ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАМОЧКИ СОЛОМЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА
Для покрытия здания любых размеров глиносоломен- ной кровлей необходимо на расстоянии от 5 до 10 ж от постройки приготовить площадку, снять с нее неровности, кустарники и траву, засыпать и утрамбовать ямы поверхность площадки слегка протрамбовать и засыпать тонким слоем песка. На этой площадке в дальнейшем будет сложена вымоченная в глиняном растворе солома. Для замочки соломы рядом с выровненной площадкой выкапывают две ямы:
одну — для приготовления глиняного раствора, или болтушки (рис. 9),
другую— для замочки снопиков (рис. 10).
Для кровли площадью от 100 до 150 м2 творильная яма для получения глиняной болтушки должна быть квадратной, площадью от 1,5X1,5 до 2X2 м, глубиной 1—1,5 ж; края ее обкладывают жердями или досками, чтобы земля не осыпалась. Творило для замочки соломы устраивают длиной 4—5 м, шириной, равной длине двух пучков соломы: если пучок имеет длину 0,75 ж, то творило должно быть шириной от 1,5 до 2 м. Глубина творила 1,25—1,5 ж; дно ямы прямое, боковые стороны — вертикальные. В глиняном грунте твориль- ную яму обивать тесом внутри не требуется, а в сыпучих грунтах —обязательно.
Глиняную болтушку приготовляют так. Малую яму наполняют водой до половины ее глубины и всыпают в нее глину по объему в 2 раза более объема воды, через 8— 10 часов начинают веслом размешивать глину, доводя ее до состояния примерно густой сметаны. Если глины много и раствор густой, то прибавляют еще воды. После весла раствор помешивают особой мешалкой, представляющей собой тонкую жердь с перекладиной из доски на конце.
Готовность раствора узнают по следующим признакам: воткнутая в готовый раствор соломинка будет стоять, как поплавок, немного наклонясь и покачиваясь из стороны в сторону; со снопика соломы, опущенного в раствор и вынутого из него, раствор не стекает, как вода, а слегка прилипает к Соломе; на поверхности раствора иногда плавают как бы жирные круги.
Если раствор слишком густ, то соломинка стоит в нем вертикально продолжительное время. Тогда раствор надо немного разбавить водой; если соломинка тотчас
же падает, то раствор очень жидок и в него нужно прибавить жирной глины до необходимой густоты.
Никогда не надо прибавлять в раствор ни смолы, ни извести. Многолетняя практика показала, что смола затрудняет прочесывание соломы и в холодном виде не приходит в соединение с глиной, а известь, прибавленная (особенно в большом количестве) в глину, впоследствии переедает солому и ведет к разрушению крыши.
4. ВЯЗКА СОЛОМЕННЫХ ПУЧКОВ И ЗАМОЧКА ИХ В ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ
До заполнения творильных ям (для заготовки раствора и замочки в нем соломы) вяжут из больших снопов соломы малые снопики, или пучки, для покрытия кровли (рис. 11).
Пучки вяжут не туго. В диаметре они должны быть не меньше 10 и не больше 12 см при длине соломы от 60 до 120 см.
Если нет старнованной соломы, берут мятую солому из-под молотилки или другой сельскохозяйственной машины и вяжут в пучки указанного диаметра.
Когда пучков из соломы приготовлено столько, что их хватит на всю крышу с запасом в 10% (из ориентировочного расчета от 15 до 25 пучков на 1 м2 кровли при
толщине кровли от 10 до 12 см), их начинают укладывать в большую яму для замочки. Первый ряд пучков кладут врозь комлями, прижимая комли к стенкам творила.
Чтобы облегчить выемку из ямы нижнего ряда снопиков, на дно ее настилают тес или шелевку либо устилают дно тонким слоем мятой соломы.
Когда на дно творила будет уложен первый ряд пучков, солому мнут ногами; затем, взболтав раствор, поливают им весь ряд пучков при помощи черпака или ведра. После поливки еще раз проминают солому до тех пор, пока раствор не покажется поверх пучков.
Второй ряд пучков кладут комлями в середину, а верхушками врозь, также проминают ногами и заливают раствором. Так замочку продолжают до самого верха ямы.
Верхний слой пучков в яме покрывают слоем соломы, чтобы он не высыхал от солнца и ветра; затем на солому кладут жерди или тес и какой-либо груз — камни, жерди, доски, ящики с песком и т. д.
Пучки при жирной глине должны лежать в твориле не менее 1,5 суток, а иногда, в холодное время, до 3 суток и более.
Снопики соломы нагреваются до 30—35° и более. Вылеживание снопиков в твориле необходимо для того, чтобы солома сильнее пропиталась глиной, после чего она делается прочной и эластичной.
Рекомендуется для творила устраивать одну большую яму; можно устроить две ямы меньших размеров, но обязательно с таким расчетом, чтобы замоченной соломы хватило на всю кровлю с избытком.
Через положенное время творило разгружают, вынимая снопики вилкой или металлическими вилами.
Вынутые снопики складывают на расчищенной площадке в одну кучу, один на другой, комлями в одну сторону и прикрывают сверху рогожей, соломой, толем или соломенными матами (рис. 12).
Если готовые снопики не пойдут в дело через 5— 10 час., рекомендуется сложить их в копну комлями наружу, а вершинами внутрь, чтобы с них стекала лишняя
вода (рис. 13).
В копне солома не должна лежать более 3 суток, иначе глина может затвердеть и снопики придется вновь размачивать в глиняном растворе, что увеличивает стоимость кровли.
Рекомендуется глино- соломенную кровлю делать толщиной от 10 до 13 см, а на жилые постройки от 8 до 10 см.
Вес 1 м2 еще не просохшей кровли вместе с обрешеткой и стропилами составляет от 50 до 72 кг, а просохшей — от 25 до 40 кг, что равно весу 1 м2 шиферной или черепичной кровель.
Вес 1 м2 глиносоломенной кровли с обрешеткой всецело зависит от толщины кровли, ее влажности, толщины обрешетки и расстояния между обрешетками.
На рис. 14 изображен птичник птицесовхоза Ленинградской области, покрытый глиносоломенной кровлей в 1912 г.
5. УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ, ОБРЕШЕТКИ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ КРЫШИ
Стропила под глиносоломенную кровлю делают обычно такие же, как под черепичную, шиферную и им подобные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины пролета. Чем кровля круче (например, в 1/2 пролета), тем она более долговечна, так как дождь и снег на ней не задерживаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.
В то же время следует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м2. Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой проволокой к мауерлатам или лучше к стенкам постройки, на которых они лежат. Проволоку в последнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.
Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой соломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.
Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.
Для того чтобы при начале покрытия кровли удержать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к концам стропильных ног прибивают упорную доску, подпертую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска прибивается выше верха обрешетки на толщину предполагаемого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).
По окончании работ упорную доску отнимают, а также убирают жерди и бревна.
При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обрешетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пучок жгутом к обрешетке.
На крыше при двух скатах1 для освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жалюзи (рис. 17),
при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).
Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.
Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетонных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глинобитных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и подобных им — от 50 до 70 см и более.
6. УСТРОЙСТВО СКАТОВ, КОНЬКОВ, РЕБЕР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ
Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, приступают к покрытию крыши.
Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.
На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плотно прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.
Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а привязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.
Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков второго ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.
Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.
Кровлю покрывают полосами, которые ведут от карниза до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.
При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровельщик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.
Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер прочесывает еще свежую и не засохшую глиносолому специальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается гладкой и опрятной на вид.
Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с покрытого ската солому не снесло ветром, а здание и стропила не были односторонне перегружены, покрытие крыши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.
Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикладывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.
Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выемки или бугра при прочесывании, так как от этого зависит равномерная толщина всего ската и прочность кровли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя меркой.
При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стойками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80 кг на 1 м2, а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.
Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесыванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стропил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натягивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и прочной.
Иногда делают мерку или шаблон для измерения толщины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19).
Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна толщине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Проверку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обрешетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверхности кровли.
При расчесывании кровли каждая соломинка укладывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбрасывает.
Выполненная таким способом кровля, дважды покрытая после высыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в какой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.
Покрытие коньков. Конек — самая ответственная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэтому конек необходимо покрывать очень внимательно, укрепляя солому с особой тщательностью: плохо выполненный конек может быть снесен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.
Конек всякой кровли должен быть прямым по горизонтали на всем протяжении и сделан с заострением вверху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).
При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пучков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обрешетинам через 1 м.
Поверх перевязанных пучков укладывают развязанные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном направлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в первом случае, загибают его в сторону (рис. 21).
На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.
Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.
Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).
Пучки по ребру своими вершинами перекрывают комли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.
Таким образом, и здесь производится как бы переплетение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышележащих пучков перекрывают пучки, идущие по ребру.
Покрытие ребер также требует большого внимания, так как ребра, подобно коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо делать поострее, чтобы снег и вода на них не задерживались.
Покрытие разжелобков (ендов). Разжелобок (ендова) получается от пересечения двух скатов крыши в виде жолоб а, это—западающий или внутренний угол (рис. 23).
Разжелобки, как и ребра кровли, устраивают одновременно с покрытием скатов кровли.
При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не рекомендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) покрывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.
В случае крайней необходимости в устройстве разжелобка делают его так.
Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвязанных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихлопывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль
разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.
Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесывать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бугров.
Широкий, ровно и гладко устроенный разжелобок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и прихлопывают руками, а потом слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выполнять, соблюдая осторожность.
Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).
Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».
Если обрешетины плотно примыкают к боковым сторонам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.
Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяжных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвышение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус» (рис. 25).
Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сторон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях (рис. 26).
Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.
7. ОТДЕЛКА СВЕСОВ КРОВЛИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ И СЛУХОВЫЕ ОКНА
Карнизы и свесы, которыми закапчивается крыша, защищают наружные стены здания от разрушения атмосферными осадками, а также ветром.
Карнизы и свесы выходят за вертикальную плоскость стены или, как говорят, имеют относ. Относ бывает различной величины — от 30 до 100 см и больше.
Величина относа зависит от многих условий: от высоты здания; от местных климатических условий и количества выпадающих атмосферных осадков (на севере, где выпадает большое количество осадков, свесы делают удлиненными; на юге или на востоке, где выпадает сравнительно мало осадков, свесы делают короче и т. д.); от материала стен (саманные, глино- и землебитные, шлакоблочные, кирпичные, деревянные и пр., которые по-разному воспринимают периодическое увлажнение атмосферными осадками); от назначения здания (жилые, общественные, сельскохозяйственные, подсобные, специальные и пр.).
Здания, покрываемые глиносоломенной кровлей, обычно имеют относы не менее 30 и не более 75 см.
Назначение карнизов и свесов — защищать стены и цоколь от вредных атмосферных влияний, а в жарких местностях (Средней и Южной Азии, на Кавказе, в Крыму и пр.) — предохранять внутренние помещения от палящих лучей солнца.
1 — строительная скоба диаметром 10 мм; 2 — подкладная доска 5X12X40 см; 3 — чердачное перекрытие толщиной 30—40 см; 4 — бетонная стена толщиной 40—60 см; 5— осмоленные подкладные доски 5X15X20 см; 6 — закладная оконная рама
а —карниз на рубленом здании; б — свес на прибивных кобылках (на зданиях со стенами из глиносырцовых материалов); 1—стропильная нога диаметром 16 — 18 см; 2 — строительная скоба диаметром 10 мм; 3 — потолочная балка (брус 10X18 см или бревно диаметром 16 см); 4 — бревна сруба диаметром 20 см
На рис. 27, 28 и 29 показаны принятые в практике простые способы устройства карнизов и свесов.
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 1144;