Нижний фла­нец.

Когда проходка скважины ве­дется с обсадной трубой, буровой инструмент должен проходить внутри трубы с зазором 10—15мм на сторону. Остающийся на стен­ках скважины лишний грунт бу­дет срезаться обсадной трубой при ее опускании. Здесь опять весьма полезной окажется тяже­лая штанга, которой трубу можно основательно пристукнуть и осадить вниз. Стальная труба в этом случае будет наилучшей.

Если скважина проходит через твердые пропласты камня, сре­зать стенки с помощью обсадной трубы уже не удастся. Можно по­пытаться расширить скважину эксцентричным долотом, но более эффективным инструментом явля­ется специальный расширитель. Этот расширитель имеет два рез­ца, которые могут поворачиваться на оси и, выступая наружу, за края обсадной трубы, разрабаты­вать соответственно скважину большего диаметра. Расширитель работает вместе с долотом. Что­бы спустить расширитель в об­садную трубу, надо его резцы отогнуть вниз, сжав пружину.

Пройдя нижний обрез обсадной трубы, резцы под воздействием сжатой пружины (через подклад­ку) расходятся и устанавливают­ся в рабочее положение (рис.37). При падениях ударной штанги резцы срезают породу со стенок скважины за пределами обсадной трубы. Когда инструмент подни­мают на поверхность, резцы упи­раются в края обсадной трубы, поворачиваются вниз, преодоле­вая сопротивление пружины, и проходят в обсадную трубу.

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ.

Обсадные трубы для самодель­ного трубчатого колодца лучше взять стальные, особенно для глубоких колодцев. Они прочнее других, и их легче соединить. Впрочем, обсадные трубы могут быть асбестоцементными, пласт­массовыми, чугунными и деревян­ными. Обсадную трубу набирают из отдельных звеньев, длина которых для удобства в рабо­те составляет 2—4 м. Стальные звенья соединяют между собой резьбовыми муфтами или сваркой. В значительной степени способ соединения зависит от диаметра. Так, трубы внутренним диамет­ром 50 мм (2 дюйма) проще сое­динять муфтами, а трубы диамет­ром 100 мм и более — сваркой. В частности, на концах труб диа­метром 50 мм резьбу (14 ниток на 1 дюйм) нарезают на длине 50мм. Вся длина муфты - 112 мм (100 мм резьбы плюс две конце­вые проточки длиной 6 мм для захода трубы). Форма муфты та­кая же, как и для соединения штанг.

Для свинчивания отдельных звеньев обсадной трубы лучше применять деревянные хомуты, так как эти трубы сравнительно тонкостенные и могут быть смя­ты. Подвешивание обсадной тру­бы в скважине, конечно, надеж­нее на стальных хомутах.

При соединении звеньев обсад­ной трубы сваркой сначала тру­бу нарезают кислородным реза­ком на отдельные звенья по 2—3 м длиной. Линию разреза де­лают с мысиком, чтобы при свар­ке облегчить центрирование и стык бы не имел больших зазо­ров. Каждый разрез надо не забыть пометить краской. Центрирование звеньев перед сваркой можно осуществить с помощью простейшего кондуктора из двух уголков (швеллеров) или трех стальных накладок. Последние нужно приварить к штангам, что позволит дополнительно укре­пить соединительный шов. Во время спуска обсадной тру­бы в скважину нижний конец ее встречает в породах твердые включения в виде галек и пропластов камня. Чтобы предохра­нить торец трубы от смятия эти­ми твердыми включениями, а также, чтобы обрезать трубой вы­сунувшийся в скважину край твердой породы, на нижний ко­нец трубы устанавливают на резьбе или сварке трубный баш­мак или фрезер (рис. 38). Режу­щие кромки фрезера должны быть обращены в сторону прово­рачивания обсадной трубы, то есть по часовой стрелке. Концы зубьев фрезера закаливают, «чугунят» или производят на них на­плавку твердого металла.

Р и с. 38. Трубный башмак: а — глад­кий;