Арбалет своими руками.

Я всегда мечтал сделать свой собственный арбалет, но в детстве не сложилось – много раз начинал делать, один раз даже дошло до изготовления ложа и простенького спускового механизма (СМ) с однозубым орехом. Да, в общем-то, информация по арбалетам была весьма скудна и обрывочна – вроде бы кажется – ну что сложного в арбалете – ложе-дуга-зацеп, да тетива? А всё оказалось, как всегда, несколько глубже. Прошло время и, наконец таки, выйдя в «мировую паутину», я смог найти нужную мне информацию об арбалетах и их изготовлению, правда, оговорюсь, совсем не сразу. Поначалу часто выскакивала статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени", где приводился достаточно простой в изготовлении арбалет с кратким описанием конструкции и процесса изготовления. Там предлагалось использовать в качестве дуг – плечи от сломанных спортивных луков. Сломанных плеч я не нашёл в виду отсутствия в округе таких секций. Постройка всё откладывалась. Затем, копаясь в очередной раз в поисковиках, наткнулся на сайт «арбалет.инфо», где уже было намного больше информации по постройке арбалета. Там предлагали, в качестве плеч использовать лист от автомобильной рессоры, преимущественно от «Москвича», а так же такие специфический вещи, как косы, обточенные и набранные в «пирог» по типу автомобильной рессоры. Проскакивала информация и об изготовления стеклопластиковых плеч. Хотя я и читал ( и не один раз) книгу Шокарева «Луки и арбалеты», но всё же не мог понять – что такое «ролики», «блоки» для чего они и с чем их «едят». Тут же я начал потихонечку «въезжать» в конструктив таких систем. Хотя оставался, да и остаюсь больше поклонником классических арбалетов с простой или рекурсивной дугой из чисто эстетических соображений, интересно так же было почитать ребят, которые сделали уже арбалеты самостоятельно. Но что я тогда заметил, так это то, что многие просили дать им чертежи для постройки. Честно, у меня тоже тогда было желание, чтоб мне кто-нибудь выложил чертёжики, а я по ним «замострячил» арбалет. Единственный, кто тогда откликнулся на просьбы страждущих, оказался один из форумчан – Вячеслав (Casido). По его чертежам до сих пор делают многие свой первый арбалет. Хотя, отмечу, чертежи те были не без недостатков, многие вещи сыры и недоработаны (в том числе однозубый орех и не очень удачная система-полиспаст), но многих это не остановило. Грешным делом, решил и я по его чертежам сделать арбалет.

Когда мне притащили лист рессоры от «Москвича», я вдруг понял, что мне реально нечем её обрабатывать – нет ни болгарки, ни нормальной дрели. Пока я этим «обрастал», мечта продолжала оставаться мечтой. И вот пришёл некий определённый момент, когда я решил заняться этим всерьёз и….зарегистрировался на форуме «арбалет.инфо». Параллельно, я совершенствовал свои навыки в Автокаде. И потом пришло прозрение, что чертежи Вячеслава меня не устраивают, и что я хочу построить свой собственный арбалет, более простой в изготовлении – без всяких там токарей и сварщиков и из того, что мне доступно и не надо далеко ходить.

Первая «гениальная» идея посетила меня, когда я увидел у себя на работе отработавшие своё круги для циркулярной пилы по дереву, диаметром 400 мм и толщиной 2.8 мм. Вот оно! «Из такого круга выйдет пара плеч по 33 см!», подумал я и «намотал» такой круг домой. К тому времени у меня сложилась уже концепция своего арбалета с некоторыми чертежами в каде.

В рамках данной статьи, я хочу поделиться чертежами и опытом изготовления арбалета несложной конструкции «на коленке», без применения сложных и труднодоступных технологий. А так же тем, как я сделал бы его сейчас.

Что же желательно иметь в своём арсенале инструментов начинающему арбалетостроителю? Если вы не садомазохист, то болгарка – или углошлифовальная машинка и дрель – должны быть у вас в арсенале ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё из электроинструмента желателен электролобзик, он здорово облегчает труд по выпиливанию деревянно-фанерных материалов, а так же некоторых алюминиевых и даже стальных.

Итак, перечислю по пунктам, что ЖЕЛАТЕЛЬНО требуется из ИНСТРУМЕНТА:
1. УШМ (болгарка) – желательно малая под 125-ти мм круг и желательно с регулировкой оборотов, к ней отрезные круги по металлу, толщиной 1мм; лепестковые круги с абразивом 25-60 единиц (для металла можно 80); насадка и наждачные круги на липучке с абразивом 180-220 единиц.
2. Дрель с регулировкой оборотов, свёрла по металлу от 2-х до 10 мм, по дереву от 5 до 10 мм, сверло для стекла и керамической плитки d6 (потом скажу, зачем).
3. Электролобзик, пилки к нему для фигурного реза.
4. Набор рашпилей или хотя бы один полукруглый. Ещё можно изготовить набор «наждачных» напильников, к примеру круглый, треугольный и плоский. Выстругиваем подходящую палочку, придаём форму нужного нам напильника ( с сужением впереди) и наклеиваем наждачку номер 25-40. Такими напильниками очень хорошо обрабатывать ложе.
5. Набор надфилей, пара больших напильников по металлу (плоский, треугольный).
6. Разнообразные отвёртки – без них – никуда.
7. Тиски и струбцины – они уж ОЧЕНЬ желательны.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубцы, зубило.
9. Разнообразные шкурки от 25-го до 1200-2000, прямоугольный и полукруглый деревянные бруски для плоских и криволинейных поверхностей.
10. Ключи, в основном на 10-13, всё будет зависеть – какие гайки и болты попадутся. А так же шестигранник для болтов М6.
11. Стамески плоские и нож-косячёк.
12. Метчики М4 и М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, линейка и карандаш.

А также клеи (можно ПВА, но я предпочитаю эпоксидную смолу; а так же строительный клей, типа «Мастер»), краски и другое подобное по желанию и возможностям.

Для ещё большего облегчения труда к перечисленному можно добавить шуруповёрт, бормашинку (она же дремель или минидрель), ЛШМ (ленточно-шлифовальная машинка).

Конечно, хорошо, если большая часть вышеперечисленного инструмента у вас уже есть, но даже если его необходимо будет покупать с нуля, то он себя сто раз ещё оправдает.

А теперь перечислю – какие МАТЕРИАЛЫ понадобятся для постройки данного арбалета. Если вы не планируете делать полную копию моего арбалета, то можете изменить что-то под свои подручные материалы.
• Итак, для изготовления плеч понадобиться круг по дереву для циркулярной пилы, диаметром 400 мм, толщиной 2.8 мм (толщина может быть разной от производителя к производителю. Я использовал «пильный диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фирмы Атака». Так же можно использовать другие подходящие круги и пилы.
• Для изготовления колодки использовался стальной уголок 50х50 с полкой 4 мм. Требуется кусок в районе 300 мм, желательно больше для «неудачных экспериментов». Естественно можно использовать уголки и других размеров с корректировкой чертежа, но полка не должна быть тоньше 4 мм и короче 50-ти.
• Листовая сталь, размерностей 2, 3, 4 и 10 мм. Понадобиться для деталей спускового механизма, его корпуса, изготовления стремени ещё нескольких нужных деталек. Понятно, что если какой-то размерности нет в наличии, то можно использовать , к примеру, 5-ти миллиметровый лист, вместо 4 мм или 3 мм, вместо 4, с корректировкой размеров деталей или с уменьшением толщины детали болгаркой (несложно на мелких деталях).
• Дюраль 8 мм – желательна, но можно заменить и листовой сталью 8 мм, требуется для изготовления торцевых стенок СМ-а. Из неё же можно изготовить «ласточкин хвост» под прицел. Или, при наличии, использовать лист по-тоньше.
• Стальная пружинная пластина под прижим стрелы. Можно использовать стальную линейку, старое ножовочное полотно по дереву или что-то ещё подходящее.
• Свёрла хорошего качества по металлу – одно d5 и одно - d6 – их хвостовики понадобятся для осей СМ-а. Так же можно использовать для этих целей валы от принтеров или качественные отвёртки.
• Кусок кожи, толщиной 1.5-2 мм – необходим для прокладок между плечами и колодкой.
• Алюминиевый уголок 20х20х2 – нужен, как направляющая для стрелы. Хватит куска в 700 мм.
• Саморезы 3.5х10 – 6 шт., 3.5х16 – 2 шт.
• Винты под шестигранник d6 – 6х12 – 4 шт., 6х16 – 4 шт., 6х50 – 1 шт. и 6х55 – 1 шт. Можно приобрести и все винты 6х55, обрезая затем их на необходимую длину. Гайки самоконтрящиеся под эти винты – 10 шт.
• Винты с головкой «впотай» d4 – 4х13 – 2 шт., 4х8 – 2 шт., 4х10 – 10 шт.; d5 – 5х16 – 4 шт.
• Плоские шайбы под d6 – диаметром около 20 мм и толщиной не менее 2 мм.
• Стальной прут d10, требуется для втулок под колодку, хватит куска в 100 мм.
• Пружинка на сжатие, с внешним диаметром ~4 мм.
• Берёзовая фанера, толщиной 18 мм. Требуется кусок примерно 300х700 мм. Можно использовать и другой толщины, но технология изготовления может измениться, чтоб набрать необходимую толщину из более тонкой, или сошлифовывать более толстую.
• Рыболовная плетёнка для тетивы, толщиной 0.2-0.3 мм. Желательно хорошего качества (катушка 50 м).

Теперь надо определиться – с чего начать. Многие опытные арбалетчики считают, что с плеч и колодки, но я думаю, что стоит начать со спускового механизма. Если вы сможете сделать своими руками рабочий спусковой механизм, то и остальное вам покорится!

Итак, приступим. Ниже приведён чертёж боковых стенок СМ-а. Материал – листовая сталь 2 мм:

Я предварительно распечатывал чертежи на бумаге, вырезал по внешнему контуру, затем наклеивал строительным клеем типа «Мастер», «Силач» или «Драгон» на заготовку. Затем ставил направляющую из стальной полосы вдоль линии пила, подкладывал толстую фанеру под заготовку и прижимал всё это струбцинами к табурету, а затем уже пилил болгаркой (отрезной диск 1 мм). При этом пил получался достаточно ровным. Бумага остаётся на заготовке до окончательной обработки, то есть после засверливания отверстий и обточки по контуру. Внутренняя линия, которую невозможно отпилить отрезным кругом вырезается так – насверливаются отверстия с небольшим шагом сверлом по металлу, диаметром 3-4 мм и дальше перерубается зубилом.

Если боковые стенки побеждены – приступаем к торцевым, чертежи ниже:

В общем-то – материал деталей указан на каждом чертеже, поэтому не буду заострять на этом внимание. На втором чертеже так же указан чертёж (приблизительный) прижимной планки стрелы.

Ещё один момент – к отверстиям отнеситесь с большой ответственностью – при неточном сверлении будет проблема с состыковкой. Пи отсутствии сверлильного станка, лучше сверлить отверстия в «пакете», то есть брать две сопряжённые детали, сжимать их струбцинами и сверлить вместе. Предварительно все отверстия накернивать!

Итак, отверстия просверлены, нужные раззенкованы по имеющиеся винты, они соосны с левой и правой стенками, резьбы нарезаны. Приступим к изготовлению самых ответственных деталей – зацепа и крючка-шептала. Технология та же – наклеиваем чертёжик на металл и грубо обрезаем болгаркой, затем, что возможно, обтачиваем её же, остальное надфилями и напильниками. Детали ореха, для упрощения производства сделаны отдельными – все три части склёпываем медными, а лучше клёпками из винтов М4 с головками «впотай». Только после склёпывания, аккуратно, не заваливая сверло, сверлим отверстие под ось. Ширина ореха должна быть на 0.1-0.2 мм меньше расстояния между боковыми стенками, чтобы орех свободно вращался на оси. Сажаем детали на подходящие оси, на ось крючка с боков подкладываем либо цельные, самостоятельно изготовленные шайбы, либо набираем из имеющихся, что проще. Между орехом и шепталом, в специально засверленные углубления, сажаем пружинку на сжатие – она будет прижимать крючок к ореху и одновременно не давать самовзвода при выстреле.

После подгонки деталей, шлифуем их, для начальной грубой шлифовки хорошо использовать диск на болгарку с липучкой, на который налепляются шкурки. Детали уже блестят! Отполируем их окончательно шкурками до номера 800 минимум, а место боевого упора можно и пастой ГОИ. Лучше всего детали после обработки заворонить. Самый простой способ – использовать готовую жидкость для воронения – «Клевер», к примеру. Более сложный, но и более надёжный способ – воронение с нагревом в масло. Детали под воронение необходимо подготовить, лучше это делать, опустив их в ванну с очистителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После некоторого там нахождения (до образования тёмно серой матовой плёнки), детали промываются в воде, затем нагреваются на газу до тёмно-вишнёвого цвета и опускаются в ёмкость с подсолнечным маслом. Получится чёрная блестящая плёнка. Все винты воронятся тем же способом. В общем то, после «ортофосфорной ванны» можно и не воронить, если устроит тёмно-серая матовая плёнка. Но, это важно! Перед воронением ОБЯЗАТЕЛЬНО подержите детали в очистителе ржавчины, или на большинстве деталей воронение будет легко слазить, а на блестящее покрытие винтов и гаек – вообще не пристанет! При желании и возможности, воронить так же можно и другими способами, к примеру, ржавым лаком.

По возможности, изготовьте такую вот планочку «ласточкин хвост» под прицел:

Так же возможно подобную планочку прикупить и в ормаге.

Алюминиевые детали уже просто так не заворонишь, их требуется анодировать, что достаточно сложно. Поэтому детали из алюминия можно оставить без покрытия, но если очень хочется, то можно покрасить несколькими слоями алкидной краской. Какое-то время это покрытие продержится.

Итак, механизм собран, облагорожен, и работает, как часики – можно приступать к изготовлению плеч и колодки. Плечи, как я уже говорил, предлагаю изготавливать из циркулярного круга 400 мм. На него так же наклеиваются вырезанные развёртки, и так же он спокойно пилится отрезным кругом. Такс, теперь сверлим отверстия! Вот тут нам и пригодится сверло по стеклу! Потихоньку, на малых оборотах просверливаем одно за другим 4 отверстия. Не забываем периодически останавливаться и охлаждать сверло и деталь, лучше предварительно на место сверловки капнуть каплю машинного масла. Затем, прорезаем пазы под тетиву. Все острые грани в прорезях скругляем надфилями и тщательно отшлифовываем. Плечи можно так же согнать по толщине, для более оптимальной работы, а можно, на холодную на деревянной круглой оправке, придать дуге рекурсивную форму. Можно оставить и так, как поступил я. Под плечи вырезаем две кожаные прокладки.

Для изготовления колодки применим стальной уголок 50х50х4.

Все отверстия так же сверлим «в пакете». Особое внимание отверстиям под посадку плеч – плечи должны быть посажены чётко по одной линии и на одинаковом расстоянии от центра ложа. Детали колодки и плечи лучше всего заворонить ржавым лаком, на крайний случай «Клевером». Если это не доступно, то краска с баллончика вам в помощь. Естественно, все детали должны быть отшлифованы и соответствующе подготовлены. После изготовления колодки, следует проверить величину натяга (ход тетивы), используя любой подходящий брусок. В нём закрепить колодку с временной тетивой и отметить величину натяга. Если она будет отличать от величины натяга в моих чертежах, то размеры ложа и направляющих следует подкорректировать.

Из прутка d10, или болта М10 делаем вставки под болты крепления колодки к ложу, чтобы дерево не заминалось при затягивании крепёжных болтов. Отверстия засверливаем в отрезанной заготовке, зажатой в тисках, сверлим с двух сторон Оно должно находиться строго по центру, если не выходит, то можно сделать корректировку посадки вставок в ложе, чтоб внутренние отверстия совпадали с отверстиями колодки.

Стремя делаем из той же листовухи 2 мм, что и стенки СМ-а и гнём в тисках:

Из алюминиевого уголка 20х20х2 делаем две направляющие под стрелу, в ней сверлятся и зенкуются отверстия под саморезы:

Фаски под стрелу хорошо снимать ровным бруском с наклеенной на него наждачкой. Ровно, потихоньку, не заваливая угол, выводится ровная фасочка. Но её лучше делать в самом конце, после склейки обеих половинок ложа.

Для изготовления ложа, лучше вырезать шаблон из картона. Обрисовываем шаблон на фанере, в местах резких закруглений и внутри спусковой скобы насверливаем сверлом по дереву отверстия. Сначала прорезаются внутренние отверстия, затем уже общий контур. К прямым участкам (где будет направляющая под стрелу) – особое внимание, её по возможно лучше прорезать ручной дисковой пилой по направляющей или на циркулярке, чтобы она была идеально ровной. Мне, по неопытности, пришлось потом эту поверхность ровнять эпоксидной смолой. После вырезания двух заготовок, их желательно соединить вместе струбцинами и выравнять контуры в единый. После этого можно приступать к выемке пазов под замок и паз для стрелы с направляющей. Слои фанеры достаточно легко снимаются один за другим, до нужной величины стамесками, по линии выборки предварительно надо прорезать контур стамеской или косячком.

После прорезки пазов, накладываем наш СМ в сборе по очереди к каждой половинке ложа и сверлим прямо через крепёжные отверстия в корпусе замка сверлом 4 мм по дереву, затем СМ убираем и уже рассверливаем эти отверстия в ложе сверлом по металлу под винты М5. После накладываем направляющие уголки, и насверливаем в ложе сверлом 2-2.5 мм отверстия под саморезы. Прикручиваем направляющие к ложу. Если всё правильно сделано, то при состыковке двух половинок ложа, между уголками получается ровный паз 6 мм по все длине. Окончательно сажаем уголки к половинкам, желательно саморезы дополнительно посадить на клей. Готовим половинки к склеиванию – шкурим склеиваемые поверхности мелкой наждачкой, можно обезжирить дополнительно влажной тряпочкой с ацетоном или другим подобным растворителем. Клеим либо ПВА, либо эпоксидной смолой ( я предпочитаю последнюю, она мне внушает больше доверия), хорошо промазывая обе половинки клеем, сжимаем струбцинами, желательно через подкладки из фанеры или досок. Излишки клея лучше сразу убрать из паза под СМ и паза под оперение, потом очень тяжело застывший клей оттуда выковыривать. Кладём в тёплое место и ждём сутки. В первую очередь, после склейки, проверяем посадку СМ-а в ложе, соосность и параллельность направляющих уголков. Под винты для крепления замка в ложе применяем либо шайбы, либо вот такие вот самостоятельно изготовленные накладки:

До обработки ложа, следует закончить работу с «железом» - посадить колодку и проверить работу арбалета хотя бы с натянутой временной тетивой из троссика. Итак, всё ровно и исправно работает! УРРА! Можно спокойно доводить ложе до совершенства. Тут по желанию – либо полностью вручную – рашпилями и наждачными напильниками , либо болгаркой с лепестковым кругом и «дремелем» (так делал я). Шлифуем, не ленясь шкурками, до номера 1200. После каждого номера протираем ложе влажной тряпочкой, чтоб подымался ворс и срезался последующими проходами. Есть несколько вариантов окончательной обработки фанерных лож – это либо покраска с баллончика, либо морение с последующей пропиткой эпоксидной смолой, разведённой с ацетоном или спиртом. В общем-то, можно пропитать льнянкой или «данишем», как делают с деревянными ложами, или навощить. Тут уж каждый сам себе хозяин - барин.

Наконец, плетём нормальную тетиву, используя рыболовную плетёнку. Рассчёт количества витков ведётся так:

Силу натяжения арбалета (у меня вышло 35 кг) делим на нагрузку, которую выдерживает плетёнка (написано на катушке) и умножаем на 7-10 (запас прочности). Пример – Сила натяжения – 35 кг, плетёнка 0.2 мм – 10 кг. Получаем 35/10=3.5х7=24.5 витка.

Длина тетивы в данном арбалете равна 62 см. Вкручиваем два самореза на нужном расстоянии и делаем нужное количество витков, концы связываем, делаем обмотку. На петлях и по центру. Накидываем на арбалет. После этого уже можно смотреть, насколько стрела входит в паз и какую следует снять фаску, чтобы тетива упиралась в центр стрелы.

Надеюсь, данная статья поможет начинающим арбалетостроителям осуществить свою мечту и построить свой самостоятельно изготовленный арбалет! Удачи!

Пришло время поговорить и о стрелах

Стрелы для арбалета своими руками

Как сделать болты для арбалета. Болты для арбалета своими руками. Изготовление болтов для арбалетов пистолетного типа. Данные самодельные болты (рисунок 1,А) наиболее подходят для арбалетов пистолетного типа (МК-50, МК-80, «Аспид», «Хоббит», «Сталкер» и т.п.) Отличительной чертой изготовления этих болтов является: низкая себестоимость ( 5-6 центов), доступные материалы, небольшое время изготовления.

Какие материалы необходимы для изготовления? Во-первых это пластиковая трубка с креплением для воздушных шариков (фото 1). Затем заклепка 4Х18 (диаметр шляпки 8мм). Гвоздь (длина 120мм, диаметр 4-4,5мм), небольшой кусок пластика (18ммХ70мм) толщиной 300-400мкм (для оперения). Инструменты (фото 2) – канцелярский нож, «термонож», приспособление для прорезания щелей под оперение, ножовка по металлу, заклепочный пистолет (желательно), сверло (5,5мм), дрель, силиконовый герметик, напильник (или наждак), шаблон для изготовления оперения.

Для начала необходимо заточить сердечник заклепки (1) с одного конца. Это удобно делать на точильном круге (быстрый способ) или, зажав заклепку в дрель, заточить ее напильником или наждачной бумагой (долгий способ). После заточки сердечник желательно закалить.

Палочку для шарика (диаметр 5 мм, стандартная длина 34см) разрезают поперек ровно напополам. В готовой заготовке (3) (длинной около 17 см) с помощью несложного приспособления (фото 2) прорезают две щели для установки двуперьевого оперения. Эти щели (и разрезание трубки поперек) удобно делать с помощью самодельного «термоножа» (фото 2). Держатель воздушного шарика разрезают острым ножом по пунктирным линиям (фото 3). Получиться два кольца, которые надо рассверлить сверлом 5,5мм – это наконечники хвостовика (5). Для утяжеления болта, перемещения центра тяжести в необходимое положение (1/3 часть от начала болта) и предотвращения проваливания сердечника заклепки внутрь болта в полости основной трубки располагается отрезок гвоздя (с отрезанной шляпкой и разрезанный напополам (два отрезка по 6см)). Оперение (4) легко сделать с помощью шаблона из тонкого листового материала (например алюминия)(рисунок 2) . Тонкий пластик (или полипропилен разных цветов) можно раздобыть в рекламных агентствах (там его используют для изготовления обложек). Еще понадобится небольшое количество силиконового герметика (небольшие тюбики могут продаваться в зоомагазинах – используется для склейки и ремонта аквариумов).

Для сборки болта (рисунок 1,В) берут основную трубку (3), с одного конца (который без прорезей) вставляют заточенную заклепку (1) и с помощью заклепочного пистолета чуть-чуть расплющивают ее. Если пистолета нет, то заклепку можно вклеить с помощью силикона. Затем с обратной стороны в трубку вставляют металлический 6 сантиметровый отрезок гвоздя (2), предварительно нанеся немного силикона на один торец и стенки гвоздя. Обрезок гвоздя толкают до соприкосновения с заклепкой. Потом вставляют оперение (4) и на каплю клея садят наконечник хвостовика (5). Болт готов. Для облегчения поиска болтов в траве, песке, земле окраску его желательно сделать контрастно-полосатой. Вес такого болта после сборки – около 9 грамм, основной диаметр – 8 мм (за счет шляпки заклепки и наконечника хвостовика). Эту конструкцию можно усовершенствовать, заменив основную трубку аналогичной (или более длинной) алюминиевой – это усилит конструкцию, вес и стоимость.

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела) Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.

Рекомендуемый вес стрелы (в граммах) равен:

минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10-25 г. Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу). Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Как видно на рис. 12, стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов

Длина: 120 - 170 мм
Диаметр: 7 - 8 мм;
Количество перьев: 3 или 4 шт.;
Длина пера: 30 - 50 мм;
Высота пера: 5 - 8 мм;
Вес стрелы: 10 - 40 гр.

Центр тяжести должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника