Шельфовый ледник Росса

(Антарктида)

Как известно, великому мореплавателю Куку так и не удалось добраться до берегов Антарктиды. Лишь почти через полвека после его плавания корабли российской экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева сумели в двух местах подойти к побережью южного континента. А еще через двадцать лет, в 1840 году, знаменитый полярный исследователь, первооткрыватель Северного магнитного полюса Джеймс Кларк Росс направился в Антарктиду, чтобы попытаться открыть на этот раз и его южный аналог.

И хотя на Южном магнитном полюсе ему побывать не удалось, отважный капитан сделал множество важнейших географических открытий, и теперь его имя по праву украшает карту Антарктиды, и притом не единожды.

Росс первым прошел так далеко на юг, добравшись через опасные плавучие льды почти до восьмидесятого градуса южной широты. Он открыл самый большой и активный действующий вулкан Антарктиды — Эребус, положил на карту море и остров, названные позже его именем, а потом попытался пройти еще южнее. Но путь ему преградила обрывавшаяся отвесно в море исполинская ледяная стена высотой с двадцатиэтажный дом.

"Сразиться с этой преградой — все равно, что пытаться проплыть сквозь скалы Дувра", — записал в своем дневнике Росс.

Это был край самого большого в Антарктиде шельфового ледника, который тоже носит теперь имя отважного английского мореплавателя. Ледяную преграду, вставшую на его пути, капитан назвал Барьером Виктории, в честь своей королевы. (Теперь, впрочем, история восстановила справедливость и на картах он значится как Ледяной Барьер Росса.)

Ледник Росса почти полностью заполняет всю южную часть моря Росса. С востока на запад он тянется на восемьсот километров, а в глубь Антарктиды врезается почти на тысячу. По площади он равен острову Мадагаскар и превышает территорию Швеции, Испании или Франции. Толщина треугольной ледяной плиты постепенно уменьшается с юга на север. У берега Антарктиды она составляет более километра, а близ океана, там, где ее внешний край обрывается Ледяным Барьером Росса, лед имеет в толщину примерно двести метров.

Шельфовые ледники образуются там, где материковые ледниковые потоки спускаются с берегов Антарктиды в заливы океана. При этом они продолжают двигаться по дну материковой отмели — шельфа — до глубины примерно триста метров. Затем ледяной язык всплывает, сливаясь с соседними ледниковыми выступами в единый массив, и вся эта масса льда продолжает двигаться, пока не заполняет весь залив.

Выйдя за его пределы, ледник лишается защиты берегов, и волны, раскачивающие огромное ледяное поле, начинают обламывать его края. Так образуются столовые айсберги — плавучие ледяные острова Антарктиды. Такие айсберги намного превышают размерами ледяные горы, отрывающиеся от ледников Шпицбергена или Гренландии. Иной раз их величина просто поражает. Например, зимой 2000 года новозеландские моряки заметили к югу от своих берегов ледяную громаду величиной с остров Ямайка!

А самый большой столовый айсберг имел площадь более тридцати тысяч квадратных километров, то есть был больше Сицилии. Такие ледяные острова обычно возвышаются над водой на тридцать-сорок метров, а в глубину уходят на двести метров и более.

Шельфовый ледник Росса питается ледниками, стекающими со склонов гор Земли королевы Мод и с Трансантарктического хребта. Эти могучие горные системы, поднимающиеся на четыре километра над уровнем моря, дают начало нескольким ледниковым потокам, сливающимся на побережье моря Росса в единое ледяное поле. Оно медленно, но неуклонно двигается в сторону открытого моря со скоростью до километра в год. По мере продвижения лед подтаивает снизу, и образуются холодные придонные течения, направленные на север, к океану.

Внешний край ледника, тот самый Барьер Росса, действительно отдаленно напоминает меловые утесы Дувра, столь близкие сердцу английских моряков. Именно здесь под действием штормов происходит растрескивание двухсотметровой толщи ледника и откалывание ледяных островов-айсбергов. Количество их в Антарктике, по сравнению с арктическими водами, огромно. Иной раз с палубы корабля видно одновременно до тысячи плавучих ледяных глыб.

Однако образование трещин и отрыв кусков ледяного поля характерны лишь для краевой зоны ледника. В целом же на шельфовых ледниках трещин нет, и двигаться по ним намного легче, чем по материковым льдам Антарктиды. Не случайно именно из моря Росса начиналось большинство экспедиций к Южному полюсу.

Район этот привлекал исследователей еще и тем, что здесь сосредоточен целый букет достопримечательностей, заслуживающих внимания ученых, в частности, действующий вулкан Эребус, отсветы огня над которым превратили его в своеобразный маяк для всех, кто плавает в море Росса. А неподалеку, на Земле Виктории, располагался еще недавно Южный магнитный полюс. Сейчас его местоположение сместилось севернее, и точка полюса находится в океане, рядом с берегом Антарктиды.

Открытие и изучение магнитного полюса на Южном материке связано с именем знаменитого австралийского полярника Моусона, участника английской антарктической экспедиции Шеклтона. Он побывал там, пока Шеклтон с тремя спутниками пытался штурмовать Южный полюс. Попытка англичанина не увенчалась успехом, и полюс покорился людям лишь четыре года спустя, когда его достигли норвежец Амундсен и шотландец Скотг. Моусон же в отсутствие руководителя экспедиции не терял времени даром и сумел вместе с двумя другими исследователями побывать в точке, со времен Росса уже полвека манившей ученых. Тот же Моусон с двумя спутниками первым покорил и грозный вулкан Эребус, возвышающийся на четыре километра над вечными льдами Антарктиды.

Это случилось в 1908 году. Ученые за три дня поднялись к вершине огнедышащей горы и осмотрели все три ее кратера. Самый большой из них имел триста метров в глубину и восемьсот метров в диаметре. На дне его из нескольких отверстий вырывались лава, огонь и дым и находилось жидкое лавовое озеро. В сочетании с сильным морозом и ветром это делало пребывание на вершине "не самым комфортным занятием", по признанию Моусона.

Следует заметить, что лавовое озеро Эребуса, существующее и сегодня — редчайшее явление в мире вулканов. Кроме антарктического гиганта, долговременно живущие озера жидкой лавы отмечены только еще в кратере вулкана Килауэа на Гавайских островах и в кратере НьиРагонго в Африке. Однако огненное озеро среди вечных снегов и льдов производит, без сомнения, более сильное впечатление.

Хватает работы в море Росса не только геологам и магнитологам. Биологи также считают этот район одним из интереснейших в Антарктиде. Несмотря на суровый климат, у края шельфового ледника кипит жизнь. Холодные течения, несущие богатую кислородом воду, способствуют развитию морских микроорганизмов и водорослей, в свою очередь, привлекающих сюда многочисленные стаи крохотных креветок и разнообразных рыб. За креветками приплывают в море Росса усатые киты. А рыбы — желанная пища для тюленей и морских птиц. Кстати, именно Росс открыл здесь в свое время новый, четвертый вид антарктических тюленей. Он получил название тюленя Росса.

Однако птицы намного превосходят числом китов и ластоногих. На скалах у краев ледяного барьера гнездятся десятки тысяч чаек, буревестников, морских ласточек и поморников. Последние залетают нередко и в глубь континента. Американские зимовщики наблюдали их даже на Южном полюсе.

Но наиболее многочисленные обитатели Антарктиды — конечно, пингвины. Численность населения их колоний достигает нескольких сотен тысяч птиц. Пингвинов, как и тюленей, здесь водится несколько видов: маленькие пингвины Ад ели, более крупные — королевские и самые большие — императорские. Особенно интересны живущие лишь в двух местах Антарктиды императорские пингвины. Эти крупные птицы весят порой до восьмидесяти килограммов и обладают огромной силой. Был случай, когда пять моряков не могли удержать одного такого "императора".

Единственное яйцо самка пингвина откладывает прямо на лед, после чего заботу о нем принимает на себя отец семейства. Он укладывает яйцо себе на лапы и накрывает жировой складкой, свисающей внизу туловища. После этого самец три месяца не сходит с места и не ест, высиживая потомство, а самка это время восстанавливает силы, занимаясь ловлей рыбы в прибрежных водах. Затем родители меняются ролями.

Пингвины прекрасно приспособились к жизни в суровых условиях района моря Росса, где у них лишь один опасный враг — морской леопард. Но этих хищных тюленей в антарктических водах относительно немного, и пингвиньи колонии процветают, невзирая на неласковый климат Антарктиды.

Любознательность и дружелюбный нрав этих необычных птиц изрядно скрашивают жизнь полярников на ледяном континенте. Любопытство пингвинов не знает предела. Достаточно, например, включить магнитофон, как десяток пернатых «меломанов» собирается вокруг человека, чтобы послушать музыку.

В свое время Ледяной Барьер Росса не пропускал к югу парусные корабли, да и сейчас его стена "не по зубам" даже современным ледоколам. Однако, с другой стороны, именно отсюда, из Китовой бухты (единственного места на барьере, где его высота снижается до семи метров), начинал свой победный поход к полюсу Амудсен. Здесь побывали в свое время экспедиции прославленных полярных исследователей Шеклтона, Моусона, Шарко, Дригальского и других. Да и сейчас тут работает американская полярная станция Мак-Мердо.

И если говорить о наиболее изученном участке Антарктиды, самого южного континента, то, без сомнения, это район моря Росса — огромного, протянувшегося почти до полюса водного пространства, укрытого белым панцирем самого обширного ледника Земли — шельфового ледника Росса.

Оазис Бангера

(Антарктида)

Всего дважды в истории открытия Земли важнейшие географические открытия делали не сухопутные путешественники или мореплаватели, а летчики. В 1935 году бесстрашный англичанин Джимми Энджел (в испанском произношении Анхель) открыл в горах Венесуэлы высочайший в мире водопад, а в 1947 году американец Девид Бангер в ходе исследования побережья Антарктиды посадил свой гидросамолет на большое озеро в центре впервые обнаруженного им «оазиса» у края ледового континента.

Оба этих объекта получили названия по именам открывших их пилотов. Но если водопады, пусть и не такие высокие, люди прекрасно знали и до полета Энджела, то обнаружение оазиса в "стране вечных льдов" стало одним из самых важных географических открытий XX века.

Оазис в данном случае — не поэтический образ или преувеличение. Действительно, на спрятанном под ледяной броней континенте впервые было открыто обширное пространство, свободное от льда и снега, усеянное озерами и скалами, пересекаемое весело журчащими ручьями — подлинный оазис жизни в ледяной пустыне. Размеры оазиса Бангера — пятьдесят на двадцать километров, а площадь достигает семисот пятидесяти квадратных километров. Если сравнивать его с хорошо знакомыми нам европейскими странами — это треть Люксембурга или две с половиной Мальты. Открытие Бангера вызвало огромный интерес, и в последние годы изучением оазиса занимались ученые многих стран. В 1956–1958 годах здесь работала советская полярная станция Оазис, благодаря чему удалось раскрыть многие секреты этого загадочного уголка Антарктиды.

Находится оазис Бангера в восточной части Земли Королевы Мэри, в трехстах шестидесяти километрах от российской станции Мирный, на шестьдесят шестом градусе южной широты. Всего двадцать километров отделяют его от Южного полярного круга.

Когда подлетаешь к оазису на самолете или вертолете, зрелище сверкающих на солнце синих и зеленых озер и черных скалистых холмов, разделенных серыми каменистыми котловинами, кажется в первый момент просто нереальным. Особенно поражает вид этого необычного ландшафта по контрасту с окружающей его со всех сторон бесконечной белой ледниковой равниной.

Еще сильнее удивляет оазис при более близком знакомстве. Ступив на его землю, путешественник видит перед собой сильно пересеченную местность, усеянную сопками до двухсот метров высотой и множеством скальных возвышений-холмов, между которыми располагаются неглубокие впадины, на дне многих из которых поблескивают озера. Облик ландшафта напоминает высокогорные пустыни Тибета или Восточного Памира. Сходство усиливается тем, что теплый воздух поднимается от нагретых скал вверх, и горизонт дрожит, как нередко случается в настоящей пустыне.

Ведь летом, в разгар полярного дня, воздух в оазисе прогревается до четырех градусов тепла, а на поверхности скал температура достигает плюс двадцати пяти!

Восходящие потоки нагретого воздуха, охлаждаясь на высоте, ежедневно образуют над оазисом белое кучевое облако, каких никогда не бывает в других районах Антарктиды.

Каменные бугры в оазисе, разбросанные беспорядочно, несут на себе следы обработки ледником: поперечные борозды, штрихи и царапины, сглаженные верхушки. Ледник же притащил и оставил в котловинах и на склонах россыпи гранитных валунов, очень похожих на те, что встречаются в Карелии или на Псковщине.

Озера оазиса Бангера делятся на две группы. Одни из них, самые большие, наполнены пресной водой и относительно глубоки. В солнечную погоду их поверхность сверкает яркой синевой. Неглубокие маленькие озера, как правило, соленые и имеют зеленоватую окраску. Температура воды в них достигает плюс одиннадцати градусов, тогда как в больших пресных водоемах — только двух-трех градусов выше нуля. Окраска малых озер объясняется бурным развитием в них мельчайших водорослей и микроорганизмов, придающих воде зеленоватый оттенок.

А вот на суше оазис Бангера беден органической жизнью. У подножья и в трещинах скал растут мхи и лишайники, а в глубоких расщелинах сопок откладывают яйца и выводят птенцов красивые белые птицы — снежные буревестники. Кроме них, в оазисе живут и хищные чайки-поморники — главные враги буревестников. Лишь изредка попадаются у берегов самого большого озера в оазисе (того самого, на которое «приводнился» в свое время Бангер) отдельные экземпляры пингвинов и тюленей. Почему же этих самых многочисленных обитателей антарктического побережья так мало в оазисе?

Дело в том, что водоем, о котором идет речь, — на самом деле не озеро, а залив, отделенный от открытого океана широкой сорокакилометровой перемычкой шельфового ледника Шеклтона. Перебраться через нее под силу лишь немногим особенно упорным пингвинам и тюленям.

Но как же все-таки образовался столь необычный ландшафт среди покрытого ледяным панцирем континента? По этому поводу вначале высказывались самые различные гипотезы. Одни ученые считали, что территория оазиса оттаяла под воздействием вулканического тепла. Ведь известно, что у берегов Антарктиды в трех местах существуют действующие вулканы. Возможно, в районе оазиса находится неглубоко залегающий вулканический очаг, который и растопил льды. Другие исследователи предположили, что нагрев поверхности оазиса Бангера вызван подземным пожаром в пластах каменного угля, которые выявлены геологами во многих районах Антарктиды. Подобные пожары известны и в других местах планеты, например, на Тянь-Шане или в горах Башкирии.

Но оказалось, что в окрестностях оазиса Бангера нет признаков вулканизма, да и угольных залежей тоже. В действительности причиной возникновения свободного ото льда участка суши оказался рельеф местности. Известно, что ледники стекают с материка к океану по неровностям рельефа, а в районе оазиса возвышенности расположены так, что заставляют ледниковые потоки стекать по ложбинам, огибая его с двух сторон.

И когда наступила эпоха всеобщего потепления климата, продолжающаяся и по сей день, существовавший на месте оазиса «местный» ледник растаял, а новые порции льда, двигавшиеся из центра Антарктиды, попасть сюда не могли. Так и возник этот необычный кусочек холодной каменистой пустыни среди льдов. По иронии судьбы, в таком окружении он действительно кажется оазисом и вот уже полвека продолжает привлекать внимание ученых и отдельных, особенно любознательных, представителей мира пернатых и ластоногих.

Остров Десепшен

(Антарктида)

У холодных берегов Антарктиды, возле нацелившегося острым клювом в сторону Южной Америки Антарктического полуострова, расположилась вулканическая гряда Южных Шетландских островов. Причудливо изрезанные береговые кручи их окрашены в два цвета: черный и беглый. У самой воды вороненую корку базальтов укрывают снежные заструги, а на гористых срединных частях островов расположились ледники.

Кажется, вечный и угрюмый, какой-то траурный покой царствует в этих суровых краях. Но один, самый маленький островок — Десепшен — дерзко нарушает молчаливую важность мрачного архипелага. Здесь в царство льдов и морозов дерзко врывается стихия огненных недр Земли, и сходящие на берег с круизных судов путешественники могут воочию познакомиться с самым южным (не считая антарктического вулкана Эребус) очагом активного вулканизма на нашей планете.

Сам остров Десепшен представляет из себя остаток огромного вулкана, конус которого, разрушенный взрывом, исчез, и в результате этого образовалась гигантская впадина-кальдера пятнадцатикилометрового диаметра. Неровные края кальдеры выступают из воды на 200–500 метров, а посередине, на месте кратера, находится почти круглая по форме бухта, укрытая от бурь и соединенная с океаном проливом полукилометровой ширины. С самолета Десепшен напоминает большую букву С, написанную черной тушью на серо-стальной поверхности океана.

Идеальную природную гавань с давних пор облюбовали китобои. Они обнаружили остров еще в 1820 году и больше ста лет использовали как базу для ремонта своих кораблей и разделки китовых туш. Лишь в 1931 году из Порт-Форстера (как назвали кратерную бухту) ушла последняя китобойная шхуна. Но вскоре настало время активного наступления мировой науки на неисследованный ледовый континент, и на Десепшен в 1944 году высадился сначала английский научный десант, затем, в 1948 и 1955 годах — аргентинские и чилийские полярники.

И привлекла их сюда не столько удобная бухта, сколько более серьезная причина: активная вулканическая деятельность на острове, которую наблюдали посещавшие его ранее моряки, начиная с 1842 года.

Как уже говорилось, все Южные Шетландские острова имеют вулканическое происхождение. В частности, соседние с островом Десепшен острова Пингвин и Бриджмен — тоже молодые вулканы, но уже потухшие. Впрочем, активность Десепшена проявлялась в первые годы научных наблюдений лишь в виде пробивающихся кое-где парогазовых струй — фумарол. Однако в ноябре 1967 года остров неожиданно ожил. Поверхность его начала ощутимо содрогаться от подземных толчков, и ученые поняли: назревает извержение.

После месячной подготовки Плутон показал свой характер. На северо-западном берегу бухты, прямо рядом с чилийской научной станцией, недра разверзлись, и из образовавшихся здесь двух кратеров начались выбросы пепла и мелких вулканических бомб-лапиллей— Еще один кратер появился на дне бухты, где затем возник новый остров.

Проведя десятиминутную «артподготовку», вулкан, казалось, успокоился, но через два часа последовало повторное извержение. В тучах клубящегося вулканического пепла беспрерывно сверкали разряды молний. Вылетавшие из огненных жерл сгустки расплавленной лавы остывали в воздухе и сплющивались, принимая вид караваев черного хлеба с потрескавшейся коркой. Они с гулом врезались в землю, легко прошивая насквозь стены и крыши построек. Чилийцы спешно покинули станцию и перебрались на английскую базу, расположенную на безопасном расстоянии, а затем всех ученых эвакуировали вертолетом на стоявшее у острова исследовательское судно "Шеклтон".

Через десять дней экипаж другого научного судна в бухте обнаружил появившийся из-под воды островок длиной в километр и шириной в четыреста метров. Он поднялся над гладью бухты на шестьдесят метров и был окружен облаком пара. Самый молодой остров на Земле так и назвали — «Новым». Правда, уже через три года новое извержение превратило его в полуостров.

Когда через год ученые вновь высадились на остров Десепшен, они увидели в северной его части шесть кратеров размером от 25 до 220 метров в поперечнике. Слой пепла на месте сгоревшей чилийской базы достигал полуметра. Даже на противоположном от кратеров конце острова были обнаружены вулканические бомбы диаметром до двух метров. Можно только догадываться о том, какие катаклизмы бушевали на окруженном льдами острове в глухую полярную ночь.

Февраль 1969 года ознаменовался новым извержением вулкана. Оно снова началось подземными толчками, продолжавшимися восемь дней, а затем последовали выбросы пепла и бомб, заставившие теперь и англичан покинуть свои домики и искать укрытия под ближайшими скалами. При этом спешившим в убежище полярникам пришлось увертываться от летящих сверху десятисантиметровых раскаленных лепешек лавы.

Часть ледника рядом с кратером растаяла, и мощный поток воды, смешанной с пеплом, ринулся к бухте, сметая по пути трактора и цистерны с горючим. На этот раз англичанам помогли чилийцы, принявшие их на борт своего научного судна. После извержения на восточной стороне Десепшена образовался гигантский четырехкилометровый разлом шириной в сто и глубиной в пятьдесят метров. Он рассек крупнейший ледник на острове — Блек-Глетчер. Над разломом клубились облака дыма от расположенных на его дне многочисленных фумарол.

В 1970 году было зафиксировано третье извержение. На этот раз произошел грандиозный взрыв, изменивший рельеф острова и очертания бухты Порт-Форстер. Часть одного из ледников испарилась, и на ее месте возник округлый кратер стометровой глубины. Диаметр его достигал трехсот метров! Многие долины были засыпаны пеплом, а на ледни ках его слой достигал двух метров По всему берегу валялись вулканические бомбы размером до двух с половиной метров Всего на острове было обнаружено тринадцать новых кратеров, причем в некоторых из них образовались горячие озера диаметром в 500–750 метров Вода в них имела ядовитый зеленовато-желтый цвет, а температура ее доходила до 50–60 градусов Беспокойный остров-вулкан всегда был обитаем Его постоянные жители — пингвины населяли четыре большие колонии на внешних берегах Десепшена и часто заплывали в бухту острова В ходе извержений из нескольких тысяч этих птиц погибло не меньше половины В одном месте ученые, осматривавшие остров через месяц после катастрофы, обнаружили умирающего пингвина, обваренного, очевидно, струей кипятка из подводной фумаролы В память об этой жертве извержения на карте Десепшена появилось название "Берег Вареного Пингвина".

Масштабы последнего проявления активности вулкана впечатляют. Пепел, перенесенный ветром, выпал на всех островах архипелага Некоторые подледные кратеры проплавили насквозь ледники, причем лед испарился Еще спустя полгода после извержения грунт возле кратеров был так горяч, что обжигал ноги даже через подошвы ботинок.

В последние тридцать лет вулканический остров, разрядив накопленную в недрах энергию, казалось, укротил свой буйный нрав Лишь дымящиеся фумаролы и многочисленные горячие источники напоминают о катастрофических событиях, потрясавших его в не столь отдаленные времена.

Теперь его охотно посещают круизные лайнеры, высаживающие в бухте Порт-Форстер толпы туристов, привлеченных необычной формой острова и его бурной биографией И хотя даже в декабре-январе (в разгар антарктического лета) температура здесь не поднимается выше пяти градусов тепла, многие любители острых ощущений охотно купаются в горячих озерах Десепшена и в природных ваннах на пляже, согретых горячим дыханием недр.

Подводные фумаролы в бухте острова работают исправно, и нередко заплывающие сюда стаи антарктических креветок, которых мы обычно называем крилем, попадая ненароком в струи кипятка, выносятся волнами на берег уже в вареном виде.

Таков необычный облик этого далекого острова — острова контрастов, острова катастроф, острова ледников и пингвинов, черных скал, вулканических бомб и горячих озер в грозных кратерах вулканов среди холодных вод самого широкого и самого южного в мире пролива Дрейка.