Настройка переключения передач велосипеда

В чем суть переключения передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки (сильно давите), она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом, (собачкой, как там ее правильно звать? Чапи, Скуби, Рекс, Тузег?) Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку перекидки. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот. Отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно – один щелчек ( + или – ) и один сдвиг рамки перекидки. Эту дискретность иногда нужно подстраивать чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды. Если перекидка настроена правильно, то в будущем (иногда далеком) придётся только чуть-чуть подстраивать всю систему переключения из-за вытягивания тросика. Подстройку можно будет производить специальным регулировочным барабаном, что на одном из концов тросика. Есть тросики которые не нуждаются ни в представлении, ни в подстройке Power Cordz, там осталось только определить цену.

Настраиваем переключения передач велосипеда так:

1.переключаемся на самую высокую передачу: самая маленькая звезда сзади и самая большая звезда спереди;
2.вращаем педали и нажимаем рычажок манетки. За один щелчок цепь должна подняться на одну звезду;
3.если цепь не перескочила на большую звезду, то это значит что тросик переключателя натянут слабо;
3.1. нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки. Регулировку лучше производить с шагом в полоборота. Для начинающих частой ошибкой является перезатягивание регулировочного барабана. Иногда в результате смещается вся цепочка переключений. Причём на всём диапазоне переключение вроде бы нормальное, но в одном из крайних работает некорректно. Именно поэтому важно сначала отрегулировать первые два шага переключателя.

Точная подстройка основана на следующих принципах:

· переключение на большие звёзды регулируется натяжением троса;

· если переключения на большие звезды замедленные, то трос мало натянут — нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки.

· переключение на маленькие звёзды регулируется ослаблением троса.

· если скидывания цепи замедленные, то трос недостаточно ослаблен — нужно повернуть регулировочный барабан по часовой стрелке.

Настройка натяжения или же регулятор натяжителя (B-tension)

В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. Кроме как в новых перекидках от СРАМ. В большинстве велосипедистических случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».

То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).

Настройка проводится так как на наскальной рисунке выше. Установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу и на самую большую звезду спереди. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется,сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.

Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. У меня менялись параметры переключения, после того как я снимал и заново ставил на место заднее колесо. Наверное, имели место микросдвиги или положения колеса или угла атаки. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями ка бортировка, смена камеры, покрышки и иное.

Кому влом читать, и все такое, вот есть видео на тему: Настройка заднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего

Начало серии было тут: Настройка заднего переключателя велосипеда, с заднего, собственно, всё и начиналось. Как раз у меня случились проблемы с этим самым задним переключателем, петухом и прочим.

Потом воззрела необходимость написать о том как настроить именно передний переключатель велосипеда. Благо некоторое количество опыта, пусть и не такое как у веломехаников Астаны, но все же, у меня имеется.

Монтаж

Можно настраивать не перенастраивать — но сначала надо правильно проинсталировать перекидку. Установка положения относительно рамы:

• по вертикали (вдоль подседельной трубы вверх — вниз);
• угол поворота (в горизонтальной плоскости);

Для того чтобы правильно выставить угол поворота перекидки следует посмотреть на рамку переключателя сверху.

Правильное положение перекидки это — когда центральная продольная ось рамки перекидки параллельна ведущей звезде.

Правильная высота рамки перекидки существенно сказывается на качестве переключения. Штатный зазор между нижней гранью наружной рамки перекидки и верхним краем зубцов большой звездочки не должен быть выше 2 мм. Так же пишется во многих руководствах, например от Шимано.