Обработка древесины инструментом 6 страница

Торцевание – последняя операция, поэтому при последующем зажиме или упоре отторцованные плоскости следует оберегать от повреждений костылями.

Торцевание можно вести под углом, отличающимся от 90°. Это так называемое, строгание полуторцов. Оно применяется, например, при изготовлении усовых соединений. Наиболее распространено торцевание под углом 45°. Делать это можно держа инструмент на боку и упираясь деталью в косой упор. Деталь при этом должна быть прижата к упору струбцинами. Но наиболее удобно специальное торцовочное коробовое стусло, представляющее собой квадратную трубу размером 200×200 мм из досок твердого дерева толщиной 2 см со срезом одного конца под углом 45°. Деталь закрепляется внутри трубы с помощью струбцин или клиньев, а инструмент двигается по скошенным торцам стусла (не пересекая их ножом) и точно обрабатывает полуторец. Предосторожности против откалывания здесь такие же, как было сказано выше.

Нужно сказать, что строгание, несмотря на кажущуюся легкость – процесс, требующий значительной физической силы. Налаженный и остро отточенный инструмент может не строгать, если к нему не будет приложено усилие сверху вниз, для того чтобы нож вошел в дерево. При одном только продвижении инструмента вперед без энергичного нажатия сверху, например по длинноволокнистой или твердой древесине, нож может не захватить дерево и пройдет вхолостую. Движения инструментом следует совершать непрерывно, используя инерцию всей массы тела, а не только одних рук. Особенно это относится к работе фуганком.

Пиление в столярном деле относится в основном к заготовительным операциями, так как чистовой поверхности пила не дает. Реже пилу используют при изготовлении соединений и подгонке деталей друг к другу, производя так называемое припиливание, когда прижатые друг к другу детали пропиливаются в стыке ножовкой или шипорезкой. Пила снимает одинаково дерево с обеих сторон пропила и тем самым делает сопрягаемые поверхности точно совпадающими по форме. Детали не могут сомкнуться до тех пор, пока под пилой будет находиться часть дерева деталей. И лишь после того, как они будут полностью прорезаны, сжимаемые детали упрутся в боковые стенки пильного полотна. Таким способом часто припасовывают усовые соединения в темном дереве.

Пиление ведется по разметке с припуском на последующую обработку рубанком, и задача столяра заключается в максимально точном следовании линиям разметки.

Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение боковин полотна о стенки пропила. Чем толще заготовка, тем уже следует брать полотно или тем больший развод оно должно иметь. Если для полотна нет свободного хода в пропиле, им трудно управлять и пилу уводит в сторону. Очень толстые заготовки перепиливают вкруговую по точной разметке. При раскрое вдоль при малейшем зажиме следует вставлять распорные клинышки. Точность линии реза зависит от ровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты.

Как уже было сказано, краснодеревщики используют для основной работы пилу с мелкими прямоугольными зубьями. Несимметричность зубьев сказывается на качестве работы.

При движении на себя пила углубляется в дерево мало, но зато не Прыгает в сторону и полотно легко удержать суставом большого пальца На месте. При движении от себя пила врезается в дерево, но прыгает в сторону из‑за усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила, пиление следует начинать движение на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначения ясного и точного начала резки и только после этого можно начинать пиление. Если начать пиление от себя можно не попасть точно по разметке и отщепить ребро заготовки. Следить за точностью начала пиления необходимо также из‑за того, что при точном прямоугольном пропиле будет значительно меньше работы по отторцовке.

Поперечное или косое пиление (под углом к оси заготовки) можно выполнять двумя способами: на весу, когда основная часть заготовки лежит на верстаке, прижатая к щеколде, а отрезаемая часть висит, и в стусле, когда отрезаемая часть лежит на опоре, а заготовка прижимается рукой к борту стусла. На весу отпиливают неответственные черновые заготовки. Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредила нижнего ребра, ее следует придерживать рукой, прижимая лежащую на верстаке локтем, и в конце пиления вести пилу только на себя. В стусле пиление удобнее и точнее, опасность откола исключена. При распиливании мелких деталей стусло обязательно.

Опасность откола свешивающейся части уменьшается, когда полотно параллельно нижней плоскости отрезаемой заготовки.

У лучковой пилы стойки отклонены вправо от плоскости полотна. Сделано это для того, чтобы иметь возможность следить за полотно и разметкой. Отклонение это незначительно, но оно заставляет применять дополнительное усилие, чтобы полотно не касалось боками стенок пропила, а как бы парило в воздухе и касалось дерева только зубьями. Такое положение пилы достигается исключительно опытом. Вначале пилу следует держать так крепко, чтобы усилие кисти было значительно больше веса пилы. Рука при этом быстро устает, но зато появляется возможность удержать полотно в нужном положении. Со временем рука сама будет находить нужное положение, затрачивая меньше усилий. Если же вначале, приобретая навык, пилу держать расслабленно, то полотно будет тереться то одной, то другой стороной о дерево, пропил и рез выйдут волнистыми, а пилу придется все время подправлять. Приобретенная неверная привычка искореняется с трудом. Дальний конец пилы при работе не должен вилять или вибрировать. Лучковая пила должна врезаться за счет своего веса.

Чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы. Поэтому для отпиливания мелких штапиков и раскладок можно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но работать ею в стусле. При распиливании тонкой клееной фанеры или оргалита ножовку следует держать с минимальным наклоном к поверхности листа и прикладывать усилия только при движении на себя. Движение от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с намеченной линии.

Стусла для пиления поперек и под углом представляют собой деревянный прямоугольный желоб из досок или угол с массивными бортами. В бортах сделаны точные пропилы под углом 90 и 45°, по которым и движется полотно пилы. Заготовка при этом опирается на один из бортов в зависимости от характера пропила и направления пиления.

Хотя на первый взгляд коробовое стусло точнее уголкового, все же предпочтение следует отдать уголковому, так как оно не ограничивает ширину детали. В коробовом же стусле деталь к ближней стенке практически не прижимается из‑за того, что зубья пилы несимметричны и отжимают деталь к заднему борту стусла; передний борт служит лишь для направления полотна.

Встречаются стусла, в которых пильная щель выложена мягким металлом – алюминием, латунью. Так как столярная пила не имеет развода, то металл не портит зубьев и предохраняет пильную щель от быстрой разработки.

Пиление вдоль волокон применяется при раскрое досок на бруски при необходимости уменьшить сечение, когда строгание или отесывание невозможны или нецелесообразны, а также при запиливании шипов и проушин.

Ручное долевое распиливание заготовочного типа ведется маховой пилой с крупными зубьями. Длинные доски пилят, держа пилу двумя руками: левой – за стойку, правой – за верхний колок сверху вниз. Доска при этом закрепляется горизонтально струбциной. Более короткие доски, которые можно зажать вертикально, пилят, держа пилу одной рукой в горизонтальном положении, а другой – придерживают заготовку.

Если пила при раскрое сошла с линии метки и уходит в сторону, следует отвести ее назад, разработать пропил движением пилы на месте и направить ее по метке. Искривлять рез за счет выгибания полотна не рекомендуется.

В тех случаях, когда отрезаемая часть не проходит между полотном и распоркой, станок следует свернуть, предварительно ослабив тетиву. Для продольного раскроя досок и щитов, отрезаемая часть которых и при полном повороте не проходит в станок, применяют специальную Долевую ножовку с крупными косыми зубьями или электрическую пилу.

Наибольшую сложность представляет распиливание очень толстых заготовок, в частности капов или чурбаков твердого ценного дерева, на дощечки для склеивания лицевых щитков или при изготовлении пиленого шпона. Сложность заключается в необходимости выдерживать прямолинейный распил. В таких случаях применяют специальную пилу с очень широким полотном (10‑12 см) и мелкими зубьями (3‑4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручной пилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольной формы и переклепав ручку. Развод зубьев выполняют на 1/3 толщины. Одновременно изготовляют стусло – ящик с подвижным дном, на которое и приклеивают чурбак Или кап. Дно устанавливают на нужный размер и зажимают винтом, струбциной или клином. Полотно пилы при этом ходит в прорезях противоположных стенок ящика.

Запиливание шипов выполняют специальной пилой – шипорезкой о которой уже было сказано, по разметке, сделанной шилом, рейсмусом и угольником или с помощью кондуктора. (Разметка карандашом не дает необходимый точности.)

Рейсмус и кондуктор‑гребенка позволяют отмерить абсолютно одинаковые расстояния между парными иголками как в одной, так и в другой детали. Места, подлежащие вырубке и удалению, нужно перечеркнуть крестом. Это необходимо для того, чтобы знать, с какой стороны риски ставить полотно. Ошибку, допущенную при запиливании, потом трудно исправить.

Наиболее частой ошибкой является именно запиливание не с той стороны риски. Начинают запиливание на себя, держа пилу под углом к торцу шипа, а затем выравнивают ее по всей ширине детали. Начинать запиливание сразу по всей ширине шипа или проушины труднее – начало реза получается широким.

При работе осматривают оба края шипа, чтобы полотно с противоположной стороны было на месте. Очень широкие шипы пропиливают с двух сторон: сперва под углом, затем горизонтальным пропилом. Это повышает точность работы. Ту кромку, которая выходит на лицо изделия, следует обращать при пропиливании шипа в сторону мастера, в этом случае погрешности в работе будут менее заметны.

Поперечное отапливание краевых удаляемых бобышек осуществляют либо в стусле, либо надежно закрепляя их на верстаке. Перед началом отапливания необходимо по риске подрезать волокна стамеской. Если этого не сделать, то произойдет отщепление волокон и линия стыка будет лохматой. Чем шип шире и тоньше, тем труднее его сделать чисто. Поэтому для лицевых деталей его стараются не применять, заменяя шипом впотай и т. п. (Широкий тонкий шип может встретиться в основах под рамы картин.)

Точности и терпения требует изготовление разного рода гребней и пазов для них, четвертей на торцах, т. е. выполнение таких работ, которые не могут быть осуществлены ничем кроме пилы – наградки. Чтобы пропил был точным, можно в начале реза к детали приложить направляющий брусок, который ограничит виляние полотна.

При наличии станка эту работу можно выполнить фрезой, поставить соответствующие по размерам бруски‑ограничители.

Запиливание пазов для шпонок в щитах или для вставки поперечных щитов осуществляют, как уже было сказано, наградкой. Пиление ведется вдоль линейки, прижатой струбциной или гвоздиком к детали сперва вертикально, на глубину 1‑1,5 мм, а затем, удостоверившись в том, что пила не соскочит с пропила, наклонно, под заданным утлом.

Для очень точных мелких работ может быть использована слесарная пила, полотно которой стачивают на наждачном круге на половину толщины с утонением к обуху, а всю работу выполняют только в приспособлении, надежно закрепив деталь. Примером точной работы является изготовление деревянных фотокассет.

Криволинейное выпиливание больших толстых деталей проводится выкружной пилой. Деталь зажимается вертикально за нижнюю часть. Тонкие пластины до 1 см выпиливают лобзиком.

При изготовлении очень тонких и мелких деталей на круглопильном станке требуется специальная подкладка из полосы плексигласа или текстолита, чтобы тонкие детали не проваливались в пильную щель станка. Подкладку осторожно опускают сверху на вращающийся пильный диск. Пила прорежет ее точно по ширине диска. Прижав затем полосу струбциной и упорной линейкой, можно получить очень малое расстояние от пилы до линейки и отпилить деталь до 1 мм шириной. Чтобы деталь не прыгала, к боковой линейке прикрепляют ограничитель по высоте детали. Пропущенные в образовавшийся прямоугольный проем отрезаемые от доски рейки будут абсолютно одинаковыми по сечению.

При работе металлорежущей фрезой, отпиливаемая кромка выходит очень чистой и не требует острагивания.

Сверление в столярном деле применяется довольно редко, в основном при устройстве шкантов – круглых штырей, на которых фиксируются детали, отверстий под шурупы и другие металлические скрепы, а также в таких местах, где долотом и стамеской работать нельзя из‑за хрупкости детали.

При ручном сверлении разметку делают (наносят центры) трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. В местах разной плотности древесины, например у сучков или на границе с сучком, следует даже просверлить центры более тонким сверлом, так как без этого широкое сверло, уйдет в сторону. Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон по точной разметке.

Древесная стружка плохо выводится из канавок, поэтому сверло следует часто вынимать из отверстия. При вертикальном сверлении можно повесить нитку с грузиком и ориентировать на нее дрель с двух сторон.

Детали, соединяемые затем шурупами, сверлят одновременно, скрепив их струбцинами. Диаметр сверла при этом должен быть на 0,5 мм меньше наружного диаметра нарезной части шурупа. В хрупком дереве и у торцов под гладкую часть шурупа следует выполнить неглубокое Дополнительное сверление по диаметру гладкой части. Шурупы перед завинчиванием смазывают мылом.

При обширных выемках в деревянном массиве целесообразно применить перку с уменьшенным по высоте центром и коловорот. Перед сверлением верхний контур выемки подрезают стамеской. Подливая воду в отверстие под перку, облегчают тем самым вращение, так как мокрая древесина легче режется. Глубину сверления проверяют палочкой, либо на сверло надевают упор из круглой деревянной пробки. Упор особенно желателен там, где имеется опасность просверлить деталь насквозь, например, когда длина шурупов почти равна толщине детали! При работе коловоротом на деталь действуют значительные нагрузки, Поэтому ее следует зажать понадежнее.

Высверливать выемку лучше до наружной обработки, сохраняя наиболее толстыми торцевые части. Для упрочнения заготовки с торцов ее можно оклеить тканью.

Для получения шкантов одного диаметра начерно оструганные палочки прогоняют молотком через отверстие в металлической пластинке толщиной 3‑4 мм. Кромки отверстия снимут излишек дерева и шкант будет круглым и точным.

Совпадения глухих отверстий под шканты в смежных деталях достигают с помощью гвоздевых шпилек (откусывают шляпки гвоздей), забитых в одну, обычно нижележащую деталь. На прижатой верхней детали выступающие концы шпилек оставят четкие следы, по которым и сверлят отверстия для шканта.

Долбление в основном связано с устройством разного рода шиповых соединений, укрепляемых затем клеем. Для выборки больших объемов долбление в столярном деле не применяют.

Долбить следует на ровной горизонтальной поверхности долотом и киянкой по точной разметке, надежно закрепив деталь. Долбление можно разделить на два этапа: черновое, которое выполняют с отступом внутрь выемки от рисок разметки, и чистовое, называемое расчисткой и проводимое точно по разметке стамеской с нажатием от руки и легкими ударами.

Как правило, долбят поперек волокон, причем во всех случаях где это возможно, отделять отрубаемую часть от остального массива заготовки следует пилой до долбления. При долблении откалывание кусочков дерева идет по слоям и направлению волокон, которые могут иметь направление, отличающиеся от разметки. Если откол выйдет за пределы риски, работа будет испорчена, а соединение – непрочно.

Начинать долбление следует долотом или толстой стамеской, ширина которых меньше ширины выемки на 1 мм. Размечать шипы и проушины следует кратно нечетным числам миллиметров: 7, 9, 11 и т. д. (так как долота выпускают кратными четным числам). При работе долотом, равным ширине выемки, произойдет смятие ее наружных кромок и контуры гнезда выйдут неаккуратными. Длинную сторону отверстая необходимо прорубить стамеской, также несколько отступя от контура внутрь.

Первый удар должен быть совсем легким, а долото следует установить отступя от риски внутрь выемки на 1‑1,5 мм. Вынув подрубленную изнутри гнезда часть, наносят более сильный удар, и лишь только после того, как образуется уступ в 2‑3 мм, можно наносить полный удар киянкой. Если сразу ударить, то долото, скользя по фаске, сомнет вертикальную стенку выемки и может выйти за пределы разметки. В начале долбления долото держат рукой за перо: так легче точно установить его в нужном месте. После некоторого углубления долота его перехватывают за рукоятку. Отламывают подрубленную часть только внутрь гнезда. (Отламывание наружу – дурная привычка, приводящая к порче работы.) Если древесина хрупкая или свилеватая, то отруб не выламывают, а подрезают с боков стамеской (при невозможности выпилить). Сквозные выемки – гнезда долбят с,двух сторон по разметке. По окончании чернового долбления риска разметки должна быть видна.

Стенки гнезда должны быть строго вертикальными. Шип должен входить в гнездо либо от руки, либо с легким подколачиванием. Не должно быть качания, щелей и перекосов.

Долбление – работа трудная, требующая аккуратности и точности. Даже у мастеров она выходит далеко не всегда хорошо. Научиться чисто строгать легче, чем долбить. Поэтому в краснодеревных изделиях стараются не выводить шипы на лицевую поверхность. Их почти всегда либо делают впотай, либо заклеивают шпоном. Изделия с лицевыми шипами обычно точной машинной работы.

При зачистке гнезд стамеской ее также держат за перо, устанавливают точно по риске и ударяют рукой по штыльку. После образования небольшой точной плоскости продолжают работу с помощью киянки на торцевых сторонах гнезда, и от руки – на долевых. Края расчищенного гнезда должны примыкать к внутренней стороне линий разметки.