Облицовка внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками

Среди современных облицовочных материалов керамические плитки являются наиболее распространенным благодаря своим качествам, выгодно отличающим от других облицовочных материалов. Они характеризуются высокими гигиеническими свойствами, а также влагостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью. Диапазон их применения весьма широк.

Облицовочные плитки выпускают одноцветными и с цветным рисунком, поэтому их можно использовать и как средство декоративного оформления. Они хорошо сочетаются с другими строительными материалами. Кроме декоративных особенностей самого материала, т. е. цвета или рисунка, можно использовать и различные способы (варианты) укладки плиток. Если укладывать прямоугольные облицовочные плитки горизонтально, облицованная стена зрительно расширяется и помещение кажется ниже. При вертикальном расположении плиток стена кажется уже и выше. Квадратные облицовочные плитки в этом отношении нейтральны, и если вы хотите добиться зрительного расширения помещения или увеличения его высоты, вам придется расширить и подчеркнуть горизонтальные или вертикальные швы между этими плитками.

С помощью цветных облицовочных плиток можно создать на облицовываемой поверхности декоративный рисунок. Он должен быть сдержанным, без использования ярких цветов. Такое ограничение связано с размером площади. Если помещение мало, то самым надежным решением будет светлая одноцветная облицовка. Спокойными являются неброские одноцветные участки с небольшими различиями в цветовом оттенке. Орнамент допускается только в том случае, если предполагается облицевать достаточно большую площадь.

Если вы хотите, чтобы облицованная поверхность выглядела оживленной, можно выбрать сочетание двух или нескольких цветов.

В современной архитектуре отдается предпочтение неназойливой элегантности, использованию простых геометрических орнаментов, которые ритмично разделяют поверхность, однако не вносят при этом диссонанса и не рассеивают внимания. Прокомментируем впечатление, которое они производят на окружающих (рис. 83).

1. Поверхность успокаивает и зрительно кажется больше.

2. Темное обрамление, несколько отступающее от края, уменьшает облицованную поверхность.

3. Двойное темное обрамление оживляет поверхность и направляет взгляд на ее центральную часть.

4. Ритмично повторяющийся декоративный элемент вокруг поверхности несколько смягчает контур, в особенности при выраженном цветовом контрасте между плитками по краю и внутри облицовки.

5. Равномерно расположенные темные плитки внутри темного обрамления оживляют поверхность.

6. Ритмично повторяющиеся декоративные элементы «разбивают» зрительно поверхность.

7. Декоративное разделение поверхности зрительно расширяет ее в горизонтальном направлении.

8. Ритмично повторяющийся декоративный элемент в верхней и нижней частях обрамления зрительно расширяет поверхность в горизонтальном направлении.

9. Центральное продолговатое поле, обрамленное более темным цветом, зрительно расширяет поверхность и снижает ее высоту.

10. Вертикальное расположение ритмично повторяющихся декоративных элементов производит впечатление, что поверхность выше, чем в действительности.

11. Светлое и сравнительно узкое обрамление ограничивает поверхность по сторонам. Круг в центре того же цвета, что и обрамление, сосредоточивает на себе основное внимание.

12. Поверхность с вертикально расположенными прямоугольниками в темном обрамлении зрительно кажется выше.

13. Выделение горизонтальных и вертикальных швов оживляет поверхность и улучшает ее декоративные свойства.

14. Темное обрамление поверхности и такие же вертикальные линии между светлыми полями позволяют получить интересное декоративное решение.

15. Ритмичное чередование темных и светлых плиток производит впечатление свободы, расслабленности.

16. 17. Центр поверхности, выделенный декоративным элементом – кругом, квадратом, прямоугольником, каким‑либо символом – привлекает внимание, поэтому выбирать декоративный элемент необходимо с особой тщательностью.

18. Большое поле, например красного цвета, создает фон для асимметричного расположения небольших цветных вставок, образующих на поверхности уравновешенный декоративный рисунок.

Разное впечатление производят облицовочные плитки с блестящей или матовой поверхностями. Блестящие глазурованные облицовочные плитки отражают больше света, поэтому помещение кажется светлее и больше по размерам. Неглазурованные облицовочные плитки с матовой поверхностью отражают мало света, однако их цвет гораздо выразительнее. Помещение, облицованное такими плитками, кажется темнее и меньше. Плитки с матовой поверхностью пригодны там, где блики отраженного света от блестящих плиток нежелательны. При выборе плиток необходимо учитывать функциональное назначение помещения. Так для помещений, где облицовка должна выполнять гигиенические функции, чаще всего выбирают светлые тона. Черная облицовка (например, в ванной) эффектна, если ванная достаточно велика, оборудована большим зеркалом и в ней много блестящих хромированных деталей (например, трубы смесителей и обогревателей, краны, душ). Такая облицовка мало подходит для тесных помещений, которые черный цвет зрительно еще более уменьшает. Следует заметить, что недостатком облицовки черными плитками ванных комнат является то, что высохшие пятна от мыльной воды на них заметнее и за ними требуется более тщательный уход, чем за облицовкой, выполненной из светлых плиток. То же характерно и для облицовки плитками темно‑синего и темно‑красного цветов, хотя в других случаях она в высшей степени эффектна.

При выборе вида керамической плитки необходимо учитывать также, что замена готовой облицовки – процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. В связи с этим облицовку керамическими плитками не следует применять во временных помещениях или в помещениях, которые могут с течением времени изменить свое функциональное назначение.

Облицовочные керамические плитки крепят к отделываемой поверхности с помощью цементного раствора, различных клеев, а также шурупами к деревянным пробкам или дюбелям при использовании крупноразмерных керамических плит. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, о них будет сказано ниже.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен используют, прежде всего, в тех местах, где это целесообразно, например, для облицовки ванных комнат, душевых, туалетов, кухонных блоков, пространства вокруг умывальников и везде, куда может попасть вода и где необходимо часто чистить и мыть поверхность. Глазурь на плитках практична, на ее поверхности не задерживаются загрязнения, а ее прочность способствует долговечности плитки. При облицовке стен таких помещений необходимо учитывать следующее. Высоту облицовки следует принимать либо в соответствии с высотой дверных проемов или окон, либо облицовывать только самые необходимые места. Например, если последний ряд облицовочных плиток выступает за дверной косяк хотя бы на половину размера плитки, это значительно снижает эстетические качества облицовки.

В одном и том же помещении, например, в кухне или в ванной, облицовочные плитки не должны быть разнотипными или разноцветными. Эстетические качества облицовки снижаются также, если она выполнена из плиток одинакового типа, но разного размера. Если на одной из стен находится какое‑либо оборудование, то лучше не разрывать облицовку, а облицевать всю стену без пропусков.

Необходимо помнить также, что если вы в ванной комнате облицуете стену на всю высоту, то водяной пар, который при наличии известковой штукатурки впитывается в нее и затем вновь испаряется, будет конденсироваться на стенах и стекать вниз на пол. Об этой особенности облицовки, т. е. о неспособности впитывать конденсирующуюся влагу, не следует забывать.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен представляют собой изделия, предназначенные для применения в помещениях, которые не подвергаются воздействию мороза и прочих неблагоприятных атмосферных явлений, а также почвенных вод, кислот и их паров. Их изготавливают, как правило, квадратной формы (реже прямоугольной), а некоторая часть плиток имеет фигурную форму. Черепок, являющийся основой керамической плитки, порист и легко впитывает влагу. Лицевая сторона его покрыта слоем глазури. Исключительно твердая глазурь предохраняет плитку от повреждений, т. е. от ударов и царапин, а также обеспечивает необходимую цветостойкость лицевой поверхности. Примерный расход плиток определенных размеров и толщины (кроме плиток основных размеров) показан в табл. 12.

Таблица 12

В зависимости от вида обработки граней или форм, все керамические плитки делятся на плитки с завалом (с округленными гранями на лицевой стороне), фасонные и обычные с глазурованными гранями (одной или двумя соседними), которые используются в качестве заменителей плиток с завалом и угловых плиток. По цвету и отделке поверхности облицовочные плитки делятся на одноцветные, разноцветные и декорированные различными методами.

При выборе размера и формы облицовочных плиток необходимо учитывать особенности помещения, в котором их будут укладывать. На больших по площади поверхностях плитки большего размера смотрятся лучше, чем маленькие. Если в облицовке предполагается использовать большое количество фасонных плиток (например, в ванной комнате), то следует помнить, что подобные фасонные плитки имеют, как правило, основной размер, и поэтому лучше всего они сочетаются с облицовкой из плиток такого же размера.

Инструмент для облицовочных работ. Для каждого вида работ требуется соответствующий инструмент. Не обязательно иметь все то, чем пользуется мастер‑профессионал, однако в вашем распоряжении должно быть все самое необходимое, что можно использовать и для других работ. Прежде всего, нужна малая кельма, небольшой молоток, полутерок и острое плоское и остроконечное зубило. Для деления плиток на части необходим стеклограф (чтобы начерченная линия была хорошо видна), стеклорез (лучше алмазный) и линейка. Для обеспечения горизонтальности облицовки и вертикальности швов понадобится отвес, уровень и длинная ровная рейка. И наконец, пригодятся гвозди для натягивания шнура, деревянные клинышки или толстые спички – для обеспечения одинаковой ширины швов, а также губка – для смачивания поверхности облицовки и ветошь для ее очистки.

Раствор. Раствор представляет собой смесь песка, вяжущего материала и воды. В качестве вяжущего используется цемент, причем лучше всего портландцемент. Шлакопортландцемент меньше подходит для этих целей, так как в нем содержится большой процент доменного шлака тонкого помола, который может стать причиной нежелательного изменения окраски поверхности светлых облицовочных плиток. При приготовлении раствора большое значение имеет качество песка. Песок не должен содержать загрязнений, посторонних включений, таких как глина, трава, листья и т. п. Если горсть песка, сжатая в ладони, держится комком – песок не годится. Это свидетельствует о большом содержании в нем глинистых примесей. Песок не должен быть слишком мелким или слишком крупным. Нормальной считается зернистость до 3 мм, в исключительных случаях – до 5 мм. Самый качественный раствор получается из песка зернистостью до 3 мм; он самый прочный, и для такого песка требуется меньшее количество цемента.

Воду следует брать из водопровода или из колодца. Менее пригодна дождевая вода – она слишком мягкая. Совсем непригодна дождевая вода, постепенно собираемая в емкость, в которой она обычно долго стоит и загрязняется. За долгое время в стоячей воде образуются органические вещества, которые впоследствии разрушают цементный вяжущий материал, так что раствор, вначале достаточно крепкий, постепенно теряет свою прочность.

Состав смеси: цемент и песок замешивают в пропорциях от 1:3 до 1:4, но чаще в пропорции 1:4 по объему. Не рекомендуется отмеривать «на глаз». В качестве мерки можно использовать литровую банку, ведерко и т. п.

При замешивании раствора в пропорции по массе полезно знать, что один мешок цемента массой 50 кг имеет объем 42 л; таким образом, 1 л цемента весит 1,2 кг. Взвешенное количество песка и цемента сначала перемешивают до однородной массы, пока смесь не примет один цвет, и только после этого постепенно добавляют воду. Раствор должен иметь легко формуемую консистенцию. Если добавить сразу много воды, раствор будет жидким. Лучше всего раствор готовить небольшими порциями, не больше, чем на час работы. По истечении этого времени раствор начинает затвердевать. А если затвердевший раствор снова размешать, добавляя в него воду, он теряет прочность, и впоследствии облицовочные плитки будут отпадать от основания. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют немного извести, в количестве до 1/5 объема цемента. Ни в коем случае в цементный раствор нельзя добавлять гипс.

Сортировка, разрезка и выполнение отверстий в облицовочных плитках. Облицовочные керамические плитки не все одинаковы по качеству. Цветные плитки, например, могут отличаться одна от другой оттенками цвета. Чтобы облицовка была строго однородной, плитки необходимо вначале рассортировать, отобрать отличающиеся по цвету и затем использовать их для облицовки участков стен с нишами, под умывальником и т. п. Если в глазури какой‑либо плитки имеются волосяные трещинки, такую плитку отбраковывают как непригодную. Такие трещины не всегда заметны, поэтому для проверки каждую плитку нужно слегка простучать. Облицовочная плитка хорошего качества издает ясный и звонкий звук. Если звук глухой, нечеткий, это свидетельствует о том, что плитка с дефектом.

Облицевать стену, размеры которой кратны размерам облицовочных плиток, – наиболее простая задача. В других случаях плитки следует подгонять по необходимому размеру. Для этого целесообразно использовать отбракованные плитки с поврежденными гранями, отбитыми углами.

Учиться резать можно на старой бракованной плитке. Для уменьшения размеров плитки до заданных, на стороне, покрытой глазурью, нужно начертить сначала карандашом строго вертикальную или горизонтальную линию. Если точность проведения линии не будет соблюдена, при укладке плитки образуется косая щель неодинаковой ширины, которая портит общий вид работы. Затем плитку надо положить на прочную подкладку и под линейку провести точно по линии стеклорезом, прижимая его с одинаковым усилием от начала до конца. Нельзя проводить стеклорезом дважды по одному и тому же месту. От этого не только портится стеклорез, но и в результате двойного ведения линия не получится четкой и грань плитки после разлома не будет гладкой. Если линия находится приблизительно посередине, плитку разламывают обеими руками или, подложив под место разлома круглый стальной или деревянный пруток, надавливают на противоположные ее стороны. Плитку можно разделить, слегка постукивая молотком по нелицевой стороне в направлении линии.

Если линия разлома находится близко возле края, край плитки можно захватить плоскогубцами до черты и отломить от плитки полоску. Но если с первого раза это не получится, образуется кривой разлом. После окончательного отделения от плитки лишней части грань необходимо зачистить наждачной бумагой или карборундовым бруском. Шлифовка будет выполнена ровнее и чище, если грань предварительно окунуть в воду. При выравнивании грани шлифовкой нужно начинать работу всегда на той стороне, где имеется глазурь, так как в противном случае глазурь может отломиться неправильно.

Выполнить отверстие для водопроводной трубы или других целей не так просто. Чтобы не испортить понапрасну несколько плиток, нужно быть очень осторожным. Самый простой случай, когда отверстие находится на стыке двух или четырех плиток. Тогда достаточно от каждой плитки отломить по кусочку в углу плитки. Отверстия на краях плиток осторожно «выкусывают» маленькими кусочками с помощью кусачек или щипцов. Сложно выполнить отверстие посередине плитки. Его обычно пробивают острым пробойником либо просверливают сверлом по металлу. Большие отверстия можно выполнить следующим образом: по окружности сначала просверливают малые отверстия, затем выбивают круг, а отверстие заравнивают напильником.

Разметка поверхности под облицовку. Эстетические качества облицовки в значительной мере зависят от швов между плитками. Поэтому облицовку нельзя выполнять, начав, например, снизу или слева, а в последнем ряду, обрезая плитки до размера, который получится. Только в случаях, когда высота облицовки заранее обусловлена (например, до края ванной, дверной или оконной коробки), как правило, обычно укладываются целые плитки. Если это не получается, следует разместить разрезанные плитки внизу, с тем, чтобы в верхнем ряду все плитки были целыми. В горизонтальном направлении сделать так не удастся, необходимо заранее решить, как разметить поверхность. Не стоит укладывать плитки меньше половинного размера, если это не вызвано особой необходимостью. Такие узкие полоски плохо смотрятся. Наименьшая допустимая ширина плитки 50 мм. При разметке поверхности часто стремятся к симметрии, т. е. к тому, чтобы в центре были расположены целые плитки, а по обеим сторонам – разрезанные одинаковой ширины. При этом способе существуют два варианта: либо посередине находится шов, либо ряд плиток.

Более сложно разметить поверхность в тех случаях, когда посередине облицовываемой площади находится отверстие, по обеим сторонам которого должен быть уложен горизонтальный ряд плиток одинаковой ширины. Все места, которые будут облицовываться, необходимо заранее тщательно обмерить в миллиметрах и сделать простой чертеж либо разложить плитки на полу у стены. Например, если швы между плитками будут составлять 3 мм, то 10 плиток размером 150×150 мм дадут общую длину: 10×150 мм + 9×3 мм = 1527 мм.

Если вам необходимо, например, облицевать поверхность с точной длиной 100 см, то у вас имеется возможность либо использовать шесть целых плиток, а по сторонам – две полоски шириной по 40 мм, что будет выглядеть некрасиво, поскольку полоски получаются слишком узкими, либо использовать пять целых плиток и две полоски по сторонам шириной 115 мм: 5 × 150 мм + 5 × 3 мм = 768 мм, т. е. приблизительно 770 мм; 1000 мм – 770 мм = 230 мм; 230 мм: 2 = 115 мм.

Подготовка основания под облицовку. Перед облицовкой необходимо проверить, достаточно ли надежно затвердел раствор кирпичной кладки и не будет ли стена давать усадку. Оконные рамы и дверные коробки следует установить до облицовки, а также необходимо выполнить все штукатурные работы и электропроводку. Распределительные коробки должны быть утоплены в пазах на такую глубину, чтобы они не выступали из плоскости стены; концы трубопроводов – закрыты пробками, чтобы в трубы не мог попасть раствор; трубы – находиться от облицовки на расстоянии не менее 5 см. Распределительные коробки и деревянные пробки нельзя крепить или замазывать гипсом, потому что цементный раствор с гипсом не сочетается. Для этих целей следует использовать цементный раствор.

Укладка облицовочных плиток на оштукатуренную поверхность. Если штукатурка прочная, с ровной поверхностью, то наиболее экономично укладывать облицовку прямо на оштукатуренную поверхность. Однако, если штукатурка непрочна, облицовка может со временем отпасть от нее. Поэтому, если нет возможности надежно укрепить штукатурку каким‑либо пропитывающим средством, ее придется сбить, лучше всего молотком‑кирочкой. При этом получается много отходов и пыли, которые нужно сразу убрать не только с пола, но и с поверхности стены. Кладку осторожно обметают всухую, тем самым устраняют крупные частицы. Затем всю поверхность дополнительно смачивают водой (лучше всего набрызгивая ее на стену), а затем щеткой или широкой кистью, смоченной в воде, очищают поверхность сверху донизу. Если этого не сделать, между основанием и раствором образуется промежуточный слой пыли, который мешает соединению с основанием, и если он не отпадет сразу, то позже все равно отделится вместе с облицовкой. Смачивать основание водой рекомендуется еще и потому, что при этом стена не отбирает воду у раствора, которая ему необходима для затвердевания.

Подготовка кирпичной кладки под облицовочные работы. Если стена, которая должна быть облицована, имеет неровную кирпичную кладку или неровную бетонную поверхность, либо на ней есть возвышения и уступы, ее необходимо, прежде всего, выровнять. Незначительные неровности устраняют с помощью раствора. Если разница между наиболее выступающим и наиболее низким местом значительная, то раствор, нанесенный толстым слоем для выравнивания поверхности, необходимо укрепить. Это можно сделать с помощью металлической сетки или добавить в раствор обломки чистой обожженной черепицы, кирпича и т. п.

На очищенное и смоченное водой основание с насеченными швами наносят жидкий цементный раствор. Набрызгивание раствора должно увеличить сцепляемость облицовочных плиток с основанием и предотвратить впитывание воды из основного слоя раствора кирпичным основанием. Кроме того, с помощью раствора устраняют неровности основания, что во время самой укладки плиток сделать трудно. Слой раствора не должен быть слишком толстым. Его наносят быстро и равномерно, а если толщина слоя в каком‑то месте будет больше, избыток раствора нужно аккуратно снять со стены и нанести туда, где его не хватает. Чтобы полностью использовать раствор, до начала работы у стены положите широкую чистую доску и весь упавший со стены раствор соберите чистой кельмой и снова нанесите на стену либо положите обратно в ящик и размешайте с оставшимся раствором.

При набрасывании раствора не следует набирать его на кельму слишком много. Раствор набирают на самый кончик кельмы и по возможности каждый раз одно и то же количество, чтобы слой на стене был везде одинаковой толщины. Только при выравнивании основания раствор можно набрасывать неравномерно с учетом неровностей. Раствор не должен быть чересчур жидким, чтобы он не сползал со стены. Его следует наносить так, чтобы он образовывал в горизонтальном и вертикальном направлениях ровную плоскость. Для выравнивания раствора после его нанесения на поверхность возьмите ровную планку или доску, приложите гранью к стене и протяните снизу вверх короткими косыми движениями в левую и правую стороны (зигзагом). Раствор, который при этом остается на доске, можно собрать в ящик для дальнейшего использования.

Основание не должно быть слишком гладким. Напротив, оно должно быть шероховатым, так как только при таком условии может быть обеспечена прочность соединения поверхности основания с прилегающим слоем раствора. Если цементный раствор случайно попадет на чистые участки стены, где не будут производиться облицовочные работы, эти места необходимо сразу вытереть мокрой ветошью, иначе раствор затвердеет, снять его будет тяжело и придется соскребать, а при этом можно повредить штукатурку или слой краски. Цементный раствор затвердевает и в воде, поэтому остатки его нельзя выливать в умывальник или унитаз.

Укладка облицовочных плиток. Облицовку керамическими плитками выполняют снизу вверх. Первый ряд должен быть строго горизонтальным. При этом не следует полагаться на горизонтальность пола. Можно использовать подкладную доску или натянутый шнур. Первый ряд облицовочных плиток может начинаться от уровня пола или только от уровня плинтусов, которые являются его составной частью. Если размеры плинтусных облицовочных плиток (например, 100×100 мм) будут отличаться от размера плиток для облицовки стены (например, 150×150 мм), вертикальные швы на стыке одного и другого ряда не будут совпадать. Прежде чем начать работу с помощью натянутого шнура, еще раз проверьте ровность основания, на которое будут укладываться плитки. При этом отметьте, в каком месте потребуется более толстый слой раствора, а где можно нанести его немного меньше, чтобы плоскость облицовки не слишком сильно выступала за уровень штукатурки рядом с облицованной поверхностью.

Облицовочные плитки необходимо предварительно замочить в чистой воде, чтобы устранить тонкий слой пыли, который пристает к нелицевой стороне плитки и препятствует прочному соединению раствора с облицовочной плиткой (раствор, нанесенный на такую плитку, сползет с нее по слою пыли). Замачивают плитки еще и для того, чтобы в них впиталась вода.

Если у вас уже все приготовлено, увлажните еще раз основание и начинайте облицовывать плитками. Прежде всего по водяному уровню установите маячные плитки внизу и вверху (рис. 84).

Делается это следующим образом. На нелицевую сторону плитки наносят раствор в количестве, которое должно обеспечивать необходимую толщину слоя. При этом на выступающих местах основания толщина слоя должна быть, по крайней мере, 10 мм, а на местах с углублениями – 20–25 мм (толщина штукатурки обычно составляет 15–20 мм). Из раствора, нанесенного на нелицевую сторону плитки, отберите немного в центре, а по периметру кельмой снимите раствор с небольшим скосом, чтобы при прижатии плитки к основанию оставалось свободное пространство для заполнения раствором (рис. 85).

Особенно важно следить за тем, чтобы не оставалось пустых, не заполненных раствором мест по углам плитки. Потом облицовочную плитку нижней гранью приложите к стене под углом примерно 85°, быстро прижмите к основанию снизу вверх (рис. 86), после чего несколькими ударами деревянной насадки кельмы осторожно установите ее на место.

Правильность укладки плитки проверяется по уровню. Облицовочные плитки должны быть расположены строго горизонтально и вертикально, поэтому их укладывают по шнуру, натягиваемому для каждого ряда отдельно (рис. 87).

Плоскостность уже установленных рядом плиток каждый раз контролируют с помощью двухметровой рейки (правила). Точно таким же образом с помощью уровня проверяется горизонтальность швов, а с помощью отвеса – их вертикальность (швы должны быть строго сквозными по всей поверхности облицовки) (рис. 88). На соответствующем расстоянии установите вторую плитку. Затем по обеим сторонам над внешними углами двух установленных плиток нужно вбить два длинных гвоздя и натянуть между ними ведущий шнур на расстоянии примерно 1 мм от верхней грани облицовочных плиток. По этому шнуру укладывают все внутренние облицовочные плитки.

После снятия ведущего шнура и удаления гвоздей добавьте сверху на плитки немного раствора. Это укрепит последний выложенный ряд. Делать это необходимо аккуратно и осторожно, чтобы случайно не отделить плитки от основания (что не исключено при слишком сильном вдавливании раствора сверху). Чтобы горизонтальные швы имели одинаковую ширину, перед укладкой каждого последующего ряда между ним и предыдущим рядом устанавливают тонкие деревянные клинья (рис. 89) или толстые спички. Чтобы плитки крепче прихватывались к основанию, их нелицевую сторону слегка посыпают цементом, а если укладываемые плитки очень пористые – смачивают тонким слоем чистого цементного раствора. Это так называемый «шведский» способ облицовки.

При укладке следующих рядов придерживайтесь той же последовательности: нанесение раствора, установка плитки, проверка плоскостности и толщины швов. Фасонные плитки (например, мыльницы) толще обычных, поэтому их необходимо замачивать в воде дольше, а на нелицевую сторону раствора наносить меньше. Если в некоторых местах раствор выступит из швов, устраните его осторожно деревянной щепкой, делая насечки на заполненных раствором швах еще до того, как раствор затвердеет. Необходимо оставлять достаточное пространство для расшивки швов облицовки впоследствии, если в этом возникнет необходимость. Перед укладкой последнего ряда верхние маячные плитки убирают и устанавливают ряд облицовочных с закругленной верхней гранью. Эти плитки обычно укладывают без ведущего шнура.

Поверхности, загрязненные раствором, необходимо очищать через каждый час работы.

Просто и легко уложить плитку так называемым «кошицким» способом. Он напоминает наклейку облицовочных плиток. Однако при этом способе облицовки штукатурка на основании (лучше всего цементная) должна быть совершенно ровной и прочной. На нелицевую сторону плитки наносят слой цементного раствора толщиной 3–4 мм, после чего плитку прижимают к основанию. Штукатурка на основании должна быть свежей – это непременное условие прочности соединения.

Если вы решили облицевать ванну (рис. 90), установите ее таким образом, чтобы верхний край ее у стены совпадал со швом будущей облицовки или хотя бы с серединой облицовочной плитки, т. е. находился на высоте 540 или 615 мм от пола (при облицовке плитками 150×150 мм).

В верхней части облицовки ванной целесообразно установить скошенную облицовочную плитку. Для обеспечения безопасности при купании (чтобы можно было держаться рукой за край ванны). Можно также использовать металлическую трубку (в форме вытянутой подковы), установив ее в полу возле ванны. Она предохранит вас от падения, если вы подскользнетесь. Ванну устанавливают вплотную к неоштукатуренной стене, чтобы между ванной и облицовкой не образовалась щель. Основанием под облицовку ванны используют большей частью пустотелый кирпич, который можно легко подтесать до нужного размера. Вместо кирпича применяют также асбестоцементные или шлакоцементные плиты (рис. 91). Чтобы при укладке облицовки не повредить установленную на место ванну, ее можно закрыть досками или насыпать в нее древесные стружки.

Расшивка швов. Швы должны быть расшиты прежде, чем затвердеет раствор. Цвет швов может быть темно‑серым, белым и др. Швы светлых облицовок выполняют обычно из темного раствора, а темных, наоборот, – из светлого. Проще всего использовать белый или темно‑серый портландцемент. Раствор для швов должен быть не жидким, но пластичным, в противном случае он будет вытекать из швов или приобретет волнистую поверхность. После смачивания швов их заполняют раствором с помощью резинового шпателя. Если раствор кое‑где выступает из щелей, его следует снять движением шпателя параллельно шву. После того как раствор затвердеет, облицованную поверхность рекомендуется осторожно промыть водой. При этом раствор впитывает дополнительную влагу, необходимую для его окончательного затвердения. После всего облицованную поверхность очищают от остатков раствора мягкой ветошью.

Если облицованную поверхность своевременно не очистить от остатков раствора, он затвердеет и поверхность придется протереть разведенной соляной кислотой. При этом надо помнить, что вся поверхность облицовки должна быть предварительно хорошо смочена водой, а после очистки разведенной соляной кислотой вновь тщательно вымыта.

Внешние дефекты облицовок. Свежеуложенную облицовку нельзя подвергать каким‑либо сотрясениям, поскольку при этом снижается прочность раствора и нарушается соединение между основанием, раствором и плиткой. К перегородке или стене не следует ничего прикреплять, вбивать в нее гвозди, рубить и производить какие‑либо удары до полного затвердения раствора.

Ни в коем случае нельзя облицовывать стены до полной их усадки. Это особенно относится к стенам, сложенным из кирпича на известковом растворе, которые дают усадку в течение длительного времени.

На пористых облицовочных плитках, в которые проникла влага, после ее испарения иногда остается белый налет. В таких случаях в результате образования волосяных трещин может нарушиться целостность поверхности плитки. Чаще всего это бывает, если плитками облицовывают не до конца высохшую кладку стен, из которой впоследствии в облицовку проникают соли, образующие налеты на поверхности. После мытья водой налеты обычно исчезают и больше не появляются. Более частое явление – выцветание на швах. Оно появляется там, где из основания к облицовке постоянно проступает влага. Выцветание можно предупредить, если заделать швы водостойкими составами.

Самопроизвольное окрашивание облицовочных плиток под глазурью встречается сравнительно редко. Более темный оттенок основного тона в каком‑либо месте может быть следствием неодинакового по длительности замачивания, когда вода проникает через пористый черепок плитки непосредственно под прозрачный слой глазури. После полного высыхания различие исчезает, но этот процесс может длиться до года, поскольку из‑за водонепроницаемой глазури удаление влаги осуществляется только через кирпичную кладку стен. Причиной окраски плитки под глазурью может быть также недостаточно чистая вода, в которой замачивали плитки перед укладкой, а возможно, и загрязненная вода с синтетическими моющими средствами, использованная для мытья облицовки. Загрязнения проникают под глазурь плитки по трещинкам и окрашивают ее.

Есть несколько причин отпадания облицовочных плиток от основания. Иногда это вызвано тем, что конструкция основания недостаточно жесткая. Тонкие перегородки, в которых обычно устанавливают дверные коробки, из‑за частых ударов двери сотрясаются, в результате чего облицовочные плитки начинают отпадать. Если в основании под облицовкой имеется электропроводка, провода которой заделаны гипсом, на него необходимо предварительно нанести тонкий слой известкового раствора. Если облицовочные плитки отпадают вместе с раствором, это значит, что перед нанесением раствора кирпичное основание не было тщательно очищено и не были сделаны насечки.

Слой цементного раствора нужно наносить быстро, чтобы он прочно прихватился к неровностям основания. Бетонные конструкции перед нанесением раствора должны быть насечены или обтянуты металлической сеткой. Цементный раствор наносить на гипсовые перегородки нельзя, на них необходимо предварительно нанести известковый раствор. Однако, поскольку этот раствор сам по себе непрочен, его следует сначала укрепить с помощью металлической сетки и только потом наносить цементный раствор. На гипсовые или гипсокартонные перегородки облицовочные плитки лучше наклеивать.

Ремонт поврежденной облицовки. Треснувшую облицовочную плитку необходимо вырубить острым зубилом. Вырубку начинают посередине плитки и производят по направлению к краям (рис. 92). Нельзя слишком сильно бить молотком по зубилу, потому что в результате могут отпасть или расколоться соседние плитки. После очистки и выравнивания основания наклеивают новую плитку. Подходящим клеящим веществом является эпоксидный клей, клей на основе ПВА, клей‑паста «Стиро‑2М» и др.

Когда облицовочная плитка отпала от стены, если основание осталось ровным, необходимо очистить его от пыли, на нелицевую сторону облицовочной плитки и основание нанести тонкий слоя клея и прижать плитку к основанию на ее прежнее место. Если целостность основания нарушена, необходимо очистить его от отпавших кусочков раствора, увлажнить и выровнять свежим цементным раствором. Новую облицовочную плитку укладывают на свежий слой раствора или наклеивают в зависимости от высоты основания. Одинаковая толщина швов обеспечивается путем вставки деревянных клиньев, полос из древесноволокнистых плит, фанеры. После затвердения клинья или полосы необходимо вынуть, заполнить швы раствором и очистить поверхность облицовки.

Удалять облицовку следует также с помощью зубила. Поврежденную поверхность основания необходимо отремонтировать и заделать штукатуркой. Работы по устранению облицовки трудоемкие и требуют много времени, особенно на уборку, поэтому облицовку можно также закрасить под цвет стены или заклеить обоями.

Наклейка облицовочных плиток. Наклейка облицовочных плиток представляет собой новый метод, который находит все более широкое применение, хотя многие специалисты считают самым надежным способом – крепление облицовочных плиток с помощью раствора. Наклейка является менее трудоемким и весьма экономичным способом выполнения облицовочных работ. Лучше всего пользоваться специальными клеящими составами для облицовочных плиток, они удобны и недороги. Плитки можно наклеивать на любое прочное основание: штукатурку, бетон, дерево, асбестоцементные, древесностружечные или древесноволокнистые плиты. Клеящий состав не должен быть слишком липким.

Есть несколько видов клеящих составов. Их можно наносить на сухое основание и сухую облицовочную плитку. К эффективным клеящим составам, выпускаемым промышленностью, следует отнести клей‑пасту «Стиро‑2М», которая предназначена для облицовки керамическими плитками по различным ровным основаниям: деревянным, бетонным, древесностружечным плитам, штукатурке и т. п. Перед приклеиванием плиток поверхность, подлежащую облицовке, необходимо прогрунтовать 20 %‑ным водным раствором клеящего состава. После того как грунтовка высохнет, на поверхность наносится слой «Стиро‑2М» толщиной 1–2 мм. Лучше всего состав наносить с помощью зубчатого шпателя с высотой зубьев 1–2 мм. Плитка прижимается плотно к облицовываемой поверхности, а выступившие излишки пасты снимаются влажной ветошью. Загрязненную поверхность следует очищать сразу же, потому что устранить засохший клей трудно. Следует учитывать, что клеящая паста твердеет медленно, поэтому в течение двух недель облицованную поверхность не рекомендуется увлажнять.

Ориентировочный расход пасты 900 г на 1 м².

Клеящую пасту можно приготовить также на основе портландцемента марки 400 в количестве 20 г по массе, песка – 60 г и 3 %‑ного раствора клея КМЦ – 20 г по массе.

Керамические плитки можно клеить также поливинилацетатной эмульсией, латексом СКС 65ГП марки Б, а также эпоксидным клеем.

Если основание ровное и сравнительно гладкое, наклейка плиток даже для любителя не представляет трудностей и при таких условиях наиболее экономична, так как клей при этом используется только для крепления плиток. В этом случае отпадает необходимость в выравнивании поверхности клеящим составом. Ровная нелицевая сторона облицовочных плиток и ровное основание требуют незначительного количества клея. Облицовочные плитки с глубоким рельефом на нелицевой стороне рекомендуется укладывать на цементном растворе, поскольку такой рельеф предназначен для увеличения прочности сцепления с раствором.

Не менее важен тип основания. Например, прочная пленка масляной краски не является препятствием для наклейки плиток, в то время как клеевую окраску следует обязательно устранить путем тщательной смывки. Если основание имеет большую влагопоглощающую способность, на него необходимо нанести разведенный клей (1 часть клеящего вещества на 5 частей воды). Если поверхность гипсокартонных, асбестоцементных, древесностружечных плит слишком гладкая, ее необходимо сделать шероховатой с помощью наждачной бумаги.

Наклеивать плитки значительно легче, если контуры будущей облицовки предварительно начертить на стене карандашом. Необходимо также учитывать толщину швов (рис. 93, 94). При таком способе укладки облицовочных плиток следует также контролировать горизонтальность швов с помощью водяного уровня, а вертикальность – с помощью отвеса на тонком шнуре. Если угол стены не вертикален, нужно положить первый вертикальный ряд плиток на расстоянии примерно 10 см от угла, чтобы при подрезке плиток избежать узких полосок. Оставшуюся часть заполняют разрезанными облицовочными плитками.

Мозаичные керамические плитки. Мозаичные керамические плитки выпускают в виде мелкоразмерных цветных плиток размерами 15×15 и 20×20 мм либо из боя или намеренно разбитых негодных облицовочных плиток, отбракованных на производстве или в процессе облицовочных работ. Если нужно укладывать мозаику с узкими швами одинаковой ширины, детали будущей мозаики должны быть нарезаны необходимого размера, а грани тщательно отшлифованы. Неотшлифованные и невыравненные грани, особенно при большом различии между цветом облицовочной плитки и цветом раствора в швах, выглядят некрасиво. Укладываемые облицовочные плитки должны иметь одинаковую толщину, поскольку в противном случае не удастся получить ровную поверхность.

Мозаичные керамические плитки выпускают также в виде ковров (отдельные плитки размерами 20x20 мм и толщиной 4 мм наклеены на жесткую бумагу). Мозаику укладывают на совершенно ровную, слегка зачищенную наждачной бумагой поверхность основания. Ее укладывают снизу вверх или сверху вниз. В первом случае на пол кладут ровную доску, выравнивают ее по водяному уровню и укладывают первый ряд (рис. 95). Во втором случае на высоте верхнего ряда чертят горизонтальную линию или натягивают шнур.

Облицовку мозаикой с использованием ковров производят следующим образом. На изнаночную поверхность ковра наносят слой цементного раствора толщиной 4–5 мм, после чего его прижимают к основанию, причем раствор не должен быть жидким, чтобы ковер не сползал вниз по стене. На второй день после схватывания раствора бумагу смачивают водой и снимают с плиток. После этого швы мозаики заполняют цементным раствором с помощью шпателя. После затвердения раствора всю поверхность очищают от загрязнений и промывают водой. Возможен и другой способ – вдавливание ковра в слой свеженанесенного цементного раствора (рис. 96).

Мозаика из битых цветных облицовочных плиток привлекательна по своему виду. Такой мозаикой можно облицевать и стену, и крышку низкого журнального столика, столика для цветов, широкий подоконник и т. п. Из очень маленьких цветных обломков можно также выполнить декоративные вставки на стене, облицевать бетонные цветочные ящики, вазы и т. п. Основными требованиями, которые необходимо соблюдать при выполнении работ по облицовке мозаикой из цветных обломков облицовочных плиток, являются точность укладки, ограничение избыточной ширины швов.

Хотя мозаика, как правило, хорошо держится на основании, не рекомендуется наклеивать ее на дерево, поскольку под влиянием колебаний влажности окружающего воздуха дерево «дышит», в то время как мозаика на влажность никак не реагирует. Для мозаичных работ больше подходят плиты из отходов древесины. Отдельные обломки или кусочки мозаики докладывают один с другим таким образом, чтобы их форма и цвет гармонично сочетались. При необходимости в процессе работы кусочки мозаики подрезают (рис. 97).

Если вы хотите сложить мозаичную картину, прежде изготовьте эскиз в масштабе 1:1. Если мозаику надо выполнить из больших кусков, потребуется два эскиза. Сначала отдельные куски мозаики пронумеруйте, после чего один из эскизов разрежьте. Вы получите шаблоны, по которым подготовите мозаику к наклейке. Чем крупнее, проще и правильнее будет рисунок, тем легче и быстрее вы выполните мозаику и укладку.

Основание, на которое укладывается мозаика, должно быть ровным, гладким и сухим. Оно не должно иметь наклона, иначе мозаика будет «съезжать». Работу можно выполнить быстрее, если начертить узор и на основании. Подготовленная мозаика должна быть чистой, сухой, а главное – незапыленной. Клеящее вещество наносят равномерно и не слишком толстым слоем. Места, загрязненные клеем, следует сразу очистить сухой ветошью.

Клей оставляют для высыхания на 24 ч. Затем швы мозаики заполняют раствором, а поверхность еще раз чистят и полируют. Можно сделать также цветной шов. Следите за тем, чтобы ширина шва была пропорциональна размерам деталей мозаики. Если швы неодинаковы по ширине, а грани деталей неровные, мозаика выглядит некрасиво.

Мозаичная отделка столов, ваз и других предметов. По практическим и эстетическим соображениям иногда отделывают мозаикой крышки столов, цветочные столики, широкий подоконник (рис. 98), на который ставятся цветочные ящики.

Мозаикой или обломками керамических плиток можно облицевать также большие вазы. Последовательность выполнения работ приведена на рис. 99.

Эта облицовка практична: загрязненную поверхность можно легко вымыть. Для такой облицовки пригодны не только обычные глазурованные облицовочные плитки, но и клинкерные. Главным критерием качества облицовки является художественное впечатление от облицованного предмета. Можно использовать облицовочный материал одинакового размера, детали нескольких размеров с намеренной асимметрией, обломки плиток, мелкую мозаику. Цвета могут быть мягкие, пастельные или выразительные, живые и контрастные. При этом не надо забывать о таком декоративном элементе, как швы, особенно если облицовка из обломков, с помощью которых можно получить желаемый декоративный эффект.

При выполнении работ по наружной облицовке дома керамическими плитками необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации они будут подвергаться воздействию солнечных лучей, мороза и дождя. Разность температур от −20 до +40 °C – обычное явление (а для темных облицовок еще больше), поэтому температурные расширения материалов являются наиболее частой причиной отделения облицовки от основания. Если облицовываемой поверхностью является теплоизоляционный материал (ячеистый бетон, пенопласт, пеностекло), то его поверхность необходимо обтянуть металлической сеткой (рис. 100).

Не рекомендуется облицовывать тонкие стенки, у которых недостаточная теплоизоляция. Например, внешняя стена из шлакоблоков легко пропускает водяной пар, который проходит изнутри наружу и задерживается на нелицевой стороне облицовки. Если сконденсировавшаяся влага в зимний период замерзнет, облицовка может отделиться от основания. Поэтому единственным средством предотвращения попадания водяного пара в кладку стен является изоляция ее внутренней поверхности от влаги.

Швы между керамическими плитками должны быть хорошо заделаны чтобы избежать проникновения дождевой воды за облицовку, стойкими к воздействию солнечных лучей, воды и т. п. В раствор нужно добавлять пластификатор для уменьшения количества воды в нем и улучшения качества.

Не рекомендуется добавлять в шовный раствор известь.