Прибавки на свободное облегание

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы конструкции изделия кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Примечание. Прибавки обозначаются прописной буквой П, а строчные буквы рядом с ней обозначают участок, к которому дается прибавка.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т.д. Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды (техническая, декоративно-конструктивная). Силуэт всегда является выразителем моды. Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлегающий - слегка подчеркивает их, трапециевидный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Прибавки на свободное облегание даются по ширине к меркам полуобхватов: шеи (Пш), груди второго (Пг2), талии (Пт), бедер (Пб), а также к мерке обхвата плеча (Оп).

В юбках, плотно облегающих фигуру, прибавки на свободное облегание не даются. Прибавка на свободное облегание по линии груди (Пг2) может быть распределена неравномерно между участками спинки, проймы и переда, так как форма одних силуэтов требует расширения только спинки, других - переда, третьих - проймы. Прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт) и бедер (Пб) распределяются по модели.

Прибавки на сборки, складки, защипы, буфы и другие декоративные дополнения не относятся к разряду прибавок на свободное облегание и учитываются при разработке модели.

Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63) и отложным воротником (рисунок 65)

При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения.

Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии).

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:

• Полуобхват шеи, Сш=18,1
• Полуобхват груди первый, Сг1=43,8
• Полуобхват груди второй, Сг2=48
• Полуобхват талии, Ст=37,8
• Полуобхват бедер, Сб=52
• Ширина спины, Шс=18
• Ширина груди первая, Шг1=17,1
• Ширина груди вторая, Шг2=21,3
• Центр груди, Цг=9,5
• Длина спины до линии талии, Дст=38,2
• Длина изделия, Ди=105
• Высота ростка, Вр=41
• Высота груди, Вг=27
• Длина переда до линии талии, Дпт=43,2
• Высота плеча спины, Впс=40
• Высота плеча переда, Впп=23
• Обхват плеча, Оп=29,1
• Обхват запястья, Оз=15,9
• Длина плеча, Дп=13,5
• Длина рукава, Др=57,4

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см:

• Полуобхват шеи, Пш=1
• Полуобхват груди второй, Пг=4
• Полуобхват талии, Пт=2
• Полуобхват бедер, Пб=3

В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:

АН=Ди=105 см.

Отметить положение линии талии:

АТ=Дст=38,2 см.

Линии груди:

АГ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.

Линии бедер:

ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.

Примечание. Особое внимание нужно обратить на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминают по форме брюки галифе). В этом случае нужно снять мерку, определяющую расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам галифе.

Из точек Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.

От точки Г отложить вправо по линии груди ширину изделия ГГ₁ равную мерке полуобхвата груди второго плюс 4 см прибавка на свободное облегание:

ГГ₁=Сг2+Пг=48+4=52 см.

Через точку Г₁ провести вертикальную линию, соответствующую середине переда и параллельную середине спинки, на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки Т₁, Б₁ и Н₁.

Спинка и полочка (рисунок 63а,б)

Ширина спинки (рисунок 63а). От точки Г отложить вправо по линии груди отрезок ГС, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание:

ГС=Шс+Пг:4=18+4:4=19см.

Высота ростка. От точки Т отложить вверх по вертикальной линии отрезок ТР, равный мерке высоты ростка, и этим радиусом из точки Т провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия).

ТР=Вр=41 см.

Примечание. Для проведения дуги соответствующего радиуса можно воспользоваться радиусной линейкой (рисунок 63в), изготовленной из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см и шириной 4-6 см с нанесенными на ней делениями. С правой стороны линейки напротив делений целых сантиметров и с левой стороны напротив делений 0,5 см проколоть или просверлить небольшие сквозные отверстия для грифеля карандаша. На нулевой отметке линейки сделать отверстие для острия иголки (шила и т.п.), которое будет центром окружности. Острие иголки воткнуть в исходную точку Т на линии талии, а грифель карандаша вставить в отверстие против нужного деления и провести вправо дугу. Таким же образом провести дуги из других исходных точек.

Ширина ростка. От точки Р отложить вправо по дуге отрезок РР₁, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

РР₁=Сш:3+Пш:2=18:3+1:2=6,5 см.

Оформить росток, соединив плавной линией точки P₁ и А.

Примечание. Для фигуры с жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка или с другими физическими недостатками для лучшего облегания спинки рекомендуется увеличить ширину ростка на раствор вытачки, т.е. на 1-2,5 см, и построить ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки по плечевому срезу уменьшить или заменить посадкой ткани.

Длина плечевого среза спинки. От точки Р₁ отложить вправо по дуге отрезок Р₁П, равный мерке длины плеча:

Р₁П=Дп=13,5 см.

Точки П и С соединить прямой линией, продолжив ее за линию груди вниз произвольно.

Высота плеча спинки. От точки Т отложить вверх отрезок ТО до пересечения с отрезком ПС, равный мерке высоты плеча спины (на рисунке штрихпунктирная линия):

ТО=Впс=40 см.

Примечание. Снятые с фигуры мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс дают возможность учесть особенности фигуры (сутулая, перегибистая, с высокими или низкими плечами и т.д.).

Плечевой срез спинки. Из точки О восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС, на котором отложить 2,5-3,5 см (на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве) и поставить точку О₁.

Для определения места расположения плечевой вытачки отрезок Р₁П разделить на три равные части, а для фигуры с покатыми плечами - на две, и от левой точки деления отложить вправо 2-3 см - раствор плечевой вытачки (0,5 см распределяется на посадку). Оформить плечевой срез, соединив точки 2-3 и О₁ прямой линией.

Примечание. Для фигуры с выступающими лопатками рекомендуется увеличить раствор плечевой вытачки до 4-5 см и вместо одной вытачки построить две с расстоянием между ними 3-3,5 см. Длина плечевой вытачки должна быть в 3 раза больше ее раствора. При построении двух вытачек вторую сделать короче на 1 см.

Глубина проймы. От точки О отложить вниз по линии ПС отрезок (ОП₁, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см:

ОП₁=Оп:2+(Пг-1)=29,1:2+(4-1)=17,6 см.

Примечание. Глубину проймы можно определить и так: от точки А отложить вниз по линии середины спинки отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди первого:

АГ=Дст:4+Сг1:4=38,2:4+43,8:4=20,5 см.

От точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда - линию груди.

Ширина проймы. От точки П₁, провести вправо прямую, параллельную линии груди, и на ней отложить отрезок П₁П₂, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

П₁П₂=Оп:3+Пг:2=29,1:3+4:2=11,7 см.

Контрольные метки для соединения рукава с проймой. От точки П₁ по линии ПС отложить вверх отрезок П₁П₃ равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см:

П₁П₃=П₁П₂:2+1=11,7:2+1=6,9 см.

Из точки П₂ восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок П₂П₄ равный 1/2 ширины проймы:

П₂П₄=П₁П₂:2=11,7:2=5,9 см.

В точках П₃ и П₄, на деталях выкройки (лекалах) поставить контрольные метки.

Высота горловины (рисунок 63б). От точки Т₁ отложить вверх по линии середины переда отрезок Т₁В, равный мерке длины переда до линии талии, и полученным радиусом провести влево дугу из точки Т₁ при помощи радиусной линейки (на рисунке штриховая линия):

Т₁В=Дпт=43,2см.

Примечание. Если мерка длины переда до линии талии больше мерки длины спины до линии талии на 6-10 см, то от точки T₁ отложить вниз по линии середины переда 1/4 разности между этими мерками и из полученной точки радиусом, равным мерке Дпт, провести влево дугу.

Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ₁, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

ВВ₁=Сш:3+Пш:2=18,1:3+1:2=6,5 см.

Глубина горловины. От точки В по линии середины переда отложить вниз отрезок ВВ₂, равный ширине горловины плюс 1 см.

ВВ₂=ВВ₁+1=6,5+1=7,5 см.

Оформить горловину. Для этого соединить прямой линией точки В₁ и В₂. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка:

В₁В₂:4=2,3 см.

Соединить плавной линией точки В₁, 2,3 и В₂.

Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки. От точки В₁ отложить влево по дуге отрезок В₁в, равный 1/3 мерки длины плеча:

В₁в=Дп:3=13,5:3=4,5 см.

Нагрудная вытачка. От точки Г₁ отложить влево по линии груди отрезок Г₁Г₂, равный мерке центра груди плюс 0,5 см:

Г₁Г₂=Цг+0,5=9,5+0,5=10 см.

Точки В₁ и Г₂ соединить прямой линией (на рисунке штрихпунктирная линия), продолжив ее вниз произвольно, и на ней от точки В₁ отложить вниз отрезок В₁в₁, равный мерке высоты груди:

В₁в₁=Вг=27 см.

Конец нагрудной вытачки должен соответствовать положению наиболее выступающей точки грудной железы. Соединить точки в и в₁ (правая линия нагрудной вытачки). От точки в отложить влево по дуге отрезок вв₂, равный удвоенной разности между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2-3 см:

вв₂=(Сг2-Сг1)*2+2~3=(48-43,8)*2+2~3=10,4~11,4 см.

Точки в₁ и в₂ соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять отрезок по правой линии нагрудной вытачки и поставить точку в₃.

Примечание. Вытачки не имеют постоянного места расположения, но являются важным конструктивным элементом. При помощи вытачек можно придать изделию необходимую форму.

Длина плечевого среза от левой линии нагрудной вытачки до проймы. От точки в₂ отложить влево по дуге отрезок в₂О₂, равный остатку мерки длины плеча:

в₂О₂=Дп-4,5=13,5-4,5=9 см.

Точки О₂ и П₄ соединить.

Высота плеча полочки. От точки в₁ отложить влево-вверх отрезок в₁О₃ до пересечения его с отрезком О₂П₄ равный мерке высоты плеча (на рисунке штрихпунктирная линия):

в₁О₃=Впп=23 см.

Плечевой срез полочки. Для оформления плечевого среза соединить точки В₁ и в, в₃ и О₃ прямыми линиями, а затем уточнить длину плечевого среза по снятой мерке.

Оформление проймы спинки и полочки. Прямой угол П₁ разделить пополам и на линии деления угла отложить отрезок П₁3, равный 1/4 ширины проймы:

П₁3=П₁П₂:4=11,7:4=3 см.

На линии деления угла П₂ отложить отрезок П₂2,5 равный 1/4 ширины проймы минус 0,5 см:

П₂2,5= П1П2:4-0,5=11,7:4-0,5=2,5 см.

Отрезок О₃П₄ разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. От точки П₁ отложить вправо отрезок П₁П₅, равный 1/2 ширины проймы:

П₁П₅=П₁П₂:2=11,7:2=5,9 см.

Оформить пройму плавной линией, соединив точки О₁, П₃, 3, П₅, 2,5, П₄, 0,5-1 и О₃.

Примечание. Глубина проймы должна обеспечить свободу движения руки, а также удобство при надевании изделия. Измерить на чертеже или выкройке линию проймы (рисунок 63г), которая должна быть равна снятой мерке обхвата плеча плюс 13-14 см:

Оп+13~14=29,1+13~14=42,1~43,1 см.

Если снятая мерка окажется больше линии проймы, следует уменьшить ее глубину на 0,5-2 см (на рисунке штриховая линия), а если меньше - соответственно увеличить глубину проймы (на рисунке штрихпунктирная линия).

Проверить ширину полочки меркой ширины груди первой на уровне 1/2 длины нагрудной вытачки от середины переда до проймы, не учитывая величину раствора вытачки, а меркой ширины груди второй - на уровне конца нагрудной вытачки также от середины переда до проймы (на рисунке штриховые линии). Ширина полочки должна соответствовать меркам ширины груди или быть шире на 0,5-1 см.

Положение боковых срезов. Из точки П₅ (середина проймы) провести вниз линию перпендикулярно к линии П₁П₂ до пересечения с линией талии и поставить точку т.

Примечание. Положение и форма боковых швов в одежде изменяются в зависимости от телосложения, силуэта, вида одежды, покроя рукавов, расположения вытачек и наличия других швов. В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан боковой шов должен располагаться посередине проймы. В изделиях с втачными рукавами положение бокового шва зависит от модели. На линии ширины проймы П₁П₂ боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении - проходить через точку П₁ или даже заходить на спинку на 0,5-1 см. Для полной фигуры боковой шов рекомендуется переместить от точки П₅ влево на 1,5-2 см, а на полочке вместо одной талиевой вытачки построить две, отступив от проймы (точка 2,5) вправо на 3-6 см.

Для фигуры с узкими бедрами положение бокового шва оформить на уровне половины ширины проймы или переместить его по ширине проймы, как было сказано выше, и из полученной точки провести линию параллельно линии середины спинки до пересечения с линией низа.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы спинки и полочки в большей или меньшей степени повторяют контуры фигуры, а прямого и свободного силуэтов - представляют собой прямые линии. Правильное положение боковых срезов обеспечивает хорошее облегание изделия. Необходимо следить, чтобы линии талии, бедер, низа спинки и полочки совмещались по боковым срезам. Боковой шов должен располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.

Расчет раствора талиевых вытачек и распределение их в приталенных изделиях. Разность между шириной изделия по линии груди и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределить между вытачками на спинке и полочке и боковыми срезами спинки и полочки:

(Сг2+Пг)-(Ст+Пт)=(48+4)-(37,8+2)=12 см.

В боковые срезы спинки и полочки (боковая вытачка) распределить по 1/5 полученной разности:

12:5=2,4 см.

На вытачку спинки - 1/4 разности:

12:4=3 см.

Остаток - на вытачку полочки:

12-2,4*2-3=4,2 см.

Примечание. Раствор нагрудных вытачек зависит от величины разности между мерками полуобхватов груди первого и второго, талиевых - между мерками полуобхвата груди второго и талии, а также прибавок на свободное облегание и свойств ткани. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, то рекомендуется сделать дополнительные вытачки (без изменения суммы их растворов). Если разность больше суммы растворов всех вытачек, на спинке и полочке строят по две талиевые вытачки.

Раствор боковой вытачки для прилегающих изделий рекомендуется не более 2,5 см, для полуприлегающих - не более 2 см. В прилегающих изделиях концы вытачек должны быть направлены к наиболее выступающим частям фигуры. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем более резко выражена приталенность. Однако вытачки не должны быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Для полуприлегающих изделий раствор вытачек уменьшается, а длина их увеличивается или вытачки заменяют рельефами, которые придают изделию плавкую форму.

Боковые срезы (на уровне линии бедер). На спинке от точки Б отложить вправо отрезок ББ₂, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, деленные пополам, минус 1 см:

ББ₂=(Сб+Пб):2-1=(52+3):2-1=26,5 см.

На полочке от точки Б отложить влево отрезок Б₁Б₃, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, минус отрезок ББ₂.

Б₁Б₃=Сб+Пб-ББ₂=52+3-26,5=28,5 см.

Примечание. Для полной фигуры с узкой спиной ширину спинки и полочки по линии бедер рассчитать так: разность между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия по линии груди распределить поровну:

Сб+Пб-(Сг2+Пг):2=52+3-(48+4):2=1,5 см.

Полученную разность прибавить к ширине спинки и полочки:

ББ₂=ГП₅+1,5; Б₁Б₃=Г₁П₅+1,5

Оформление боковых срезов. От точки т влево и вправо отложить раствор вытачки - по 2,4 см. Точку П₅ соединить с точками 2,4. По проведенным линиям отложить вверх от линии талии по 1 см. Точки 1 соединить с точками Б₁ и Б₃ плавными линиями, продолжив их до линии низа параллельно линиям середины спинки и переда для прямого силуэта, а для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов расширить спинку и полочку по линии низа на 2-5 см.

Вытачки спинки. Линию талии (отрезок Тт) разделить на три равные части, а линию бедер (отрезок ББ₂) - пополам. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Соединить левые точки деления линии талии и плечевого среза.

Для оформления плечевой вытачки от линии плечевого среза отложить вниз по проведенной линии длину вытачки, равную 6-9 см. Точки 6-9 и 2-3 соединить.

Для оформления талиевой вытачки отложить вправо от проведенной линии по линии талии 3 см - раствор вытачки, а от линии груди вниз - 6 см. Точку 3 соединить с точкой 6 и с нижней точкой деления стороны вытачки.

Талиевая вытачка полочки. Правую линию нагрудной вытачки (отрезок в₁в) продолжить до пересечения с линией талии. Полученную точку соединить с точкой деления линии бедер (Б₁Б₃) и разделить эту линию пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. По линии талии отложить влево от точки пересечения 4,2 см - раствор вытачки, а от конца нагрудной вытачки вниз - 5 см. Точку 4,2 соединить с точками 5 и 3.

Одношовный прямой рукав (рисунок 64а)

На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:

ОН=Др=57,4 см.

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный глубине проймы минус 1-2 см:

ОВ=15,7-1~2=14,7~13,7 см.

Примечание. Для определения глубины проймы (рисунок 63г) соединить ее вершины между собой (точки О и О₃), полученный отрезок разделить пополам, точку деления соединить с точкой П₅, и по этому отрезку определить глубину проймы. Глубина проймы берется за основу определения высоты оката рукава, которая в зависимости от покроя равна глубине проймы или меньше ее.

Высоту оката можно определить как величину, равную мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 0,5 см:

ОВ=(Оп+10):3+0,5=(29,1+10):3+0,5=13,5 см.

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Отрезок В₁В₂ равен утроенной ширине проймы (отрезок П₁П₂ на рисунке 63а,б):

В₁В₂=П₁П₂*3=11,7*3=35,1 см.

или мерке обхвата плеча плюс 3-5 см (для более узкого рукава):

В₁В₂=Оп+3~5=29,1+3~5=32,1~34,1 см.

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ₁ и ВВ₂ равные 1/2 ширины рукава:

ВВ₁=ВВ₂=35,1:2=17,5 см.

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В₃ и В₄.

От точек В₁, В₃, В₄ и В₂ провести вниз перпендикулярно к линии В₂В₁ вертикальные линии и на пересечении их с линией локтя поставить точки Л₁, Л₂, Л₃ и Л₄, а на пересечении с линией низа - точки Н₁, Н₂ и Н₃.

Для одношовного прямого рукава задний и передний срезы заузить по линии локтя от точек Л₁ и Л₄ на 1 см (на рисунке штрихпунктирные линии). Удлинить рукав по линии локтевого сгиба на 2-3 см. Оформить низ плавной линией.

Оформление оката. Для оформления оката рукава от точки О (центр оката) отложить влево и вправо по 2 см (для всех размеров). Отрезок В₂В₄ разделить пополам, точку деления соединить с левой точкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, деления и В₂ плавной линией. Отрезок В₁В₃ разделить на три равные части, левую точку деления соединить с правой тонкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В₁ плавной линией.

Одношовный рукав, зауженный книзу (рисунок 64а)

Оформить окат аналогично одношовному прямому рукаву.

Линия переднего сгиба. От точки Л₂ отложить влево по линии локтя 2 см, а от точки Н₂ по линии низа - 1 см. Точки В₃ и 1 соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). Замерить ширину рукава между точками Л и 2, Н и 1. От линии переднего сгиба отложить вправо эти величины и оформить передний срез рукава плавной линией.

Линия локтевого сгиба. От точки Л₃ отложить вправо 0,5-2 см, а по линии низа от точки 1 - отрезок 1Н₄, равный мерке обхвата запястья плюс 6 см, деленной пополам:

1Н₄=(Оз+6):2=(15,9+6):2=11 см.

Точки 0,5-2 и Н₄ соединить штриховой линией. Замерить ширину рукава между точками: 0,5-2 и Л, Н₄ и Н. От линии локтевого сгиба отложить влево эти величины и оформить задний срез рукава.

Удлинить рукав по линии заднего среза на 2-2,5 см и построить локтевую вытачку с раствором 2-2,5 см, длиной до точки Л₃. Оформить низ рукава, соединив точки 2-2,5 и 1 прямой линией.

Одношовный рукав с перемещенным вперед швом (рисунок 64б)

На листе бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:

АН=Др=57,4 см.

Высота оката. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный глубине проймы минус 1-2 см (рисунок 63г):

АВ=15,7-1~2=13,7~14,7 см.

Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

АЛ=АН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.

Через точки В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Она равна мерке обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

Оп+6~7=29,1+6~7=35,1~36,1 см.

От точки А отложить влево отрезок АА₁, равный 1/2 ширины рукава:

АА₁=36,1:2=18 см.

От точки А₁ провести вниз вертикальную линию и на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки В₁ и Л₁. От точки В отложить вправо отрезок ВВ₂, равный 5 см, а от точки В₁ влево - отрезок В₁В₃, равный 13 см:

В₁В₃=36,1-ВВ₂-АА₁=36,1-18-5=13 см.

Линия переднего сгиба. От точки Л отложить влево 2 см, а от точки Н - 1 см. Точки 1 и В соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия).

Передний срез. От точек 2 и 1 отложить вправо по 5 см. Точки В₂5 (на линии локтя и на линии низа) соединить.

Линия локтевого сгиба. От точки 1 на линии переднего сгиба отложить влево отрезок 1Н₁, равный 1/2 ширины рукава внизу. Ширина рукава внизу равна мерке обхвата запястья плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

(15,9+6~7):1Н₁=21,9~22,9:1Н₁=22,9:2=11,4 см.

От точки Л₁ отложить вправо 1 см. Точки В₁, 1 и Н₁ соединить (на рисунке штриховая линия).

Ширина по линии локтя. От точки 1 отложить влево отрезок 1Л₂ равный 2/3 длины отрезка В₁В₃:

1Л₂=В₁В₃:3*2=13:3*2=8,6 см.

Ширина внизу. От точки Н₁ отложить влево отрезок Н₁Н₂, равный 1/2 ширины рукава минус 5 см:

Н₁Н₂=22,9:2-5=6,5 см.

Точки В₃ и Л₂ соединить. Построить локтевую вытачку с раствором 2,5 см, длиной 8 см. Затем соединить точки 2,5 и Н₂, удлинив задний срез рукава на 2,5 см. Оформить низ рукава, соединив точки 2,5 и Н.

Оформление оката. Отрезок АА₁ разделить пополам и поставить точку О (центр оката). Отрезок ОА разделить пополам, а отрезки АВ и А₁В₁ - на три равные части. Точку деления отрезка ОА и нижнюю точку деления отрезка АВ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления и В₂ плавной линией. Верхнюю точку деления отрезка А₁В₂ соединить с точками О и В₃. Полученные отрезки разделить пополам. От верхней точки деления отложить вверх 1 см. Из нижней точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки О, 1 и деления, а также точки 1,5-2 и В₃ плавной линией.

Одношовный прямой рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Чертеж конструкции этого рукава строится по снятым меркам аналогично одношовному прямому рукаву (рисунок 64а). Необходимо лишь внести изменения в оформление оката рукава: левую точку 2 (у точки О) и В₂ соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см. От средней точки деления отложить вниз по прямой 2 см, отрезок между этой точкой и В₂ разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, 2, 1 и В₂ плавной линией.

Отрезок В₁В₃ разделить пополам, точку деления соединить с правой точкой 2 (у точки О) и полученный отрезок разделить на три равные части. От верхней точки деления отложить вправо 2-2,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 2-2,5, деления и В₁ плавной линией.

Примечание. В изделиях из мягкой шерстяной или шелковой ткани посадка по окату рукава больше, чем в изделиях из хлопчатобумажной ткани. В платьях для дома и халатах рукава нужно делать шире, а лишнюю ширину оката (1,5-4 см) забрать в вытачку по центру оката. Длина вытачки 4-8 см. Проверить ширину рукава по линии локтя, сняв дополнительную мерку обхвата руки ниже локтя по самому полному ее участку. К полученной мерке прибавить 3 см на свободное облегание (по желанию) и соответственно расширить рукав по линии локтя.

Одношовный рукав, зауженный книзу, для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Последовательность построения чертежа конструкции этого рукава аналогична построению чертежа одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 64а), а оформление оката рукава аналогично оформлению одношовного прямого рукава для фигуры с полными руками (рисунок 64в).

Двухшовный рукав (рисунок 64г)

На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:

ОН=ДР=57,4 см.

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 1-2 см:

ОВ=(Оп+10):3+1~2=(29,1+10):3+1~2=14~15см.

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные параллельные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Отрезок В₁В₂ равен мерке обхвата плеча плюс 3 см прибавка на свободное облегание:

В₁В₂=Оп+Пп=29,1+3=32,1 см.

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ₁ и ВВ₂ равные 1/2 ширины рукава:

ВВ₁=ВВ₂=32,1:2=16 см.

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В₃ и В₄. Через эти точки провести вверх и вниз вертикальные линии, параллельные отрезку ОН, на пересечениях с горизонтальными линиями поставить точки А, Л₁, Н₁ и А₁, Л₂.

Оформление оката. Для оформления оката рукава отрезки ОА и В₂В₄ разделить пополам. От точки О отложить влево 2 см (для всех размеров). Точку 2 и точку деления отрезка В₂В₄ соединить. Полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, а нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В₂ плавной линией. Отрезок АВ₃, разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вниз 1 см. Точку 1 и точку деления отрезка ОА соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления, 1 и В₁.

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгибов. Для переднего сгиба от точек В₃ и Н₁ отложить вправо по 2-3 см. Оформить передний срез рукава, соединив точки 2-3 (на линиях глубины оката и низа) с точкой Л₁. Расстояние до переднего сгиба можно увеличить внизу на 0,5-1 см по сравнению с расстоянием вверху, одновременно уменьшая на 0,5-1 см прогиб по линии локтя.

Для оформления низа рукава от точки 2-3 отложить влево отрезок 2-3Н₂, равный 2/3 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание:

2-3Н₂=((Оз+6):3)*2=((15,9+6):3)*2=14,6 см.

Линия локтевого среза верхней части. От точки Л₂ отложить влево отрезок Л₂Л₃, равный 1/4 длины отрезка В₂В₄ минус 1 см. Точку Л₃ соединить с точкой деления отрезка В₂В₄, продолжив линию вверх до оката рукава, а вниз - за линию локтя на 2 см. Затем точки 2 и Н₂ соединить, продолжив линию вниз на 2 см. Оформить низ рукава, соединив полученную точку 2 с точкой Н₁.

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза от точек В₃ и Н₁ отложить влево по 2-3 см (ширину переката) и от полученных точек провести линии параллельно переднему срезу верхней части рукава до пересечения с линией локтя. Выровнять длину среза по верхней части рукава.

Линия локтевого среза нижней части. Отрезок ВВ₄ разделить пополам, а отрезок ЛЛ₂ - на три равные части. От переднего среза нижней части (точки 2-3) отложить влево остаток ширины рукава по линии низа:

15,9+6-14,6=7,3 см.

и поставить точку Н₃. Левую точку деления отрезка ЛЛ₂ соединить с точкой Н₃ и с точкой деления отрезка ВВ₄, продолжив линию вверх. Выровнять локтевой срез от линии локтя до оката по локтевому срезу верхней части рукава. Оформить окат нижней части рукава плавной линией.

Для получения на основе этого чертежа прямого одношовного рукава от точек В₁ и В₂ провести вниз линии, параллельные отрезку ОН, и оформить низ рукава, как показано на рисунке 64г.

Двухшовный рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Чертеж конструкции этого рукава строится на чертеже одношовного рукава, зауженного книзу, для фигуры с полными руками.

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгиба.

Для оформления линии переднего сгиба от точек В₃, и 1 (по линии низа) отложить вправо по 3 см. От полученных точек провести прямые, параллельные линии переднего сгиба (штриховой линии) до пересечения с линией локтя и окатом рукава.

Для оформления локтевого среза верхней части рукава от средней точки деления отрезка ОВ₂ отложить вниз 2 см, а от точки Н₄ влево - 1 см. Точки 2 и 1 соединить с точкой Л₃ (на линии локтя).

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки В отложить вправо отрезок, равный отрезку 3В₁, а от точек Л и Н - отрезки, равные ширине рукава от линии переднего сгиба до линии переднего среза. Полученные точки соединить и отрезки уравнять по линии переднего сгиба.

Для оформления локтевого среза от точки В отложить влево отрезок, равный отрезку между точкой В₂ и локтевым срезом верхней части рукава (линия, проведенная из точки 2). Полученную точку и точку Н₄ соединить с точкой 1 на линии локтя. От линии В₁В₂ (ширина вверху) уравнять локтевые срезы обеих частей (локтевой срез нижней части должен быть короче локтевого среза верхней на 1 см). После этого оформить окат рукава плавной линией.