковых срезов.

Прострочить по кокеткам. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону кокеток и проложить по ним отделочные строчки.

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, руликовым кантом или иным способом.

Втачать воротник и обтачать подборта (рисунок 42а).

Заготовить баску. Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Сложить верхнюю деталь баски с нижней лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы и срезы, и обтачать по краю борта и низу. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Сложить верхнюю деталь баски с лифом лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы, середину спинки и переда. Приметать и притачать по лифу. Шов заутюжить в сторону баски. Срезы нижней детали баски подогнуть внутрь и подшить потайными стежками.

Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками (рисунок 228б-г)

Для этих моделей можно использовать изделия, вышедшие из моды, скомбинировав их с тканью модного цвета, рисунка и фактуры.

Вариант 1 (рисунок 228б)

Цельнокроеное платье прямого силуэта со шлицами в боковых швах. Кокетка прямая или фигурная выкроена вместе с расширенными рукавами без плечевых швов. Кокетку и низ платья можно украсить аппликацией или выполнить кокетку из другой ткани.

Расход ткани - 170 см при ширине 130 см.

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма предыдущей модели.

На спинке и полочке нанести линии кокеток на уровне глубины проймы.

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 230а). Разложить детали выкройки на ткани аналогично платью-костюму (рисунок 228а), только середину переда кокетки приложить к сгибу ткани, а к середине спинки дать припуск ткани 2 см на шов для втачивания "молнии".

Спинка и перед (рисунок 229а,б). Выкроить по изготовленной выкройке, приложив середину спинки и переда к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по линии отреза кокетки 1,5 см, по боковым срезам 2 см, по линии низа 5 см (на рисунке не показано). Припуск ткани на обработку шлицы смотри на рисунке 231б,в.

Последовательность обработки. Обработать углы кокетки, приметать и притачать кокетку к спинке и переду. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов аналогично жакету платья-костюма.

Обработать горловину подкройной обтачкой (рисунок 35а) или руликовым кантом (рисунок 34). Втачать "молнию". Приметать и притачать кокетки к спинке и переду до углов, а затем - до боковых срезов, совмещая силки и контрольные метки срезов рукавов с силками боковых срезов. Прострочить по кокеткам.

Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы.

Обработать шлицы и низ изделия припуском ткани.

Обработать низ рукавов припуском ткани или руликовым кантом в тон аппликации.

Вариант 2 (рисунок 228в)

Цельнокроеное платье прямого силуэта со шлицами и сборками или складочками от кокетки. Рукава расклешенные, выкроены вместе с кокетками спинки и полочек.

Расход ткани - 160 см при ширине 540 см.

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма (рисунок 228а). Длина кокетки посередине спинки 10 см, посередине переда - 7 см. Точку 10 соединить с точкой П₁, а точку 7 с точкой П₂ при закрытой нагрудной вытачке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Линия кокетки спинки и полочки проходит по штрихпунктирным линиям до точек П₁ и П₂, а от них - до бокового среза по линии глубины проймы.

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. Отрезать спинку и полочку по линиям кокеток до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки.

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 231а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов приложить к плечевому срезу спинки плечевой срез переда, совмещая контрольные метки. Выкроить одну деталь.

Спинка (рисунок 231б). Разрезать выкройку от линии кокетки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для мягких складок середину спинки вверху сместить от сгиба ткани и отвести боковую часть выкройки на 2 см.

Перед (рисунок 231в). Для увеличения припуска ткани на складочки сместить середину переда от сгиба ткани на 3 см.

Последовательность обработки. На спинке и переде заложить мягкие складочки. Обработать углы кокеток, приметать и притачать кокетки к спинке и переду, сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов аналогично жакету платья-костюма.

Обработать горловину и разрез посередине переда подкройными обтачками (рисунок 29).

Обработать низ рукавов, шлицы и низ изделия припуском ткани.

Вариант 3 (рисунок 228г)

Платье с пластронами на спинке и переде, заложенными складками, гофре или плиссе. Рукава оригинального покроя, расклешенные по линии низа и с мягкими складочками (буфами) напротив плечевых швов. Выкроены вместе с фигурными кокетками спинки и переда. Застежка на спинке. Эту модель можно рекомендовать будущей маме.

Расход ткани - 260 см при ширине 140 см.

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма (рисунок 228а). Посередине спинки и переда удлинить кокетку от глубины проймы на 5 см и полученные точки соединить с точками П₁ и П₂ (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). От середины спинки и переда по линии кокетки отложить одинаковую ширину пластрона и провести линии параллельно середине спинки и переда.

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой.

Отрезать спинку и полочку по линиям кокеток до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки.

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 232а). Разрезать детали выкройки - спинку и полочку от контрольных меток плечевых срезов к углам кокеток. Закрыть нагрудную вытачку. Середину переда приложить к сгибу ткани, а середину спинки - по направлению к срезам ткани. Заднюю и переднюю части рукава от разрезов отвести в сторону на одинаковое расстояние, а по линии низа рукава плечевые срезы совместить. Образовавшийся припуск ткани для складочек между плечевыми срезами спинки и переда на уровне контрольных меток на рисунке показан штрихпунктирной линией.

Перед (рисунок 232б). На выкройке и ткани нанести контрольные линии. Для определения расстояния между складками ширину пластрона разделить на количество складок (2-3).

Середину переда сместить от сгиба ткани для образования встречной складки на величину, равную удвоенному расстоянию между складками. Затем отмерить расстояние между складками и снова - припуск на складку, опять отмерить расстояние между складками и - припуск на складку. После припуска на складку нанести контурные линии бочка переда, совмещая контрольные линии выкройки и ткани. Расширить перед по линии низа за счет глубины складок по 1 см и от бокового среза - на 3 см. Полученные точки соединить с линией бедер.

Спинка (рисунок 229а). Определить расстояние между складками и по изготовленной выкройке раскроить спинку аналогично переду.

Последовательность обработки. Заложить складки, заметать и приутюжить. Сгибы складок расположить в сторону середины переда или боковых срезов (по желанию), их внутренние сгибы прикрепить вручную или пристрочить к полоске ткани (рисунок 232в). Полоску расположить по линии талии.

Сметать и стачать плечевые срезы кокеток до контрольных меток, срезы обработать, швы разутюжить. На примерке заложить на рукавах по встречной складке. Припуск на складку прикрепить к плечевому шву.

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1.

Платье-костюм с драпировкой на лифе и рукавах (рисунок 233)

Жакет с круглым вырезом горловины, цельнокроеными рукавами без плечевых швов и патами, от которых заложены мягкие складки. Посередине переда цельнокроеный пластрон, от которого заложены мягкие складки. Юбка в складки, плиссе или гофре.

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани на жакет- 170 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам.

Жакет. Спинка (рисунок 234а). Спинку удлинить от линии бедер на 10-15 см.

Для оформления верхнего среза рукава к плечевому срезу у проймы прибавить 1 см. Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 1 и продолжить линию на длину рукава, равную 58 см. Из точки 58 опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 1 см прибавка на свободное облегание:

Оз:2+Пз=15,9:2+6=14 см.

Для оформления нижнего среза рукава от точки 14 провести линию, параллельную верхнему срезу рукава, до пересечения с линией проймы и разделить ее на три равные части.

Боковой срез от глубины проймы до линии талии разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2-5 см. Оформить нижний срез рукава плавной линией. Параллельно верхнему срезу рукава оформить цельнокроеную пату шириной 2,5 см, длиной 14-18 см, и от нее нанести линии разреза к нижнему срезу рукава.

Полочка (рисунок 234б). Деталь удлинить от линии бедер на 10-15 см.

Для оформления верхнего среза рукава к плечевому срезу у проймы прибавить 1,5 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить с точкой 1,5 и продолжить линию на длину рукава (58 см). Из точки 58 опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 4 см (14-4=10 см). Для оформления нижнего среза рукава от точки 10 провести линию, параллельную верхнему срезу рукава, до пересечения с линией проймы и разделить ее пополам.

Боковой срез разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 10 см. Оформить нижний срез рукава плавной линией. Нижний срез рукава спинки выровнять по рукаву полочки и построить локтевую вытачку, как показано на рисунке.

Оформить цельнокроеную пату, как на задней части рукава.

Параллельно середине переда оформить пластрон шириной 4 см и продолжить линию на 10 см вверх от линии талии. К пластрону переместить талиевую вытачку. Нанести линии разреза полочки, как показано на рисунке. Вырез горловины оформить по желанию или как показано на рисунке.

Раскрой. Спинку по линии талии отрезать. Выкройку разрезать по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до нижних срезов рукава и бокового среза на 0,3 см. Нагрудную вытачку закрыть.

Спинка и перед (рисунок 235а). Ткань сложить вдвое по поперечной нити, приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к плечевому срезу полочки приложить плечевым срезом спинку. Совместить контрольные метки. Части рукавов и переда по линиям разреза раздвинуть для образования мягких складок (драпировки), как показано на рисунке, или по желанию в зависимости от плотности ткани. Дать припуски на швы: по линии паты и пластрона - равные их ширине плюс 1 см, по линии низа рукава для обработки шлицы - 5 см. Расширить спинку по линии талии для сборок на 5 см и удлинить от линии талии для напуска на 4-5 см.

Выкроить одну деталь. Для обработки горловины подкроить обтачки по изделию.

Нижняя часть спинки (рисунок 235б). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее. Середину спинки сместить от края ткани на величину шва или шлицы. Выкроить две детали.

Последовательность обработки. Срезы пластрона переда стачать, как пояс, располагая шов стачивания посередине. Стачать срезы частей переда под пластроном, сложив их лицевыми сторонами внутрь, срезы обработать, шов разутюжить. Заложить мягкие складки или выполнить сборки по шву стачивания. Наложить пластрон, совмещая шов стачивания переда с серединой пластрона, и заложить мягкие вытачки, закрепив их с изнаночной стороны поперечной строчкой.

На руках обработать паты припуском ткани. Заложить мягкие складки или выполнить сборки. В конце паты заложить мягкие складки за счет излишка ширины рукава и стачать с изнаночной стороны подрез, закрепляя концы строчек поперек припуска на складки.

Сметать и стачать срезы посередине спинки, выполнить сборки по линии талии или заложить мягкие складки. Притачать нижнюю часть спинки. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, совмещая контрольные метки.

Обработать горловину подкройной или косой обтачкой (рисунки 34, 35), а также низ рукавов и изделия. Пришить декоративные пуговицы.

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 352.

2.6.26. Куртка с застежками на "молнии" (рисунок 236)

Куртка прямого или приталенного силуэта. Воротник отложной с закругленными концами, застежка на "молнии". На подкройных бочках прорезные карманы с настрочными отделочными планками. Талия подчеркнута поясом. Эту куртку можно носить с одношовной юбкой со складкой сзади и прорезными карманами "в рамку".

Расход плащевой, джинсовой или вельветовой ткани - 220 см при ширине 150 см (на юбку - 80 см).

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава - одношовного или двухшовного (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. Для этой модели выкройку построить на размер больше, чтобы обеспечить свободное облегание.

Спинка (рисунок 237а). Удлинить деталь от линии бедер на 15-18 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 2-4 см и расширить от полученной точки на 1-3 см, по линии талии - на 1-2 см, по линии бедер - на 2 см. Оформить боковой срез, соединив точку 1-2 с точками 1-3 и 2 и продолжив линию до низа. Боковой срез можно оформить по прямой, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Расширить деталь от контрольной метки проймы на 1 см. Оформить пройму плавной линией.

Полочка (рисунок 237б). Удлинить деталь от линии бедер, оформить боковой срез и пройму, как на спинке. Для оформления бочка линию проймы от контрольной метки до плечевого среза разделить пополам. Точку деления и правую линию талиевой вытачки соединить плавной линией и продолжить ее вниз параллельно середине переда.

От линии талии по боковому срезу отложить длину бочка, равную 20-30 см, угол закруглить. Нанести разрез кармана по рельефной линии ниже линии талии на 8 см, по боковому срезу - на 10 см. Точки 8 и 10 соединить. От разреза кармана отложить вверх, вниз и вправо по 4 см - ширину настрочной планки. Провести линии, параллельные разрезу кармана, угол планки закруглить или оформить мысиком.

Воротник. Соединить глубину горловины с высокой точкой пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки (2 см) и поставить точку а.

Ширина воротника по плечевому срезу и посередине спинки равна 8-12 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а.

Рукав (рисунок 237в). Увеличить ширину детали у глубины оката на 1-3 см, т.е. на величину расширения спинки и полочки по линии проймы, а по линии локтя и низа - на 2 см. Оформить срезы рукава, как показано на рисунке.

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник, планку и бочок.

Спинка (рисунок 237а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь.

Полочка (рисунок 238а). Разрезать выкройку от рельефной линии к концу нагрудной вытачки. Закрыть нагрудную вытачку и выкроить две детали вместе с нижней частью бочка до линии разреза кармана плюс 5 см. Подкроить две детали подборта и две детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани.

Бочок (рисунок 238б). Выкроить две детали. Подкроить две детали подкладки кармана без припусков на швы (на рисунке заштрихованный участок).

Настрочная планка (рисунок 238в). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 3 см, а по боковому срезу - 1,5 см.

Воротник (рисунок 238г). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки.

Рукав (рисунок 237в). Выкроить две детали.

Юбка. Раскрой одношовной юбки со встречной складкой сзади смотри на рисунке 322.

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки и боковые вытачки полочек.

С изнаночной стороны бочков приметать подкладку кармана, а затем лицевой стороной внутрь приметать планку кармана, совмещая линию разреза планки кармана и бочка. Настрочить планку параллельно разрезу кармана, отступив от разреза вверх и вниз на 0,5-1 см (начинать строчку от бокового среза). В конце кармана рамку прострочить точно по силкам бочка. Разрезать рамку, как петлю (рисунок 23е), начиная от бокового среза. Отогнуть планку на лицевую сторону, выправить шов, выпуская из планки кант шириной 0,1 см, выметать, приутюжить. Срезы планки вокруг разреза подогнуть, сохраняя ширину 4 см, заметать (не приметывая ее к бочку), приутюжить.

На бочке по линии притачивания его к полочке (на припуске шва) сделать надсечки, не дорезая до углов рамки на 0,2 см (рисунок 238д).

Срезы бочка по силкам подогнуть на изнаночную сторону, отгибая подкладку кармана, заметать, приутюжить. Наложить бочки на полочки, совмещая контрольные метки и силки, наметать прямыми сметочными стежками. Отогнуть планку и прострочить по шву притачивания планки выше входа в карман, а также по его концу, закрепляя утолок, образовавшийся при надсечке. Настрочить планку на карман ниже разреза кармана двойной параллельной строчкой до силков бочка. Затем настрочить бочки на полочки аналогично планке и закончить настрачивание планки на бочок. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы стачным или запошивочным швом (рисунок 7и,к).

Заготовить воротник (рисунок 40а), обтачной по отлету. Вметать и втачать его в горловину.

Обработать борта, низ изделия и втачать "молнию" между бортом и подбортом. Если отделочная строчка шире 1 см, то полотно "молнии" сначала притачать к припуску на швы подборта и полочек, а затем с лицевой стороны отстрочить воротник и край застежки швом шириной 1-1,5 см.

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы стачным или запошивочным швом.

Пальто без боковых швов (рисунок 239а)

Пальто без подкладки прямого силуэта без боковых швов и шва посередине спинки (или со швом).

Воротник - цельнокроеная стойка. Застежка однобортная на навесные петли. Рукава втачаны в углубленные проймы. Одинарные борта, отвороты рукавов, низ изделия и большие накладные карманы окантованы отделочной тканью, тесьмой, кожей или обвязаны крючком столбиками с накидом (по три-четыре столбика в пучке).

Расход двусторонней ткани - 240 см при ширине 140-150 см.

Пальто можно выполнить с рельефами на спинке и со шлицами, слегка расширенное книзу, с отложным воротником. Карманы накладные или прорезные с листочками.

Расход двусторонней ткани - 260 см при ширине 140-150 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести точки по плечевым срезам (О₁ и О₃) ширины проймы (П₁ и П₅, П₅ и П₂), а также линии талии (Т и Т₁).

Спинка (рисунок 240а). К плечевому срезу у точки О₁ прибавить 1-1,5 см (в зависимости от толщины подплечников). Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 1-1,5 и удлинить плечевой срез на 1-2 см. От точки П₁ расширить спинку на 1 см. Точки 1 и 1-2 соединить прямой линией. Полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить влево 1,5 см.

Глубина проймы. От точки 1 провести вниз линию параллельно середине спинки и отложить на ней 7,5 см (для всех размеров).

Ширина проймы. Из точки 7,5 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см (для всех размеров). От точки 1,5 отложить вправо отрезок, равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см:

П₁П₂:2+1=11,7:2+1=7 см.

Оформить пройму плавной линией, соединив точки 1-2, 1-5, 1 и 1,5.

Положение линии бокового среза. Из точки 7 провести вниз линию параллельно середине спинки до пересечения с линией низа.

Примечание. Ширина рукава равна мерке обхвата плеча (Оп) плюс 15 см на свободное облегание:

Оп=29,1+15=44 см.

Верхний срез рукава. Из точки 1,5 глубины проймы провести дугу радиусом, равным 1/2 ширины рукава плюс 1 см:

44:2+1=23 см.

Точку О₁ по плечевому срезу и точку 23 соединить прямой линией, продолжив ее произвольно. От точки О₁ отложить по этой линии мерку длины рукава, равную 57,4 см. Разделить полученный отрезок пополам и соединить точку деления с точкой 1-2 плечевого среза прямой линией.

<35 36 373839 40 41 >

Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 1248;