Групповое снаряжение

Снаряжение является материальным фундаментом лыжного путешествия. От его качества и современности во многом зависит уровень эмоциональности лыжного похода. Снаряжение необходимо для преодоления в пути сложных участков, сохранения здоровья, обеспечения безопасности и отдыха в необычных для городского жителя обстоятельствах. Оно должно соответствовать условиям проведения похода. Ведь лыжное путешествие может совершаться в январскую стужу и ласковую весеннюю пору, в лесной зоне и с выходом в тундру или выше границы леса. Лыжный маршрут может проходить по равнинной местности и по сложному горному рельефу. Иногда построение маршрута и тактика его прохождения полностью зависят от имеющегося у туристской группы снаряжения. Подготовка снаряжения – самый трудоемкий этап подготовки похода. И, чем продолжительнее и сложнее поход, тем больше времени уходит на создание его материальной базы. То, что подходит для лыжного похода выходного дня, не годится для многодневного категорийного похода. Ввиду того, что промышленность пока не может производить необходимый инвентарь и снаряжение для занятий самодеятельным туризмом, туристы обречены на постоянное изготовление, модернизацию и ремонт своей амуниции. Поэтому в этой главе много внимания уделяется конструкции и изготовлению туристского снаряжения для лыжных походов.

Все средства жизнеобеспечения турист несет на своих плечах. Отсюда главное требование к снаряжению – как можно меньший его вес при соблюдении всех остальных условий прочности, надежности, теплоизоляции, простоты и удобства. В поход берут самое необходимое. Так как, чем тяжелее рюкзак, тем больше физическая нагрузка, тем медленнее продвижение по маршруту. Для многодневного путешествия следует предусмотреть снаряжение для возможной транспортировки пострадавшего и вероятность деления общественного снаряжения при аварийном разделении группы. Все снаряжение должно быть проверено и испытано до похода, а каждый участник предстоящего путешествия должен иметь навыки привычного и безопасного обращения с этим снаряжением.

Снаряжение для похода по традиции делится у туристов на общественное и личное. Личное снаряжение /лыжи, рюкзаки, одежда и т.п./ служит для индивидуального пользования, общественное или групповое – для нужд всей группы или нескольких участников. В зависимости от используемого снаряжения, условий похода и традиций туристской группы снаряжение может переходить из разряда личного в групповое. Так одноместные спальные мешки – личное снаряжение, многоместные – общественное, фотоаппараты могут быть и личными, и групповыми. В лавиноопасном районе лопата – личное снаряжение, на лесном маршруте – общественное.

Подготовка материальной основы начинается с составления списка необходимого снаряжения для прохождения выбранного маршрута. Он обсуждается с участниками группы. При этом определяют назначение и количество, целесообразность и возможность замены каждого предмета. Для удобства комплектации снаряжения его разбивают в перечне на отдельные группы.

Вниманию начинающих руководителей походов здесь представлены примерные типовые списки группового снаряжения для однодневного лыжного похода и многодневных путешествий в лесной и безлесной зоне. В зависимости от опыта руководителя, географии, времени и условий проведения похода эти списки корректируют в нужную сторону.

Перечень группового снаряжения для однодневного лыжного похода

Маршрутное:

· термосы;

· скатерть;

· упаковка продуктов;

· нож;

· компас;

· картографический и описательный материал;

· фотоаппарат;

· часы.

Досуговое:

· гитара в чехле;

· транзисторный приемник /магнитофон/.

Специальное:

· для технических тренировок, приготовления обеда в полевых условиях, опробования и испытания снаряжения.

Аварийное:

· ремонтный набор;

· аптечка медицинская;

· фонарь электрический;

· топор в чехле;

· лопата снеговая;

· спички в гермоупаковке:

· растопка для костра.

Перечень группового снаряжения для лыжного похода 1 категории сложности в лесной зоне для группы в 10 человек.

Перечень группового снаряжения для лыжного похода 3 категории сложности в зоне тундры для группы в 8 человек

Палатки. По значимости и весу зимняя палатка – самая существенная часть группового снаряжения. Она служит не только укрытием от непогоды. От палатки, ее размеров к конструкции, зависит полноценность отдыха туристской группы после напряженной работы днем. К зимним палаткам для туристских походов предъявляются следующие требования, выработанные многолетней туристской практикой:

Вместимость и комфортность. В зимней палатке должна полностью помещаться туристская группа. Размещение группы в нескольких палатках неприемлемо, так как это ведет к увеличению времени установки бивуака, увеличению веса общественного снаряжения. В каждой палатке нужно будет устанавливать печку. Кроме того любое разделение в группе, в том числе и по отдельным палаткам, не способствует сплочению группы, отрицательно влияет на моральный климат туристского коллектива.

Взрослому человеку для размещения в палатке достаточно полосы шириной 40 см и длиной 2 м. На первый взгляд, этого мало. Действительно, когда группа укладывается, и все стараются лечь на спину, в палатке тесно. Но спят люди обычно на боку. Поэтому ночью в палатке, особенно плохо- или неотапливаемой, обычно свободно. Исходя из этого, на каждого взрослого человека требуется 0,8 м² жилой площади. Следует учесть еще около 1,5-2 м² для размещения печки, кухни, снаряжения. Значит необходимую площадь пола палатки можно рассчитать по простой формуле: S_пола = (0,8* n + /1,5-2/) м², где n – число участников в группе. Так для группы в 8 человек необходима палатка с площадью дна около 8 м² и размерами пола 2,8 х 2,8 м, для группы в 10 человек – 10 м² и размерами 3,2 х 3,2 м.

Удобство и рациональность размещения в палатке во многом зависят от формы дна и наклона стенок. Наиболее комфортабельны палатки с прямоугольным основанием и вертикальными стенками. Палатка должна иметь пол, формирующий периметр дна и предотвращающий потерю мелких вещей в снегу. Высота палатки, хотя бы в центре, должна быть не менее 190-200 см, чтобы в ней можно встать во время переодевания в полный рост. Высота стенок должна быть не менее 60-70 см, чтобы располагающийся с краю участник не задевал за крышу палатки. Вход у палатки должен иметь порог высотой 10 см. Минимальная ширина входа – 60 см, а высота – не менее – 80-90 см, чтобы не протискиваться в палатку ползком. Палатка должна быть оборудована приспособлениями, обеспечивающими просушку вымокшего личного снаряжения.

Непродуваемость. Утепленная зимняя палатка, даже с применением легчайших теплоизоляционных материалов, будет нетранспортабельной на лыжном маршруте из-за огромного объема. Поэтому тепло в туристкой палатке оберегается не за счет теплоизоляционных свойств ткани, а за счет ее ветронепроницаемости. Непродуманные стремления по уменьшению веса снаряжения иногда приводят к тому, что туристы, переступая разумный предел облегчения, шьют палатку чуть не из тюлевого капрона. В таких палатках жарко у печки и холодно на краях, они хороши только летом, для защиты от комаров, но не в зимние морозы.

Вес одного квадратного митре синтетического материала для шитья зимней палатки должен быть не менее 150 г. Наиболее доступные в настоящее время технический капрон и лавсан по сравнению с брезентом такой же плотности весят в два разе легче. Кроме того у синтетических материалов перед брезентом большое преимущество: они не обледеневают на морозе, к ним не пристает снег. Если для палатки применяется материал из плащевой ткани или брезента, он не должен просвечивать на свету. Применяемый для шитья материал должен "дышать", чтобы выдыхаемая влага, хотя бы частично, выходила наружу, а в закупоренной палатке была достаточная концентрация кислорода. Поэтому, применение каландрированных (оплавленных с одной стороны) материалов, особенно на крыше палатки, нецелесообразно.

Универсальность – возможность использования палатки как в таежных условиях, так и в безлесье. При изготовлении самодельной палатки универсальность необходимо предусматривать даже для походов низких категорий. Это объясняется тем, что группа может оказаться в экстремальных условиях и будет вынуждена остановиться на перевале или горном плато во время непогоды.

Ветроустойчивость и прочность – два неразрывных и основных качества зимней палатки при ночлегах в безлесье, где громоздкое и слабое сооружение не устоит против ветра. Наиболее ветроустойчивые палатки конусной, полусферической или многогранной шатровой формы. Конусная палатка Р.Скотта – английского покорителя Южного полюса выдерживала натиск антарктических ветров около года, пока ее не обнаружила поисковая группа. Но конусные палатки редко применяются туристами из-за неудобства размещения и нерационального использования площади. Не находят пока широкого применения в зимних походах и многоместные палатки-полусферы ввиду большого веса, громоздкого и сложного каркаса. Хотя будущее за палатками такой формы с автоматически развертывающимся каркасом из легких пружинных материалов или пневматики.

Наиболее рациональная форма палатки для зимних походов у шатра с квадратным дном, вертикальными стенками и пирамидальной восьмигранной крышей. Крыша у такой палатки практически конусная, а парусность стенок не играет роли, так как палатка при установке в безлесье обычно обкладывается со всех сторон стенками из снежных кирпичей, воспринимающих ветровую нагрузку.

Вопросы прочности палатки встают на маршрутах с ночлегами в безлесье, где часто бывает не к чему надежно и туго прикрепить растяжки палатки. В результате неизбежного ослабления натяжения растяжек из-за постоянных динамических рывков при сильном ветре ткань палатки подвергается большим усилиям в узлах крепления растяжек. Палатка рвется именно в этих местах. Поэтому растяжки следует соединять или пришивать к каркасу крыши. В качестве усиливающего каркаса грани крыши прошивают капроновыми лентами или ремнями. При недостаточной прочности материала его также усиливают капроновыми лентами.

Быстрота и надежность установки палатки – немаловажное условие, особенно при разбивке бивуака на сильном ветру. Наиболее просто ставить четырехгранный шатер. Больше времени и умения требуется для установки круглых или многогранных палаток.

Некоторые конструктивные особенности зимних палаток. Для туристов-лыжников палатка не только возможность укрыться от непогоды, но и высушить вымокшие за день вещи. Мокрое снаряжение /ботинки, стельки, носки, рукавицы, шапочки, рубахи, куртки / развешивают для просушки под потолком палатки на растяжках шатра, проходящих по диагоналям крыши. В палатках, где отсутствуют внутренние растяжки, по ребрам скатов через 50-60 см крепятся шнуры или ленты, на которые подвешивают одежду. Чтобы чересчур не нагружать и не оттягивать крышу палатки, ботинки подвешивают на верхней части центральной опоры, для чего в верхней части опорного кола оставляют сучки длиной 3-10 см. В больших палатках вещи развешивают на треугольной рамке, составленной из лыжных палок и подвешенной под потолком на центральной опоре. Это очень удобное приспособление делается быстро и просто: темляк одной палки пропускается через кольцо другой и петлей надевается на штычек. Три шнурка с петлями на концах поддерживают рамку за штычки палок. При необходимости сушилку можно сделать из четырех палок.

В качестве центральной опоры в палатке применяют шест необходимой длины, или палатку с помощью наружной петли, выходящей из центра крыши, подвешивают на веревке, туго натянутой между двумя деревьями. Такой способ установки палатки применяют, когда центральный кол внутри по каким-либо причинам мешает или неудобен. В безлесной местности для центральной опоры используют сложенные вместе два лыжи. Для больших палаток высотой более двух метров, целесообразно носить с собой центральную опору, собираемую из тонких дюралевых труб, например от байдарочных весел. При экономии веса снаряжения опору связывают из двух лыж, таким образом, чтобы запятники оказалась вверху и внизу. На носки лыж надевают петли, соединенные между собой и не позволяющие связке лыж уменьшить общую длину опоры.

Палатка для ночлегов в безлесье должна обязательно иметь козырьки крыши длиной до 20 см, чтобы предотвратить набивание наметенного снега между стенкой палатки и снежной ветрозащитной стеной.

Для хранения мелких вещей /компас, карты, очки, письменные принадлежности и др./ внутри на стенках палатки через каждый метр пришивают карманы из тонкого материала высотой 20 см, длиной 30 см. Низ карманов пришивают на высоте 20-30 см от днища палатки.

В качестве входа в зимнюю палатку применяется тубус – матерчатый, затягивающийся шнурком рукав, пришиваемый к входному проему в стенке палатки. Тубус скошен таким образом, что его верхняя часть в опущенном положении достигает днища палатки и подгибается еще на 15-20 см, а нижняя часть длиной всего 40 см. Для предотвращения вентиляции и задувания снега во внутрь палатки тубус затягивается и завязывается шнурком. В лесной зоне, или в безветренную погоду он просто свисает пологом. Во время вечернего обустройства в палатке и при утренних сборах, чтобы не препятствовать входу и выходу, тубус собирается валиком по периметру входа и подвязывается специальными ленточками или застежками к стенке палатки, полностью открывая вход.

В месте выхода печной трубы в крыше палатки вырезают квадратное или круглое отверстие диаметром 25см. Этот вырез зашивают жароупорной тканью /асбестовая или стеклоткань/ или закрывают куском жести с отверстием по диаметру трубы.

В путешествиях по безлесной зоне, когда пищу на примусах приходится варить в палатке, для удаления пара и бензиновой гари на крыше в 50-60 см от конька пришивают вентиляционный тубус диаметром 15 см, длиной около 20 см. Во время приготовления пищи его развязывают и собирают, открывая газам выход наружу.

В полу палатки, в месте установки печки или кухни, вырезают квадратное или круглое отверстие диаметром около 80 см. Особенно оно необходимо при ночевках в безлесной зоне, когда в снегу вырывается приямок для установки примусов и удаления отходов мусора.

Печка располагается обычно в правом от входа углу палатки на расстоянии не меньше 40 см от стенок. Для предохранения капроновых стенок от перегрева при близком расположении печки на них подшивают экран-отражатель из стеклоткани или металлизированной пленки размером 50х140 см. Экран крепится на стенках под потолком с помощью ниток или булавок.

Рис. 33. Крепление внутреннего слоя крыши.

а – в местах соединения стенки и крыши;

б – навеской на центральную опору;

в – использование внутреннего слоя крыши при снегопадах в лесной зоне.

Для фиксации высоты стенок палатки обычно используют лыжные палки. Самый простой способ, когда растяжка опирается на скрещенные палки, темляки которых надеты на рукоятки друг друга. Более удобный способ, при котором петля днища палатки и высота растяжки фиксируются одной лыжной палкой. Для этого на лыжных палках на нужной высоте при подготовке к походу крепят с помощью изоленты язычковые пружины – упоры из листовой стали толщиной 0,8-1,0 мм или стальной проволоки диаметром 3 мм /рис.34/. На палатке "Зима" для этих целей служат колпачки из плотного материала, соединенные резиновым жгутом с началом растяжки. Колпачок надевается на рукоятку вертикально установленной лыжной палки и удерживает с помощью жгута грань палатки на необходимой высоте. Для крепления растяжек многогранных палаток можно использовать имеющуюся в группе веревку, которая натягивается между деревьями вокруг палатки на высоте около 50 см и на расстоянии 1-2 м от палатки. Растяжки привязывают к этой веревке.

а – через петлю штычком лыжной палки;

б – с помощью матерчатого колпачка и капронового шнура;

в – с помощью пружины-фиксатора, закрепленного на лыжной палке;

г – фиксатор высоты растяжек.

Перечисленные основные требования и особенности помогут начинающим туристам понять, что такое зимняя палатка, и осмысленно подготовить ее к походу. При самостоятельном изготовлении палатки постарайтесь творчески подойти к ее конструированию, посоветуйтесь и поделитесь своими идеями и сомнениями с опытными туристами.

Туристские группы для зимних походов применяют бескаркасные с центральной опорой и каркасные палатки. К первой группе относятся четырехгранные и многогранные шатры и конусные палатки типа "Чум". Они наиболее просты в использовании. Их можно устанавливать с помощью лыж и лыжных палок.

Вторая группа палаток конструктивно связана с использованием различных каркасов, которые увеличивают сложность и вес палаток, но позволяют обходиться без растяжек / у них крепится только дно/ и защитных снежных стенок. Такие палатки узкого назначения, они применяются обычно на маршрутах в полярных районах.

В настоящее время промышленностью выпускаются две приемлемые для зимних походов палатки: армейский брезентовый шатер и капроновая десятигранная шатровая палатка "Зима" конструкции П.Лукоянова. Для начинающих туристов-лыжников армейский шатер – самая лучшая и удобная палатка. Она быстро устанавливается, имеет достаточную площадь для удобного размещения группы в количестве до 10 человек. Меняя высоту центральной опоры шатра, можно увеличивать или уменьшать площадь ее дна. Правда, эта палатка тяжелая /весит 10-12 кг/, и вес ее растет при обледенении брезента. Это случается при ночлегах в безлесной зоне или при сильных снегопадах. Палатка "Зима", наряду с отдельными недостатками /почти круглое дно, неудобство установки/, имеет существенный дефект: она продувается ветром, так как для ее изготовления применили материал недостаточной плотности.

При отсутствии названных палаток для зимнего похода иногда сшивают торцами две двухскатные палатки. Это длинное и неудобное сооружение можно использовать только как выход из положения, когда нет необходимого снаряжения.

При постоянных занятиях лыжным туризмом целесообразно изготовить самодельную палатку. Для походов в лесной зоне самый простой вариант – сделать копию армейского шатра из плотного и непродуваемого, легкого синтетического материала, например технического капрона. Лучшей конструкции многоместной зимней палатки для лесной зоны пока не существует. При изготовлении самодельного шатра можно внести незначительные усовершенствования в конструкцию: установить на стенках палатки наружные петли для растяжки дна, заменить летний вход на клевантах входным пологом, разместить на стенках карманы для мелких вещей, при желании можно пришить дно из легкого материала /рис.35/.

Рис. 35. Подготовка армейского шатра к зимнему походу:

1 – внутренние карманы палатки; 2 – линия подгибки стенок;

3 – петли для натяжения низа шатра; 4 – петля для подвески шатра на веревке;

5 – усиление крыши и петли для дополнительных растяжек при установке шатра в безлесье;

6 – ленты для подвязывания входного полога; 7 – входной полог.

Для тех, кто занялся зимними путешествиями всерьез и надолго, необходима универсальная зимняя палатка, которую можно использовать не только в таежной зоне или на равнинной местности, но и в горах или полярных широтах. Рано или поздно туристская лыжня приведет вас на Север. Наиболее удобна и проста в изготовлении и использовании универсальная зимняя палатка "Уральская" /рис.36/. Впервые испытанная в 1980 году на горно-таежном маршруте в Западных Саянах она с успехом применяется туристами-лыжниками в разнообразных районах от Арктики до Южного Урала.

1 – петля для подвески крыши палатки на веревке; 2 – петли для растяжения крыши;

3 – петли для растяжения дна; 4 – внутренние карманы;

5 – входной тубус затянут; 6 – тубус подвязан;

7 – шнурок, стягивающий тубус; 8 – тубус опущен в виде полога.

Схема построения и размеры раскроя трех различных по величине палаток приводятся на /рис.37/.

Рис. 37. Принципиальная схема конструкции палатки "Уральская" и таблица размеров для

раскроя четырех палаток (размеры клиньев крыши даны без учета козырьков).

Палатка имеет квадратное дно и вертикальные стены. Крыша представляет собой восьмигранную пирамиду, ограниченную в своем основании стенками палатки. Верх каждой стенки соединяется с двумя гранями крыши, поэтому середина стенок палатки выше, чем края, что создает удобства при входе и расположении внутри палатки. Палатка имеет восемь растяжек для натяжения крыши. /В извращенном варианте конструкции пирамида крыши повернута вокруг своей оси и стенок палатки на 22,5° , поэтому на каждую стенку опирается три ската, и количество растяжек увеличивается до 12. Это неудобно и затягивает время установки палатки/. Скаты "Уральской" палатки оканчиваются козырьками длиной до 15-20 см, предотвращающими попадание снега между стеной палатки и ветрозащитной стенкой из снежных кирпичей при ночлегах в безлесье /рис.38/. В качестве входа используется скошенный книзу затягивающийся тубус, который в лесу можно использовать как свешивающийся полог. Палатка изготавливается из плотного непродуваемого и паропроницаемого синтетического материала /лавсан, авизент, технический капрон/. Средняя часть дна в 20 см от стенок делается из более тонкой ткани.

Рис. 38. Устройство снежной стенки вокруг палатки.

Последовательность изготовления палатки "Уральская":

· прогладить ткань перед раскроем;

· разметить ткань мелом или фломастером с припуском на швы и загибку кромок на 15 мм. На клиньях крыши на одной кромке припуск делается 10 мм, на другой – 20 мм. При раскрое палатки следует помнить, что капроновая ткань растягивается в процессе эксплуатации, а швы садятся. Сшитые изделия из-за этого могут пузыриться или провисать. Чтобы избежать этого, линии раскрои делают вогнутыми в сторону середины куска ткани. Эта вогнутость должна составлять около 10 мм на один метр длины /рис.39/. Куски ткани сшивают бельевым швом и при необходимости усиливают наложением капроновой ленты. Для долговечности палатку шьют капроновыми нитками;

1 – линия действительного раскроя;

2 – линия расчетного раскроя;

б – шов для соединения клиньев крыши палатки.

· вырезать паяльником или прибором для выжигания 8 клиньев крыши, 4 стены, тубус, 6 карманов и заготовки для дна. При отсутствии электроприборов капрон следует порезать острыми ножницами и оплавить края на огне свечи, иначе швы под нагрузкой расползутся. При шитье палатки из несинтетических материалов термическая обработка кромок не производится. А материал перед раскроем предварительно смачивают, сушат и разглаживают;

· сметать крышу нитками;

· поставить крышу на опору и растянуть ее за края. Устранить складки и провисание полотнища отдельных клиньев. Правильно сшитая крыша должна быть с незначительным прогибом на манер китайской крыши. Это предотвратит при будущей эксплуатации палатки провисание растянувшегося материала;

· вырезать в коньке крыши отверстие диаметром 30-40 мм. В центре крыши сходятся 8 швов, прошить их без этой операции будет невозможно;

· прошить все швы крыши одной первоначальной строчкой;

· снова поставить крышу на опору и убедиться в отсутствии морщин и провисания. Это самая ответственная операция, так как крыша будет определять вид палатки;

· полностью прошить все швы капроновыми нитками;

· загнуть дважды края на козырьках и прошить кромки;

· пришить из плотного капрона наружный конус диаметром 100-120 мм на конек крыши;

· прожечь паяльником в вершине конуса отверстие для петли;

· высунуть и пришить изнутри петлю из капронового ремня для подвески палатки;

· пришить и прошить внутренний конус усиления в коньке крыши под центральную опору;

· пришить с внутренней стороны к козырькам крыши петли из капроновых ремней, к которым будут привязываться растяжки палатки. Петли должны соединяться со швами скатов крыши не менее, чем на 30 см;

· при необходимости усилить швы между клиньями крыши лентами из капрона;

· закрепить через каждые 40-50 см по диагоналям на внутренней стороне крыши ленты или шнуры для развешивания на них сырого снаряжения;

· пришить 3-4 кармана из тонкого материала на заднюю стенку палатки и необходимое количество карманов на боковые. Задняя стенка палатки должна отличаться цветом от остальных стенок: это упростит постановку палатки в сильный ветер, когда прежде всего крепятся петли дна у задней стенки;

· разметить и вырезать входное отверстие в передней стенке палатки;

· сшить входной тубус;

· пришить тубус к передней стенке, заложив в швы ленточки для собирания и подвязки тубуса. При использовании репейных и других застежек пришить их;

· провести на внутренней стороне крыши линию соединения ее со стенками палатки, обозначить каждый клин ската и замерить эти линии. Сличить эти размеры с длиной верхних кромок стен палатки;

· сшить стенки между собой;

· подогнуть снизу стенки на расстояние 20 см внутрь палатки для образования периметра дна, удалить углы и сшить вырезанные края;

· пришить стенки по всему периметру к крыше палатки;

· в соответствии с полученными размерами сшить пол палатки, для которого можно использовать тонкий капрон;

· вырезать при необходимости и обшить по краям отверстие под печку или кухню;

· пришить по краям днища петли для фиксации дна палатки;

· пришить дно палатки.

Палаточные печки. За десятилетие лыжных путешествий туристы изобрели сотни различных конструкций походных печек: от десятикилограммовых стальных печек до изящных титановых печек весом в один-два килограмма. Многообразие вариантов палаточных печек можно объединить в следующие группы: напольные на ножках и подвесные, неразборные и складные, цилиндрические и прямоугольные, нагревательные и универсальные для обогрева и приготовления пищи, с закладкой дров сбоку и сверху, переносимые в рюкзаке и печки-волокуши. Выбор определенной конструкции обычно зависит не только от конкретных условий лыжного маршрута, но и от имеющихся в распоряжении материалов и производственной базы.

Для начинающих туристов целесообразнее использовать неразборные напольные прямоугольные печки, постоянно готовые к работе. Не следует применять различные универсальные агрегаты, которые вносят лишние сложности в быт туристов. Такие печки для приготовления пищи выгодно брать в комбинированные маршруты, когда туристская группа периодически ночует выше границы леса и каждый раз запасает для ночлега дрова. В простых походах пищу всегда без лишних хлопот можно приготовить на костре.

Простейшую туристскую печку клепают или сваривают из нержавеющей стали толщиной 0,2-0,3 мм или из титана и обычной стали толщиной 0,3-0,4 мм. Объем печки для палатки, где размещаются 8-10 человек, должен быть не менее 15-20 литров. Наиболее удобна для транспортировки в рюкзаке печь шириной 250 мм, высотой 200 мм и длиной 400 /рис.40/. Внутри нее под дымовым отверстием крепят лист – искрогаситель. Выходное отверстие под дымовую трубу должно быть не менее 80 мм, иначе печка будет плохо гореть или дымить, а при топке смоляными дровами почти все сечение трубы перекроется нарастающим на стенках куржаком из сажи. Для того, чтобы выходной патрубок не выставлялся и не создавал неудобств при транспортировке, его крепят к корпусу печки с помощью байонетного соединения или делают задвижным. Под дверцей располагается заслонка – поддувало для регулировки притока воздуха и интенсивности горения дров. Для этой же цели в выходном патрубке можно установить вращающуюся заслонку. Ножки для печки делают раздвижными на шарнирах или съемные из проволоки или трубок диаметром 4-6 мм. Печка устанавливается на металлической туристской лопате или на деревянных палках. Как показал многолетний опыт, колосник для туристской печки не нужен. Он работает только вначале, а затем забивается пеплом и углями. У неразъемной печки один недостаток – ввиду большого объема она занимает много места в рюкзаке. Избавиться от этого недостатка можно, изготовив складную печку, конструкции Горшкова С. /рис.41/,у которой листы кожуха соединены между собой аккуратно сделанными, плотными шарнирами. Боковые стенки состоят из двух соединенных шарнирами частей и убираются при складывании корпуса внутрь. Корытообразные торцы печки изготавливают отдельно от кожуха или могут тоже крепиться к нему с помощью шарниров. Для приведения печки в рабочее состояние торцы печки вставляют в расправленный кожух и фиксируют П-образными ножками, штыри которых продеваются снизу в совпадающие отверстия кожуха и торцов. Для жесткости установки печки расстояние между отверстиями для ножек снизу делается на 10 мм больше, чем сверху. Все остальные конструктивные элементы складной печки такие же, как у обычной.

а – крепление ножек; б – конструкция заслонки-поддувала;

в – байонетное соединение;

г – задвижной патрубок с заслонкой.

Рис. 41. Складная туристская печка.

Искрогасители. В простой печке с прямоточной трубой вместе с дымом выносятся наружу мелкие раскаленные докрасна угольки. Особенно их много при использовании пихтовых дров. Вылетающие из трубы искры падают вниз и, не успевая остыть, прожигают ткань палатки. Причем одинаково хорошо прожигаются и брезент, и капрон. Крыша палатки – самого трудоемкого и дорогого снаряжения туристской группы – за одну ночь может превратиться в "звездное небо".

Самый примитивный способ борьбы с печными искрами у группы, не располагающей необходимым снаряжением, – предохранение крыши палатки полиэтиленовым тентом. Более совершенный метод – использование искрогасителя, суть работы которого заключается в изменении направления движения дымового потока. При этом раскаленные частицы ударяются о препятствие и, потеряв энергию движения, падают вниз.

В неразъемных печках искрогасители встраивают внутрь печного пространства. Для этого при изготовлении печки перед дымовым отверстием устраивается лабиринт из одного или двух отбойных листов. Правда, при такой модификации увеличивается объем печки.

При использовании с печкой наклонной или горизонтальной трубы, проходящей через всю палатку, роль искрогасителей играют трубные колена, одно из которых надевают на печку, другое – на конец выходящей из палатки трубы.

Наиболее надежно зарекомендовали себя различные конструкции искрогасителей, которые устанавливаются после печки и являются частью дымовой трубы; в большинстве своем они представляют из себя металлическую коробку с входным и выходным патрубком, внутри которой устанавливаются перегородки для изменения направления дымового потока /рис.42/. Площадь внутренних сечений для прохода дыма в искрогасителе должна быть больше на 30-40%, чем сечение дымовой трубы. При транспортировке искрогаситель помещается внутрь неразъемной печки или в одном чехле с разъемной. Дополнительное увеличение веса печки за счет искрогасителя многократно оправдывается сохранностью дорогих зимних палаток. Кроме того, искрогаситель за счет теплоотдачи от его наружных поверхностей увеличивает на 15-20% теплоотдачу печки.

Применение различных турбинок из консервных банок или мотков проволоки, вставляемых в трубу, не дает должного эффекта. Эти приспособления перекрывают выход дыма и быстро забиваются сажей. Если группа не располагает возможностью изготовить искрогаситель постоянный, то следует изготовить дефлектор из жести или большой консервной банки /диаметром 100 мм и больше и длиной 120 мм/. В одном из донышек банки вырезается отверстие по диаметру дымовой трубы, куда крепится патрубок из банки меньшего диаметра /75-80 мм/ для надевания на трубу. Для выхода дыма в цилиндрической поверхности дефлектора пробивают отверстие диаметром 10-15 мм с общей площадью в 1,5-2 раза большей, чем сечение трубы. Раскаленные частицы ударяются в крышку дефлектора и падают вниз, а дым выходит через боковые отверстия.

Рис. 42. Искрогасители для туристских печек:

а – с перегородкой;

б – с лабиринтом;

в – с воронкой-отражателем.

Трубы к печкам. Чаще всего, не мудрствуя, туристы располагают печку в одном из углов у входа в палатку и выводят трубу вертикально через крышу. По расчетам теплотехников труба, установленная под углом в 30° к горизонту, за счет улучшения конвективного теплообмена будет отдавать тепла в два раза больше, чем вертикальная. Поэтому в больших или длинных палатках трубу целесообразно выводить не вертикально вверх, а наклонно через всю палатку. При этом за счет улучшения теплообмена и увеличения находящейся в палатке поверхности трубы теплоотдача от печки будет, по скромным подсчетам, в два раза больше.

Для создания необходимой тяги перепад высот от начала до верха трубы должен быть не менее 150-180 см. Диаметр трубы должен быть не менее 80-90 мм.

В настоящее время туристы применяют трубы: цельные, составные из отдельных колен и раздвижные телескопические. Наиболее популярный и простой вариант – цельная труба, сворачивающаяся из тонкого листа нагартованной нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм. При диаметре трубы 80 мм ширина листа должна составлять 300 мм, чтобы обеспечить перекрытие-нахлестку кромок в 50 мм. Для рабочего положения труба сворачивается вдоль и фиксируется наружными кольцами через каждые полметра. При транспортировке лист трубы сворачивается поперек /рис.43/.

Рис. 43. Трубы для туристских печек:

а – из длинного листа с фиксирующими кольцами;

б – из отдельных колен.

При отсутствии подходящего материала труба составляется из надеваемых друг на друга колен, свернутых из нержавейки, титана или простой стали толщиной 0,2-0,3 мм. Длину колен делают с таким расчетом, чтобы их можно было переносить внутри печки. Все части трубы следует четко пронумеровать керном или напильником, чтобы в походе собирать трубу без задержек.

Самая удобная в использовании телескопическая труба, но ее изготовление требует высокой квалификации жестянщика и бережного обращения при переносе, что не всегда получается у начинающих туристов.

Спальные мешки. Спальник – одна из главных частей снаряжения, заменяющего туристам теплую постель и одеяло. Спальный мешок должен быть теплым, просторным, легким, легкопросушиваемым и небольшим по объему, удобным в транспортировке. Добиться соединения этих противоречивых требований – одна из серьезных проблем лыжного туризма.

В простых, непродолжительных лыжных походах, где нагрузки невелики, можно использовать одноместные индивидуальные спальники типа "Кокон", когда человек застегивается и затягивается капюшоном, оставляя снаружи только лицо. В лыжных категорийных походах чаще всего используются многоместные спальные мешки. Они позволяют уменьшить вес спальников в расчете на одного человека в полтора раза. Кроме того в многоместном мешке лучше сохраняется тепло, и спящие взаимно согревают друг друга. Многоместные мешки делают на 3-5 человек. Спальники большой вместимости нерациональны из-за сложностей в размещении и большого объема при транспортировке. Если в группе туристы обоего пола, для полноценного и спокойного сна их следует размещать в разных спальниках.

При изготовлении многоместных спальных мешков для простых лыжных походов в лесной зоне можно использовать одноместные спальники – одеяла на молнии. Два таких мешка расстегиваются, разворачивают, накладывают друг на друга и соединяют замками молний: получается трехместный спальный мешок. К нижнему одеялу пришивают из фланели или бязи подголовник шириной около 50 см, которым туристы накрываются сверху, чтобы тепло не выходило из спальника.

Для походов с ночлегами без печки необходимы более теплые спальные мешки с наполнителями из пуха водоплавающей птицы или синтетического ватина. Конструкции и технология изготовления таких мешков подробно изложены в туристской литературе по самодельному снаряжению. Для того, чтобы спальник не намокал в рюкзаке от спины или попавшего снега, его упаковывают и переносят в водонепроницаемом чехле из синтетической пленки или легкой прорезиненной ткани.

Свечи. В туристских походах используются обычные парафиновые свечи, устанавливаемые в специальные подвесные или крепящиеся к центральной опоре подсвечники /рис.44/. При отсутствии подсвечников свечу привязывают к центральной опоре палатки шнурком. Но эта, откровенно говоря, лень сделать подсвечник хотя бы из консервной банки, может привести к загоранию опоры и пожару в палатке.

Рис. 44. Палаточные светильники:

а – подвесной;

б – с креплением к опорной стойке палатки.

В отапливаемой палатке чем выше, тем теплее, поэтому свечку помещают на высоте в 30-40 см от пола. В палатке без печки свечу можно ставить на любом уровне. При подготовке к походу поверхность всех свечек следует дважды обмазать влажным куском мыла. При горении свечи образуется небольшой бортик из слоя засохшего мыла, который препятствует стеканию жидкого парафина, и он сгорает полностью.

Походные фонари. Для освещения в темноте, при приготовлении пищи на костре, ночью в палатке необходимо иметь минимум два фонаря. Один из фонарей должен быть "Жучок" – с механическим приводом, так как на холоде батарейки садятся, и группа может остаться без электрического света. Подсевшие батарейки время от времени следует нагревать около печки и стараться не морозить. Готовя снаряжение к походу, нужно рассчитывать, что при морозе в 20-30 градусов комплекта батареек хватит всего на 3-5 дней.

Снеговые лопаты. В зимнем походе не обойтись без лопаты. Для походов в лесной зоне на всю группу хватает одной лопаты, для которой используют лист толщиной 1,5 мм из алюминиевого сплава. Размеры лопаты 40х50 см, кромки загибаются на величину до 30 мм. Для одной руки делают отверстие на краю, для другой к бортам лопаты крепят П-образную, вращающуюся ручку из трубки диаметром 15 мм /рис.45/. Лопату можно использовать в качестве подставки под печку.

Рис. 45. Конструкции туристских лопат:

а – лопата для снеговых работ;

б – лист-ножовка;

в – лавинная лопата.

При путешествии в лавиноопасных районах у каждого участника похода должна быть лавинная лопата размером 20х25 см с деревянной ручкой длиной 60-80 см. Лавинная лопата должна быть достаточно жесткой и прочной, чтобы ею можно было работать с плотным утрамбованным снегом. При отсутствии специальных лавинных лопат можно заменить их огородными штыковыми.

В лыжных походах по тундре для снеговых работ, в дополнение к пилам-ножовкам, можно взять с собой два дюралевых листа размером 35х40 см с вырезами для рук и нарезкой зубьев по одной из длинных кромок для резки снежного пласта.

Костровая сетка. При глубине снега до 30-40 см место для костра очищается от снега до земли. При большой глубине туристы разводят костер на металлической сетке размером 40х60 см / можно на 10-15 см больше/, подвешенной над снежным покровом между деревьями /рис.46/. Лучше всего для этой цели подходит тонкопроволочная сетка с мелкими ячейками из нержавеющей стали. При отсутствии такой легкой сетки можно использовать лист нержавейки толщиной 0,1-0,2 мм с предварительно пробитыми отверстиями диаметром 10-20 мм. По углам сетки крепятся тонкие тросики или проволока длиной 40-50 см с петлями на концах. 3а эти петли с помощью капронового шнура сетку натягивают между деревьями или стволами больших кустов на высоте около 30 см, чтобы дежурный мог подходить к костру на лыжах. На вечернем бивуаке, когда все снимают лыж, сетку натягивают как можно ниже. Если сетка натягивается между двумя деревьями, деревянные распорки между стяжками удерживают ее в расправленном плоском виде. Для транспортировки сетку сворачивают в рулон и упаковывают в чехол.

Костровой трос. Для подвески котлов в зимних походах между деревьями, отстоящими друг от друга на расстоянии около двух метров, туго натягивают с помощью шнура стальной трос диаметром 2,5-3 мм и длиной 120-150 см. Шнуры для натягивания троса и сетки должны быть капроновыми, так как хлопчатобумажные вязки от попавшей искры затлеют и перегорят.

Ведра вешаются на трос с помощью крючков из сталистой проволоки диаметром 3 мм. Как бы ни натягивали трос, он провисает под тяжестью котлов с водой, и они сползают к середине. Чтобы избежать этого при использовании отдельных крючков, не соединенных с тросом, по всей его длине делают узлы через 15-20 см. По возможности изготавливаются и надеваются на трос цилиндрические зажимы, скользящие по тросу и заклинивающиеся при нагрузке за счет перегибания троса. Крючки цепляют к этим зажимам или делают заодно с ними. При использовании отдельных крючков их берут с запасом, так как начинающие туристы часто теряют крючья в снегу. При потере или порче крючков их можно сделать из сучков.

Костровой трос подвешивают над сеткой или землей на высоте около 60-70 см. Многие туристы практикуют натяжку троса на высоте до двух метров, чтобы проходить под тросом, не наклоняясь и не задевая его головой. В этом случае крючья соединяются с тросом тонкими цепочками. Но это удобство вряд ли оправдывается из-за возни при распутывании кострового троса и цепочек. Не следует разжигать сильный и высокий огонь, когда котлы сняты с костра, иначе трос может перегореть.

Рис. 46. Металлическая сетка для костра, костровой трос и разновидность куханных крючков.

Рабочие рукавицы из брезента должны обязательно входить в комплект кострового набора, чтобы дежурные не портили у костра лыжные варежки.

Фартук из тонкого брезента или мешковины – обязательный предмет кострового снаряжения туристкой группы, где участники путешествуют в верхней одежде из синтетики. Начинающие туристы, дежуря у костра, от неопытности и усталости неминуемо прожигают или расплавляют капроновую одежду, только длинный фартук или переодевание в другую одежду спасает от порчи дорогое снаряжение. На фартук можно пришить карманы для рукавиц, специй и т.п.

Спички в гермоупаковке. В зимний поход следует брать спички из расчета один коробок на три дня, так как спички то мокнут, то рассыпаются, то неумелый дежурный использует их вместо растопки. Для предохранения их от намокания каждый коробок запаивается в полиэтиленовую пленку и хранится в жесткой коробке.

Походные пилы. Самая продолжительная работа на бивуаке – заготовка дров. Поэтому быстрота устройства ночлега во многом зависит от качества пилы. Наибольшая производительность достигается при работе обычной двуручной пилой. Пила затачивается перед походом, и заточки хватает на 7-10 дней. При использовании дров из сухой лиственницы, обладающей самой твердой древесиной в таежной зоне, пилу следует точить через каждые 3-4 дня.

Выпускаемые промышленностью легкие, спиральные туристские пилы, напоминающие по форме колючую проволоку, подходят только для летних походов, когда не нужно заготавливать много дров. Применение различных разборных лучковых пил в данных походах низших категорий вряд ли целесообразно: небольшой выигрыш в весе оборачивается лишней тратой времени при заготовке дров. Прежде, чем пользоваться пилами усовершенствованных конструкций, начинающим туристам следует научиться пилить простой пилой.

Самодельные туристские пилы делают двуручными из отработанного полотна ленточной промышленной пилы, применяемой на деревообрабатывающих предприятиях. Преимущество этих пил в том, что они изготавливаются из легированной стали и работают от заточки до заточки в 3-5 раз дольше обычных. К полотну шириной 6-7 см и длиной 80-85 см следует приклепать замкнутые хомуты либо овальные пластмассовые или деревянные ручки.

При подъездах и отъездах пилу засовывают ручками вниз по бокам внутрь рюкзака. В походе пилу оборачивают вокруг рюкзака, а ее ручки связывают между собой тесемкой или шнурком. Зубья пилы должны быть надежно закрыты чехлом из толстого брезента, шланга или резинового профиля.

Для походов по зимней тундре в группе должно быть 2-3 пилы-ножовки для нарезания снежных кирпичей при строительстве ветрозащитных стенок или укрытий из снега. Ножовки должны быть жесткими с крупным зубом. Лучше всего подходят самодельные, вырезанные из полотна двуручной пилы, с длиной режущей кромки 45 см. Ручку пилы следует сделать из дерева или пластмассы. Легкие, тонкие и короткие ножовки не годятся для серьезной работы со снегом, утрамбованным ветром. Каждая ножовка переносится в мешке-чехле из толстого брезента.

Топоры. В группе из 7-8 человек должно быть два топора. В группе из 10 человек можно взять три. Так как каждый вечер туристам приходится колоть около половины кубометра дров, один из топоров должен быть колун. Он делается облегченным до 1,5 кг за счет снятия лишнего металла у обычного колуна. Другой топор – плотницкий, с острым лезвием и весом 0,8-1,0 кг, необходимый для валки сухих деревьев, рубки сучков и плотницких работ. У легкого топора должно быть изогнутое топорище длиной 45 см, у колуна – прямое длиной до 60 см. Топорища должны быть расклинены металлическими клиньями с отверстием 10-14 мм. Такие клинья не выдавливаются из топорища. Для более надежной насадки между обухом топора и топорищем вбивают стальную пластину толщиной 2-2,5 мм и длиной 120 мм, с двумя отверстиями под шурупы и загибом на конце, который не дает соскользнуть топору с топорища. Неумелые дровосеки часто выводят из строя топор, когда, промахиваясь, колют не топором, а топорищем. Для предохранения топорища от выкрашивания и поломки, его нижнюю часть у лезвия защищают стальной пластиной толщиной 0,8-1,0 мм, закрепляя ее на дереве мелкими гвоздями или шурупами /рис.47/.

Чтобы топор не выскальзывал из рук, можно через отверстие в топорище продеть петлю темляка из капроновой ленты. Все топорища, так же как и ручки пил, следует покрасить в оранжевый или ярко-красный цвет, чтобы не потерять в лесу. Топоры транспортируют в чехлах из плотной ткани с резиной под лезвием.

Варочная посуда. Для приготовления пищи в зимнем походе применяют самодельные котлы или приспособленные для этих целей кастрюли. Наиболее удобны в использовании и транспортировке низкие и широкие, полуовальные, с плоским дном, вставляющиеся друг в друга котлы. Высокие и узкие ведра, применяемые в летних походах, неудобны зимой из-за их неустойчивости на снегу и в палатке. Варочная посуда изготавливается из титана, нержавеющей стали толщиной 0,3 мм или из алюминиевых сплавов толщиной 0,7-1,0 мм. В комплект должно входить три котла, даже при планировании приготовления только двух блюд. Одна емкость используется при подогреве воды для мытья посуды. Котлы вкладывают друг в друга с зазором не менее 5 мм, чтобы избежать заклинивания при деформациях во время транспортировки /рис.48/. Некоторые туристские группы применяют котлы в форме усеченной пирамиды, когда верхние кромки стенок делаются на 10-15 мм больше нижних. Такая нетрадиционная конструкция устраняет заклинивание котлов. Емкость самого крупного котла должна браться из расчета приготовления одного литра жидкости на одного человека плюс запас по высоте, чтобы пища не выплескивалась при кипении. Самый большой котел дежурные обычно используют только для приготовления питья: чая, кофе, компота и т.п.

При отсутствии котлов можно воспользоваться большими алюминиевыми кастрюлями, обрезав их по высоте до 15 см и приделав дужки из тонкого тросика или проволоки. Применение крышек для котлов не практикуется, так как их неудобно использовать на открытом огне костра. Обычно самое большое ведро имеет крышку с бортиком до 3-4 см, которая применяется в качестве сковородки. В маршрутах по тундре для экономии горючего при варке на примусах все котлы или кастрюли должны иметь крышки и дополнительно накрываться куском стеклоткани для лучшего использования тепла. Варочную посуду упаковывают в чехол из плотной ткани, чтобы не испачкать сажей укладываемое в рюкзак снаряжение.

Продуктовое снаряжение. При любом приеме пищи, днем на снегу или в палатке, туристской группе необходима скатерть размером 1х1,5 м, на которой раскладывают и делят еду. Ее лучше всего сделать из тонкой капроновой или любой синтетической ткани, к которой не пристает снег и которую можно быстро сполоснуть и высушить.

Все продукты, боящиеся влаги, упаковываются а полиэтиленовые и матерчатые мешки. Остальные припасы хранятся только в матерчатых мешках. Консервные банки удобнее транспортировать не навалом, а в узких длинных мешочках, которыми хорошо центровать рюкзак при укладке груза. Продуктовые мешки шьют размером 20х30 см, для консервов - длиной 40-45 см и необходимой ширины. Их желательно делать разноцветными, чтобы по внешнему виду сразу определять, что там находится. Кроме того на каждый продуктовый мешок пришивают небольшой кармашек /4х5 см/, куда вкладывают записку о содержимом и его количестве. Продуктовых мешков для категорийного похода большой группы набирается до 30-40, поэтому для экономии в весе мешки следует шить из тонкой и легкой капроновой ткани.

Походную пищу из концентратов и сублимированных продуктов уставшие люди едят без аппетита. Чтобы еда была вкуснее, в поход следует брать с собой разнообразные специи. И чем больше, тем лучше. Чтобы они были всегда под рукой, и дежурные не занимались их поисками, следует сшить для специй специальный чехол с кармашками. Все сыпучие приправы должны быть в легких пластмассовых или металлических коробочках. Томатную пасту, горчицу следует расфасовать в мягкие пластмассовые емкости или в металлические тюбики из-под зубной пасты или чего-либо другого.

Мелкие сухари-гренки обычно хранят в мешках россыпью. Крупно нарезанные сухари, чтобы не крошились, следует плотно, один к одному, укладывать в мешочки, которые переносятся в отдельных упаковках.

В любом походе продолжительностью более пяти дней у завхоза должны быть небольшие пружинные хозяйственные весы, чтобы через каждые 3-4 дня производить ревизию и взвешивание продуктов. Если продукты до похода расфасованы согласно меню по дневным раскладкам, то весы не нужны.

Санитарное снаряжение. Участники похода должны всегда знать температуру воздуха, чтобы одеваться по погоде и психологически настраиваться на борьбу с холодом, поэтому в группе должен быть атмосферный ртутный термометр. Спиртовые термометры на морозе в условиях похода ненадежны. Термометр помещается в легкой металлической трубке с отверстием для шнурка и прорезью для обозрения шкалы. Обязательные замеры температуры производятся утром, днем и вечером.

После постановки лагеря термометр вывешивают недалеко от входа в палатку так, чтобы на него не попадало тепло костра. По вечернему показанию градусника и по походному опыту можно всегда предвидеть, какая температура будет ночью. Утром, при подъеме группы, дежурный вместе с добрыми пожеланиями сообщает метеоданные: температуру воздуха, примерные скорость и направление ветра, облачность и т.д. По этой информации участники похода одеваются для дневного перехода.

В зимнем походе в большинстве случаев туристы по утрам не умываются, а сразу завтракают и собираются к выходу. С точки зрения гигиены это может показаться дикостью, но из тактических соображений нецелесообразно тратить лишние полчаса, а то и больше, на утренний туалет. Можно хорошо умыться снегом, если позволяет погода, между дневными переходами. Традиционное умывание и чистка зубов обычно производится вечером после установки лагеря перед заходом в палатку. Дежурный к этому времени приготавливает котел подогретой воды. Чтобы каждому участнику похода не возиться со своими туалетными принадлежностями, мыло и зубной порошок в зимнем походе являются общественным снаряжением и хранятся у медика группы или назначенного человека, который по вечерам выкладывает их к месту умывания.

Рулон туалетной бумаги после постановки палатки подвешивается у входа или внутри нее. Каждый участник отматывает себе сколько нужно бумаги и убирает в карман.

Походные транспортные средства для груза. Больше всего у туристов-лыжников нагружены плечи, и они, хотя бы частично, стремятся избавиться от груза за спиной, используя различные саночки, волокуши, индивидуальные и групповые нарты. Особенно они оправдывают себя на равнинной местности и в походах без значительных перепадов высот.

При применении на маршруте средств для перевозки груза не следует разгружать плечи полностью. В туристской практике между весом рюкзака и грузом в нартах применяется следующее примерное соотношение: на ровной местности и при движении вниз – 1:2, на участках с крутыми подъемами – 2:1. Если весь груз расположить в нартах, приходится прикладывать большие усилия для того, чтобы тронуться с места, и при движении на подъемах. Кроме того остается незащищенной от ветра и мороза мокрая спина.

Скользящая поверхность туристских транспортных средств в зимние холодные месяцы должна быть деревянной или пластмассовой, но не металлической. Чем ниже температура, тем больше сила трения при скольжении металла по снегу. При температурах близких к нулевым, в периоды межсезонья, для скольжения по снегу больше подходят металлические и пластмассовые поверхности.

В таежных районах, там, где приходится прокладывать лыжню, применяются индивидуальные средства. В открытых местах, в тундре, где снег уплотнен ветром, а перепады высот на маршруте не превышают 500 метров, более целесообразно применять групповые нарты. Например в группе из 8 человек должно быть двое нарт. Каждые нарты тянут по 3 человека. Свободные участники занимаются прокладкой пути, съемками, страховкой нарт от опрокидывания на сложных участках, периодически меняясь с теми, кто тянет груз. При использовании групповых нарт выявился поразительный эффект, видимо, связанный с психологией: тянуть нарты в общей упряжке легче, чем идти свободным. Как показал опыт, ослабевшего или приболевшего участника приходится уговаривать "отдохнуть" вне нарт. Идя один, и, казалось бы, налегке он выбивается из сил и отстает от группы.

Большой популярностью у туристов-лыжников пользуются детские пластмассовые корытообразные саночки, которые хорошо скользят по снегу в любую погоду. При отсутствии таких саней туристы применяют иногда самодельные из стеклопластика /рис.49/, обклеивая деревянный макет-форму, смазанную густым машинным маслом, слоями стеклоткани с эпоксидной смолой. Такие работы нельзя поручать детям: при обклейке следует дышать через ватно-марлевую повязку и не допускать попадания эпоксидной смолы на кожу рук и лица.

Рис. 49. Туристские сани-волокуши из стеклопластика:

1 – тяговая петля;

2 – петли для шнуровки;

3 – шнуровка;

4 – проволока или шнур, уплотняющий борт.

При подготовке пластмассовых саней к походу по бортам, в 15 мм от кромки, через каждые 150-200 мм просверливаются отверстия диаметром 5 мм. Чере