Методические указания. 1. Изучение особенностей современных конструкции женской плечевой одежды проводится согласно с ЕМКО ЦОТШЛ

1. Изучение особенностей современных конструкции женской плечевой одежды проводится согласно с ЕМКО ЦОТШЛ. журналов мод с иллюстрациями и др.

2. Задание составляется на основе проведенного анализа конструкции изделия. Задание оформляется в табличной форме (см.табл. 5 приложение), в виде характеристики внешней формы и конструкции изделия. Исходными данными при составлении задания являются: наименование, характеристика и назначение изделия; выбор условии эксплуатации изделия (климатическая зона, сезон), материал, из которого проектируется изделие; половозрастная группа, рекомендуемый размер, рост, полнотная группа.

Одежда с втачным рукавом является классической, ее носят постоянно, независимо от влияний моды. Конструкции изделий самых разнообразных покроев строят на чертеже основы изделия с втачным рукавом.

3. Исходными данными для построения чертежа являются размерные признаки фигуры и конструктивные прибавки. Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линиям груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки, к глубине проймы, к длине спинки до линии талии, к ширине и глубине горловины. Числовые значения прибавок выбирают в зависимости от силуэта и вида изделия (платье, жакет, пальто, зимнее пальто). Величины конструктивных прибавок на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа полочки и спинки женского плечевого изделия, берут из ЕМКО ЦОТШЛ (см. приложение табл. 6,7,8).

Примечания: величины конструктивных прибавок зависят также от моды, поэтому их значения могут несколько отличаться от значений прибавок, проведенных в таблицах методики.

4. Построение сетки чертежа основы изделия. Построению сетки предшествуют расчет ширины сетки, определение положения вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, а также расчет ширины проймы.

Рис. 10. Чертеж базисной сетки для построения основы женского плечевого изделия с втачным рукавом

Выполнение предварительных расчетов конструкции производятся по формулам, приведенным в методике конструирования женской плечевой одежды, данные расчетов представляются в табличной форме (см. требования к оформлению практических работ).

Цель предварительного расчета - определение основных параметров будущего изделия с учетом свойств материалов.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа проверить размеры проймы по ширине и, установить ширину изделия по груди в целом и по участкам (спинке, полочке и пройме); величины прибавок для основных конструктивных участков.

Общая ширина сетки ограничивается отрезком A₀а₁ (рис. 10), который соответствует ширине изделия по линии груди. Эта величина составляется из мерки «полуобхват груди третий» СгIII, прибавки на свободу облегания по линии груди, а также отрезка, образующегося при отведении средней линии спинки от вертикальной линии:

А₀а₁ = СгIII + Пг + Гг + 0,3... 1,5 см.

В зависимости от фигуры, телосложения на уровне горловины и по всей длине среднюю линию спинки отводят от вертикали.

Если среднюю линию спинки отводят от точки А₀, сетку чертежа расширяют на 0,5 ТТ₁, если же отвод начинают от уровня лопаток, то расширение составляет 0,6 ТТ₁ для полуприлегающих и приталенных силуэтов и 0,3 TT₁ для прямых силуэтов.

Отрезок ТТ₁ определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии. Для перегибистых фигур отвод от вертикали средней линии спинки уменьшают, для сутулых увеличивают на 0,5 см.

Величина последнего слагаемого зависит от формы и силуэта изделия. Меньшие ее значения выбирают для изделия объемной формы прямого и полуприлегающего силуэта, большие — для малообъемных изделий полуприлегающего и прилегающего силуэта.

Если конструкция изделия будет иметь вытачки в швах и рельефах, то отрезок A₀а₁ необходимо увеличить на сумму растворов вытачек в этих швах и рельефах:

0,5... 1,5 см — при одной вытачке (в боковом шве);

1,5...2,5 см — при двух вытачках (в боковом шве и одном рельефе);

2,5... 3,0 см — при трех вытачках (в боковом шве и двух рельефах).

Членение ширины всего изделия на ширину спинки, ширину полочки и ширину проймы проводят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс, ширины груди Шг и припусками на свободное облегание к этим участкам. Ширина спинки соответствует участку А₀а:

А₀а = Шс + Пшс +Гг.

Ширина полочки рассчитывается как отрезок а₁а₂.

а₁а₂ = Шг+ (СгII - СгI) + Пшп.

Отрезок аа₂ соответствует ширине проймы:

аа₂ = А₀а₁ - (А₀а + а₁а₂).

Отрезок аа₂ должен быть не меньше величин, указанных в табл. 9. приложения.

Если ширина проймы — отрезок аа₂ — окажется меньше величины, указанной в таблице, то ширину проймы увеличивают путем уменьшения прибавок Пшп и Пшс или увеличения прибавки Пг.

Из точки А₀ проводят две взаимно перпендикулярные линии. Вертикальная линия принимается за середину спинки, горизонтальная — за уровень высшей точки плечевого шва. Вправо по горизонтали от точки А₀ откладывают отрезки, соответствующие общей ширине сетки А₀а₁ и ширине спинки А₀а. От точки а₁ влево по горизонтали откладывают отрезок, равный ширине полочки а₁а₂. Отрезок аа₂ — ширина проймы.

От точки A₀ вниз откладывают отрезки А₀у, А₀Г, А₀Т:

А₀У = 0,4 ДтсI — уровень лопаток;

А₀Г = Впрз + Пспр + 0,5 Пдтс — линия глубины проймы;

A₀T = ДтсI + Пдтс — линия талии.

Положение линии бедер соответствует отрезку ТБ:

ТБ = 0,5Дтс -2,0 см., который откладывают вниз по вертикали от точки Т.

Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с вертикалью, опущенной из точки а₁. Точки пересечения обозначают Г₃, Т₃, Б₃. Линия а₁Б₃ — средняя линия полочки.

Из точек а и а₂ опускают вертикали до пересечения с линией глубины проймы. Точки пересечения обозначают Г₁ и Г₄.

5. Построение чертежа спинки. Для получения чертежа спинки сначала строят среднюю линию спинки, потом ее горловину, плечевую линию и плечевую вытачку, затем линию проймы.

Построение средней линии спинки начинают с определения величины ее отведения от вертикали. Это необходимо для лучшей посадки изделия на фигуре. В зависимости от силуэта изменяются как величина отведения средней линии спинки по талии, так и конфигурация этой линии. Различают три варианта оформления средней линии спинки.

При неразрезной спинке (средний шов спинки отсутствует) в изделии прямого или расширенного силуэта средняя линия спинки на чертеже основы конструкции проходит по прямой, отведенной от вертикали вправо на величину отрезка ТТ₁, который откладывают по линии талии (величину отвода ТТ₁ см в табл. 10 приложения):

Точки А₀ и Т₁ соединяют прямой и продолжают ее до линии бедер. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б₁ (см рис. 11, а).

При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке) и прямом силуэте среднюю линию проводят с отведением вправо по линии талии на величину ТТ₁ и с отведением вправо в верхней части средней линии спинки по горизонтали от точки А₀ на величину A₀A₀' (рис. 11, б):

A₀A₀' = 0,5 см.

Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых фигур среднюю линию спинки вверху не отводят, а для сутулых фигур отвод увеличивают до 1 см.

При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка среднюю линию спинки для фигур с нормальной осанкой не отводят, для перегибистых фигур отводят влево на 0,3...0,5 см, для сутулых — вправо на 0,5 см. Отвод средней линии спинки на уровне линии талии зависит от силуэта изделия, наличия вытачек на уровне талии, шва посередине спинки и особенностей фигуры.

При этом средняя линия спинки проходит через точку у, лежащую на вертикали А₀Б.

а б в Рис. 11. Построение средней линии спинки женских плечевых изделий

Соединяют ломаной линией точки А₀, у, Т₁, из точки Т₁ вниз продолжают прямую yТ₁. Пересечение ее с линией бедер обозначают Б₁.

Рис. 12. Чертеж основы женского плечевого изделия с втачным рукавом

В изделиях с разрезной спинкой полуприлегающего и приталенного силуэтов (см. рис. 11, в) для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на линии талии:

Т₁Т₁₁ = 1... 1,5 см.

Т₁Т₁₁ делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б₁ линию продолжают до уровня низа. Точки A₀(A₀'), У, Т₁₁ и Б₁ соединяют плавной линией (см. рис. 11, в). Для изделий со средним швом спинки линию талии проводят под прямым углом к линиям Т₁₁Б₁ и УБ₁, для изделий с цельной спинкой — к A₀Б₁.

Пересечение средней линии спинки с линией груди обозначают точкой г.

Горловина.Вправо от точки А₀(А₀') откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки (рис. 12) и рассчитанный по формуле:

A₀A₂(A₀'A₂) = Сш/3 + Пшг.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают, т. е. делают прибавку к рассчитанной по формуле ширине на 0,5... 1 см; для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки увеличивают рассчитанный по формуле раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1... 1,5 см.

Вниз от точки А₂ откладывают высоту (глубину) горловины спинки:

А₂А₁ = A₀A₂/3 + Пвгс,

где A₀A₂ — ширина горловины спинки без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз до средней линии спинки откладывают длину изделия:

АН(АН₁) = Ди + Пдтс.

Из точки Н(Н₁) проводят перпендикуляр к средней линии спинки для получения линии низа спинки.

Плечевая линияПоложение конца плечевого шва спинки П₁ (см. рис. 12) определяют пересечением двух дуг: дуги из точки А₂ радиусом, равным ширине плеча Шп плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс посадка, и дуги из точки Т (Т₁) — при наличии отвода средней линии спинки) радиусом, равным мерке высота плеча косая ВпкII, плюс прибавка Пдтс, плюс прибавка на плечевую накладку:

А₂П₁ = Шп + Раствор вытачки + Посадка;

ТП₁(Т₁П₁) = Впк + Пдтс +Ппн

аП₂=Втош - Впт - Ппн

Прибавка на плечевую накладку равна 0,5 – 2,5 см. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки равно 4...4,5 см.

Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают посередине плечевого среза; для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку перемещают в сторону горловины спинки или проектируют в горловине спинки. Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 6...9 см в зависимости от раствора. Меньший раствор соответствует меньшей длине вытачки.

Окончательно линию плечевого среза получают, соединив точки А₂ и П₁ при закрытой вытачке, т.е. стороны вытачки совмещают.

Пройма.Для получения линии проймы спинки (рис. 12) определяют вспомогательные точки П₃, 1, Г₂.

Точку П₂ находят, проводя перпендикуляр из точки П₁ к вертикали аГ₁. От точки Г₁ вверх отмеряют отрезок Г₁П₃ и получают точку касания проймы вертикали Г₁а:

Г₁П₃ = П₂Г₁/3 + 2 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе Г₁1 угла, положение ее зависит от ширины проймы и определяется по формуле

Г₁1 = 0,2Г₁Г₄ + 0,5 см.

Положение середины проймы — точки Г₂ — вычисляется по формуле:

Г₁Г₂ = 0,5Г₁Г₄.

Линию проймы спинки проводят через точки П₁, П₃, 1 и Г₂. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ширине спинки. Для сохранения ширины спинки по мнимой горизонтали на уровне линии лопаток вправо от линии проймы из точки П₃ откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки A₀ до средней линии спинки на этой мнимой горизонтали, и линию проймы проводят вправо от точки П₃.

6. Построение чертежа полочки. Горловина.При нахождении высшей точки горловины полочки (переда) от точки Г₃ (см рис 12) влево откладывают отрезок до передней стороны нагрудной вытачки и точку обозначают Г₆. Этот отрезок вычисляется так:

для платья и жакета Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 - 1 см;

для демисезонного пальто Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 - 0,5 см;

для зимнего пальто Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2.

Отрезок до передней стороны нагрудной вытачки можно определить при снятии мерки центр груди (Цг):

Г₃Г₆ = Цг.

Через точку Г₆ вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т₆₀. От точки Т₆₀ вниз по вертикали откладывают отрезок Т₆₀Т₆:

для легкого платья цельнокроеного 0 см;

для легкого платья отрезного по линии талии 0,5 см;

для верхней одежды цельнокроеной 1 см;

для верхней одежды отрезной по линии талии 1,5 см.

Для перегибистых фигур и фигур с большим выступом грудных желез этот отрезок увеличивают на 0,5... 1 см; для фигур с большим выступом живота — на 1... 1,5 см.

Через точку Т₆ вправо проводят горизонталь до пересечения с линией середины полочки (переда) и ставят точку Т₈.

Положение вершины горловины определяют отрезком T₈A₃:

T₈A₃ = Дтп + Пдтс + Припуск на уработку, наслоение и толщину тканей.

Припуск на уработку, наслоение и толщину тканей можно принять:

для легкого платья с застежкой спереди 0,5 см;

для жакета 1,2... 1,5 см;

для пальто демисезонного 1,5...2 см;

для пальто зимнего с простым воротником 2...2,5 см;

для пальто зимнего с воротником-шалькой 2,5...3 см.

Для фигур с большим выступом живота отрезок T₈A₃ увеличивают на 1... 1,5 см, а для приталенных силуэтов на 0,5 см.

Если перед состоит из двух частей, верхнюю точку середины переда A₃ перемещают влево относительно вертикали T₈A₃ (в зависимости от формы грудной клетки) и постановки плечевого пояса; эту точку обозначают А₃А₃:

для типовых фигур А₃А₃₁ = 0,5 см;

для перегибистых фигур А₃А₃₁ = 1... 1,5 см;

для сутулых фигур точку А₃ оставляют на месте.

Точку А₃₁ соединяют с точкой Г₃ прямой, получая новое положение средней линии полочки (переда), которая называется линией полузаноса.

При построении горловины полочки (переда) от точки А₃₁ (А₃ — для изделий с неразрезным передом) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину горловины (см. рис. 7.).

Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:

для изделий с разрезным передом А₃₁А₄ = А₀А₂ (А₀'А₂);

для изделий с цельным передом А₃А₄ = А₀А₂ (А₀'А₂) - 0,5 см.

Глубина горловины равна ее ширине плюс 1 см:

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1 см.

Линию выреза горловины проводят следующим образом: из точек А₄ и А₅ радиусом, равным A₃₁А₅ (глубине горловины), проводят две дуги в сторону точки А₃₁(А₃) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А₄, до точки А₅.

Построение нагрудной вытачки начинают с определения положения высшей (наиболее выступающей) точки груди Г₇ (см. рис.12.). Для этого из точки А₄ на вертикальной линии Г₆Т₆ делают надсечку радиусом, равным мерке высота груди ВгII

А₄Г₇ = ВгII.

Из точки Г₇ как из центра через точку А₄ влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А₄А₉, равный раствору вытачки:

А₄А₉ = 2(СгII - СгI) + 2 см.

Для фигур с большим выступом грудных желез и перегибистых раствор вытачки проверяют, используя мерки ШгII и уточняют:

А₇А₉ = 2(ШгII - Шг) + 2 см.

Через точки А₉ и Г₇ проводят вторую сторону вытачки. Если модны изделия расширенные и плоские в области груди, что характерно для изделий мягких форм, нагрудную вытачку уменьшают на 1...3 см в зависимости от степени усложнения и объема изделия на линии груди.

Пройма. Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г₄ (см. рис. 12) вверх откладывают отрезок:

Г₄П₄ = П₂Г₁

где П₂Г₁ — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на сутюживание или на раствор вытачки в пройме.

Положение контрольной точки П₆ находят по формуле

Г₄П₆ = Г₄П₄/3.

От точки П₆ вправо на горизонтальной линии откладывают отрезок П₆П₆₀ = 0,6 см.

Из точки П₆₁ радиусом П₆₀П₄ влево от точки П₄ проводят дугу. Из точки А₉ на этой дуге радиусом, равным Шп, делают надсечку и обозначают точку П₅: А₉П₅ = Шп.

Точки П₅ и П₆ соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку 3:

П₆3=П₆П₅/2.

К прямой П₆П₅ из точки 3 восставляют перпендикуляр 3÷4 длиной 0,3-1,0 см. Для получения линии проймы полочки находят вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла Г₄.

Г₄2 = 0,2Г₁Г₄.

Линию проймы проводят через точки П₅, 4, П₆, 2, Г₂. В платьях длину линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину

П₅П₅'= 0,3...0,5 см.

Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки А9, П5'; линию проймы очерчивают плавной кривой через точки П₅', 4, П₆, 2, Г₂.

Линия талии полочки проходит по горизонтальному отрезку Т₈Т₆, а затем по наклонной прямой, соединяющей точку Т₆ с пересечением линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г₂.

Длина полочки (переда) линии полузаноса будет больше, так как с чертежа спинки переносится отрезок Т₁Н₁ и откладывается от точки Г₈ вниз.

Т₈Н₃ = ТН(Т₁Н₁) — с чертежа спинки. Для пальто T₈H₃ увеличивают еще на 0,5... 1 см на уработку ткани по борту.

На этом завершают этап построения чертежа основы изделия, позволяющий зафиксировать особенности конструкции изделия, его покрой, силуэт и пропорции.

7. Построение силуэтных линий женского плечевого изделия различных форм. (рис. 13 - 15).На следующем этапе на чертеж основы конструкции наносят линии, которые уточняют силуэт изделия, его модельные особенности. Это боковые линии, линия низа, линии вертикальных вытачек на талии, линия борта, линия карманов.

Характер боковых линий, вертикальных вытачек и линии низа оказывает большое влияние на форму и силуэт проектируемого изделия.

Для создания изделий большого объемов и мягких форм используют минимальное число конструктивных линий — средний шов спинки и боковые швы. По форме это прямые линии. Боковой шов располагают посередине проймы или с небольшим смещением в сторону спинки (см. рис. 13).

Изделия малого и умеренного объемов конструируют с большим числом конструктивных линий. Кроме среднего шва спинки и боковых швов, используют вертикальные и наклонные вытачки (см. рис. 13) и рельефы, отсекающие боковые части (бочки) от полочки и спинки (см. рис. 14). Все конструктивные линии оформляют сложными вогнуто-выпуклыми линиями.

Вертикальные вытачки и рельефы располагают вблизи вертикалей, проходящих через точки Г₁ и Г₄ на участках полочки и спинки, в тех случаях, когда необходимо создать изделия четких форм с явно выраженным переходом от передней и задней поверхностей изделия к боковым поверхностям.

Рис. 13. Оформление боковых линий в изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой. Оформление линии борта и линии кармана

Эти швы смещают на участок проймы, если проектируется изделие сглаженной формы (см. рис. 12).

Прямой силуэт изделия создают без расширения низа полочки и спинки и без заужения этих деталей по линии талии. Изделия прилегающего силуэта имеют явно выраженное заужение Деталей по линии талии и расширение этих деталей внизу. В изделиях полуприлегающего силуэта заужение и расширение деталей более спокойное и умеренное, чем в изделиях прилегающего силуэта. В изделиях трапециевидного силуэта конструкция основных деталей напоминает полуприлегающий силуэт, но с большим расширением деталей внизу и с более высоким участком приталивания.

В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий. Расположение и конфигурация этих линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бывают прямыми, резко или плавно изогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий сводят к определению их положения на уровнях глубины проймы, талии, бедер, низа и оформлению этих линий в соответствии с заданной формой изделия.

На уровне глубины проймы положение боковой линии определяется положением точки Г₅, которая размещается на линии глубины проймы между точками Г₁ и Г₄.

В изделиях свободных форм точку Г₅ (см. рис. 13) располагают близко к точке Г₂ — середине проймы — или совмещают ее с ней.

В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка Г₅ (см. рис. 14) смещается к точке Г₁. При таком положении бокового шва на полочке необходима дополнительная вытачка на линии талии или рельеф.

Рис. 14. Оформление боковых линий в изделиях полуприлегающего силуэта. Оформление линий вытачек

Рис. 15. Оформление линий рельефов

В изделиях пиджачного типа точка Г₅ совмещается с точкой Г₁ или даже перемещается влево от точки Г₁ на 0,5 – 1,0 см. В последнем случае боковая линия превращается в линию рельефа.

После определения положения боковой линии на уровне груди определяют ее положение на уровне талии.

В изделии прямого силуэта (см. рис. 13) на уровне глубины проймы боковые линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осевую линию через точки Г₅ и Б₂. Положение точки Б₂ на уровне бедер определяют отрезком ББ₂.

ББ₂ = ГГ₅ + (ББ₁ - Гг)/2.

Длины отрезков ГГ₅, ББ₁, Гг определяют измерением соответствующих участков на чертеже спинки.

Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают точками Г₅₁ и Н₂.

В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии груди. Разность в ширине изделия на указанных участках называют суммарным раствором вытачек по линии талии. Эта величина определяется как разность полуобхватов груди третьей и талии:

∑В = (СгIII + Пг)-(Ст + Пт).

При отведении средней линии спинки расчет суммы раствора вытачек проводят, используя участок Т₁Т₃.

∑В = Т₁Т₃-(Ст + Пт)

или

∑В = Т₁₁Т₃-(Ст + Пт).

Сумма растворов вытачек ∑В распределяется по линии талии между вытачкой спинки, вытачкой полочки и боковой вытачкой. Боковая вытачка определяет положение боковых линий на линии талии. Раствор боковой вытачки колеблется в пределах (0,25÷0,4)∑В.

На чертеже конструкции для определения положения боковых линий на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по половине раствора боковой вытачки (см. рис. 14, 15).

Для определения положения боковых линий на уровне бедер вычисляют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной изделия на уровне груди. Эту разность называют расширением изделия по линии бедер:

В=(Сб + Пб) - (Сг + Пг).

Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки строят с отведением от вертикали, то расширение по линии бедер рассчитывают по формуле:

В=(Сб + Пб) – Б₁Б₃.

Эту величину равномерно распределяют между полочкой и спинкой относительно осевой линии Г₅(Г₂)Н₂ (см. рис. 14, 15), т. е. вправо и влево от точки Б2 откладывают по В/2, ставя справа от Б₂ точку Б₄ — положение боковой линии спинки, а слева от Б₂ точку Б₅ — положение боковой линии полочки.

Если боковая линия спинки смещена к точке Г₁ в прилегающее и полуприлегающем силуэтах, распределение величины расширения В осуществляют неравномерно, в первую очередь уделяют внимание плавному оформлению боковой линии спинки.

В заключение определяют положение боковых линий внизу т.е. находят ширину спинки и полочки внизу.

В изделиях прямого силуэта (см. рис. 8) ширина спинки внизу равна ширине спинки под проймой или больше нее на 1,0...5,0 см в зависимости от вида изделия. Аналогично ширина полочки внизу равна ширине полочки под проймой или больше нее на 1,0...5,0 см.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта определяют, прибавив к ширине изделия по линии бедер 3,0... 10,0 см. Расширение может быть и большим в зависимости от модели (см. рис. 14, 15).

Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют между собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа.

Характер этих линий зависит от формы изделия. Так, в изделиях прямого силуэта боковые линии прямые. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов на верхнем участке до линии талии боковые срезы прямые, выпуклые или вогнутые. Степень кривизны линий различна. На участке от линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, представляют собой выпуклые линии, реже спрямленные. От линии бедер до низа боковые линии прямые. Проведя линии боковых срезов спинки и полочки, их выравнивают, т.е.

Г₅₁Б₅Н₅ = Г₅₁Б₄Н₄

В изделиях прилегающего силуэта боковые линии полочки и спинки выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии, затем вниз от нее.

Линия низа спинки в своей средней части всегда перпендикулярна средней линии спинки. В изделиях со значительным расширением внизу следует выравнивать длину боковых линий от талии вниз с длиной средней линии спинки, а линию низа представлять в виде плавной кривой. Линию низа полочки оформляют плавной кривой, соединяя точки Н₃ и Н₅. Вблизи средней линии полочки или линии полузаноса линию низа проводят по горизонтали, которая затем плавно переходит в кривую.

Линии вытачек на уровне талии могут иметь самые разнообразное расположение, величины растворов, длину, форму. Их число может быть любым и зависит от формы и силуэта изделия.

Для плотно прилегающих изделий вытачки размещают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими вогнутостями фигуры, а вершины были направлены на наибольшие ее выпуклости. При этом на спинке вытачку размещают под лопаткой. Осевая линия вытачки параллельна средней линии спинки и проходит через точку г (см рис. 3.5), которая размещается на линии талии:

Т₁Т₄ = (0,4...0,5)ГГ₁.

На полочке размещают две вытачки: переднюю с осью, совпадающей с вертикалью Г₇Т₆, и дополнительную боковую, осевая линия которой лежит на продолжении вертикали аГ₄.

В среднем раствор каждой вытачки равен (0,2...0,25) ∑В. Раствор каждой вытачки делят пополам и полученную величину откладывают по линии талии вправо и влево от точки пересечения осевой линии вытачки с линией талии.

Длина вытачек диктуется формой изделия: чем вытачка короче, тем резче выражена приталенность. Минимальная длина вытачек 20,0 см. Вершины вытачек не доходят до линий глубины проймы и бедер на 2,0 см.

Для оформления сторон вытачек точки, фиксирующие раствор вытачки, соединяют с верхней и нижней вершинами. Линии соединения могут быть прямыми, выпуклыми или вогнутыми — в зависимости от формы изделия. Стороны вытачек с большим раствором делают прямыми. Вогнутыми кривыми оформляют стороны вытачек в изделиях с подчеркнутым прилеганием по линии талии. В изделиях полуприлегающего силуэта при небольших растворах вытачек их стороны представляют собой плавные выпуклые кривые линии.

8. Построение края борта, лацкана и бокового карманаЛинию борта (край полочки) строят на чертеже конструкции изделия со сквозной застежкой (см. рис. 13-15), у которого одна полочка заходит за другую. Застежку в изделии называют центральной, если пуговицы располагаются в один вертикальный ряд строго по средней линии полочки, и смещенной, если изделие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц, размещенных симметрично относительно средней линии полочки.

В изделиях среднюю линию полочки называют линией полузаноса, а участок полочки между линией полузаноса и краем полочки — бортом или полузаносом.

В зависимости от модели изделия линия борта может быть вертикальной или наклонной. В последнем случае ширина борта неодинакова по всей длине борта. Форма линии борта бывает любой: прямолинейной, зигзагообразной, волнистой и пр.

При построении линии борта сначала определяют ширину борта, т.е. расстояние от линии полузаноса до края борта. Ее устанавливают по модели. В среднем для изделий с центральной застежкой она может быть равна 3/4 или целому диаметру пуговицы плюс 1,0 см. Для изделий со смещенной застежкой ширина борта может быть 6,0... 12,0 см, но не более величины мерки Цг. Линию борта строят параллельно средней линии полочки вправо от нее на расстоянии, равном ширине борта.

В верхней части, у горловины полочки линия борта переходит в линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до верха, или в линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет открытую застежку. Для оформления линий уступа борта лацкана и уступа лацкана выполняют следующие дополнительные построения. От точки А₅ вниз или вверх по вертикали откладывают отрезок А₅А₆„ определяющий соответственно величину спуска или подъема линии горловины. Эту линию оформляют плавной кривой. Для изделий с застежкой до верха

А₅А₆ = 0,5... 1,0 см (в зависимости от вида изделия).

Для изделий с открытой застежкой длину отрезка А₅А₆ определяют по модели. Вправо от точки А₆ на продолжении уточненной линии горловины откладывают отрезок A₆A₇, который в изделиях с застежкой до верха равен

А₆А₇ = 0,5...0,7 см.

Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по модели. В общем случае

А₆А₇ = 1,0...2,0 см.

Направление уступа лацкана, его ширина и форма определяются моделью. Лацкан строят вправо от точки А₇. Линию лацкана соединяют плавной кривой с линией борта. Линия борта в нижней части может быть перпендикулярна линии низа, иметь скос или закругление в зависимости от модели.

Расположение петель в изделии зависит от модели. Верхнюю петлю в изделиях с застежкой до верха делают на расстоянии 1,5...3,5 см вниз от точки А₆ в изделиях с центральной застежкой. Петли располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли находится на расстоянии 0,25...0,5 см вправо от линии полузаноса. Вертикальные петли должны находиться на линии полузаноса.

В изделиях со смещенной застежкой один ряд петель размещают вертикально на расстоянии, равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы плюс 1,0...2,0 см от края борта. Параллельный ряд петель располагают симметрично относительно линии полузаноса.

Построение линии кармана.При определении положения линии бокового кармана ориентируются на вертикаль, опущенную из точки а₂. Пересечение ее с линией талии обозначают точкой Т₇. Линия входа в карман может разметаться как угодно, по модели. В среднем положение кармана определяет отрезок Т₇К вертикали, опущенный из точки а₂.

Т₇К=ДтпI/5 – 0.5... 1,0 см.

Длина входа в карман колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см. Горизонтальную линию кармана строят параллельно линии низа полочки. Положение переднего конца линии кармана определяют как отрезок КК₁.

КК₁ = 1/3... 1/2 длины входа в карман;

К₁К₂ = длина линии входа в карман.

Положение вертикальной линии кармана определяет вспомогательная точка К₀, которая находится на горизонтальной линии входа в карман вправо от точки К:

KK₀ = 5,0...6,0 см.

Через точку K₀ проводят вертикаль и на расстоянии 3,0...6,0 см от линии талии отмечают верхний конец вертикального кармана — ставят точку К₀₁. Для определения положения наклонной линии кармана отрезки КК₀ и К₀К₀₁ делят на равное число частей. Через соответствующие точки этих отрезков в зависимости от требуемого направления проводят прямые, определяющие положение наклонного кармана.