Экипировка туриста-лыжника

Подготовка одежды и личного снаряжения для лыжного похода начинается со списка, предлагаемого руководителем после обсуждения и уточнения с группой. Участники похода при сомнениях или недостаточной осведомленности должны выяснить назначение и применение каждого предмета, понять, что предлагаемый список содержит все необходимое и достаточное. А остальное, что бы ни предлагали сердобольные родственники, будет лишним грузом в рюкзаке.

Перечень и количество личного снаряжения зависят от района путешествия /тайга, тундра, горы, лесостепь и т.д./, времени года /лыжный поход можно совершать в январскую стужу и весной, в марте-апреле/, продолжительности и категорийности похода. Несмотря на эти различия, существуют общие требования и рекомендации к экипировке туриста-лыжника. Собираясь в поход, вы можете воспользоваться предлагаемыми списками, корректируя и уточняя их в зависимости от конкретных условий и туристского опыта участников группы.

Список личного снаряжения и одежды для однодневного лыжного похода в среднюю погоду при

t (10-20°C).

Список личного снаряжения и одежды для многодневного лыжного похода

при температуре воздуха – (20-30)°С с ночлегами в полевых условиях.

Рассмотрим общие требования к туристскому снаряжению, виды и распространенные конструкции, применяемые туристами.

Лыжи. Любой перечень лыжного снаряжения начинается с лыж, без которых невозможно зимнее путешествие. Походы выходного дня или многодневные в пригородных районах по традиционным маршрутам, где всегда проложены лыжные пути, можно совершать на обычных беговых лыжах. Там же, где маршрут связан с троплением лыжни, необходимы широкие туристские лыжи. Они должны быть шириной не менее 7-8 см и длиной на 10-15 см короче, чем применяемые беговые лыжи. На коротких лыжах легче проторить лыжню и совершать повороты. Лыжи для туристского похода не должны иметь искривлений, трещин и расслоений. На простых маршрутах, где туристам не придется преодолевать настовые склоны, голые участки льда, можно использовать деревянные лыжи типа "Турист" или широкие охотничьи лыжи. В России наиболее распространены лыжи "Турист" Нововятского комбината, отличающиеся крайне низким качеством. Если вы вынуждены использовать эти лыжи, знайте – передвигаться на них следует очень осторожно. При возможности, лучше всего приобрести лыжи, поставляемые для Армии, обладающие высоким качеством.

Для многодневных походов в горных районах необходимы окантованные лыжи марки "Бескид" Мукачевской фабрики спортивного инвентаря – лучшее, что выпускается нашей промышленностью. В последние годы туристы все чаще используют для походов пластиковые туристские лыжи. Они хорошо оправдывают себя в межсезонье и в теплую погоду. Но на холоде из-за отдачи их приходится смазывать через каждые час-два. Это затягивает привалы, отнимает время от необходимого отдыха. Для уменьшения отдачи таких лыж без применения смазки на опорной поверхности скольжения делается поперечная насечка "елочкой" по ходу движения на глубину 1,5 мм и длиной около 20 см. Расстояние между насечками 10-15 мм /рис.2/.

Рис. 2. Насечка на опорной поверхности пластиковых лыж.

Перед многодневным походом деревянные лыжи следует обязательно просмолить. В солнечные дни лыжи намокают. А отсыревшая и замерзшая древесина становится хрупкой, прочность ее снижается. При оттепелях во время похода подлип практически останавливает группу, если она идет на непросмоленных лыжах. На промокшую лыжу смазка от подлипа не ложится, а снег прилипает к скользящей поверхности.

Перед смолением рабочая поверхность лыжи шлифуется наждачной бумагой и равномерно прогревается паяльной лампой или газовой горелкой. На прогретую поверхность тампоном или кистью наносится и растирается тонкий слой смолы. Лыжа снова нагревается до слабого кипения смолы, потом греется до тех пор, пока смола не впитается в древесину. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока обрабатываемая поверхность не станет коричневого цвета. Если Вы занимаетесь лыжным туризмом постоянно, просмолите лыжи, не торопясь, на солнце в жаркий день летом без применения открытого огня.

При подготовке к сложным лыжным походам весной некоторые туристы, предохраняясь от подлипа, покрывают скользящую поверхность деревянных лыж эпоксидной смолой с графитовым наполнителем или применяют противоподлипную пластмассовую ленту, крепящуюся к скользящей поверхности. Вряд ли это целесообразно для простых непродолжительных походов.

В носках туристских лыж, в 3,5 см от острия, следует просверлить отверстие диаметром 5-6 мм, в которое продевается капроновый шнур диаметром 4 мм или прочная лента. Из шнура связывается намертво кольцо-петля диаметром 4-5 см. За эту петлю крепится тяга при перетаскивании лыж волоком, когда туристы идут пешком. Они упрощает изготовление нарт, когда приходится транспортировать пострадавшего или везти рюкзак на лыжах по льду, дороге и т.п.

Для перевозки лыж при подъездах и отъездах они связываются вместе с палками. Носки лыж с острыми штычками палок должны быть зачехлены /рис.3/.

Лыжное крепление – одна из главных частей снаряжения туриста-лыжника. От его удобства и надежности во многом зависят эмоциональное и психическое состояние туриста в походе, особенно, при прохождении маршрута по пересеченной местности. Лыжные крепления для туристских походов не должны допускать смещения пятки в поперечном направлении и сжимать пальцы ног. Они должны быстро застегиваться и отстегиваться. Крепление должно прочно крепиться на лыже, не ослабляя ее. Конструкции специальных жестких креплений, отвечающих этим требованиям, очень сложны и трудоемки, поэтому они не используются в массовом туризме. Применение в лыжном походе обычных жестких креплений с ботинками для беговых лыж ведет к обморожению пальцев ног, так как носок ботинка прижат к лыже и сжимает пальцы.

У большинства начинающих туристов популярны универсальные пружинные крепления, выпускаемые нашей промышленностью. Но у них довольно слабые пружины, которые приходится заменять в походе капроновым шнуром или обрезком веревки. Эти крепления не устраняют вихляние подошвы относительно оси лыжи, особенно на спусках. Самым крупным недостатком универсальных креплений является то, что они подходят только для малых и средних размеров туристской обуви, так как пружинные тросики коротки, а щечки креплений не раздвигаются на ширину, необходимую для установки носка широкого мужского ботинка. Тросики можно наставить и удлинить, щечки же не раздвинуть, а попытка приварить их к пластине заканчивается неудачей. Нужна специальная технология сварки с термообработкой, иначе щечки отваливаются во время похода.

Не следует приобретать полужесткие ременные крепления. Они изготавливаются из гнилой кожи, намокают и выходят из строя в первый или второй день похода. При использовании таких креплений необходимо кожаные ремни заменить на капроновые или брезентовые. Чтобы чувствовать себя в походе спокойно и не обращать внимания на крепления, не пожалейте времени и сделайте самодельные. В туристской литературе опубликованы разнообразные конструкции самодельных лыжных креплений, поэтому можно выбрать вариант, который соответствует Вашему слесарному опыту и производственной базе.

В этой главе вниманию начинающих туристов предлагается на выбор три простейшие и надежные конструкции /рис.4/. Все они основаны на сварной колодке-скобе с носковым ремнем. Колодки свариваются из основания по форме передней части подошвы туристской обуви и двух щек, огибающих ботинки по бокам и препятствующих их поперечному смещению. Детали колодки вырезают зубилом из нержавеющей стали, титана или простой конструкционной стали толщиной 2,0-2,5 мм. Перед сваркой в них сверлят необходимые отверстия. Детали тщательно полируют. Это уменьшает износ бахил и предотвращает налипание снега. Перед изготовлением скобы следует склеить модель из плотной бумаги или ватмана. А по выкройкам модели разметить детали крепления. Правое основание будет зеркальным изображением левого. Носковый ремень должен располагаться над ногтем большого пальца. Он не должен приближаться к перегибу ботинка перед взъемом при подъеме пятки, что приводит к сильным потертостям пальцев /рис.5/.

Первое крепление сделано по принципу полужесткого крепления, где нога к неразъемной скобе притягивается петлей из капронового ремня с рамочной защелкой от кожаных креплений, так называемой "собачкой", которая должна располагаться с наружной стороны ноги на углу пятки. Благодаря своей эластичности капроновый ремень обладает пружинным действием.

В следующем креплении нога закрепляется петлей из тросика с подковообразной проволочной пружиной. Зажим производится защелкой "лягушка" от старых универсальных креплений. Вместо тросика с пружиной можно использовать петлю из капронового шнура или ленты.

В последние годы все большее признание получают крепления В. Николаева. Натяжное устройство в этом креплении состоит из пластинчатой изогнутой пружины и капронового шнура, который вставляется одним концом в отверстие пружины, вторым – в ее регулировочный паз. Пружина выгибается из нержавеющей или пружинной стали толщиной 1,5 мм и шириной 40-50 мм. Она может крепиться на выступах щек крепления и отдельно впереди скобы, как защелка у обычных креплений. Это крепление отличается надежностью, простотой регулирования натяжения шнура и быстрой его заменой.

Если маршрут проходит по пересеченной местности, с затяжными спусками и подъемами, на боковые поверхности лыжи под началом каблука прикручивают два стальных крючка, под которыми перед спуском или подъемом пропускается шнур или тросик крепления, притягивающий пятку к лыже (рис.6).

Можно подтянуть ботинок к лыже петлей из капроновой ленты, которая цепляется за крючки и завязывается на взъеме ноги (рис.7).

При установке креплений способом равновесия находят центр тяжести лыжи. Носковой ремень крепления должен быть позади центра тяжести на 2-3 см, чтобы при троплении лыжни, лыжи не зарывались в снег /рис.8/. Ось подошвы ботинка должна совпадать с осью лыжи, при этом внешняя щечка скобы должна выступать за боковую грань лыжи больше, чем внутренняя. Отверстия под шурупы сверлят сверлом, диаметр которого на 2 мм меньше диаметра шурупа. Чтобы шурупы легче вворачивались, их смазывают мылом или маслом. Желательно, чтобы все крепления в группе были однотипны: это упрощает ремонт и замену вышедших из строя деталей.

Тормозящие устройства, предотвращающие на подъемах проскальзывание лыж назад, в виде запятников на шарнирах и стопорящих скоб не прижились в туристской практике. Обычно туристы при подъеме выбирают путь такой крутизны, когда лыжник не скатывается вниз или удерживается за счет неутомляющей опоры на лыжные палки. Но встречаются участки с большим протяжением склонов с глубоким снегом, где нецелесообразно или невозможно закладывать змейку серпантина, и приходится "идти на руках". В таких случаях можно соорудить тормозилы оплеткой лыж репшнуром, мотком веревки, подвязкой кошек или воспользоваться заготовленными тормозными устройствами /рис.9/.

Рис. 9. Тормозные приспособления для лыж.

Лыжные палки для походов берут простые дюралевые или конические горнолыжные. Так называемые "титановые", из тонких трубок нержавеющей стали, ввиду хрупкости для походов не годятся, они часто ломаются при падениях и при боковом торможении на спусках с опорой на две палки. Если кольца на палках полиэтиленовые, их следует заменить на металлические. Пластмассовые кольца при интенсивной работе на морозе не выдерживают: трескаются и ломаются. Высота палок должна быть больше, чем для обычного классического лыжного бега на 5-10 см, то есть до плеча, потому что в рыхлом снегу они проваливаются на большую глубину.

Штычки палок перед походом следует остро заточить на наждаке, чтобы они не скользили при движении по льду и наезженным дорогам. Темляки из кожи или хлопчатобумажной тесьмы скручиваются, намокают и смерзаются на морозе, поэтому для удобства их следует заменить ремнями из капрона или прорезиненной ткани. Если полиэтиленовые ручки на палках ребристые или с пупырьками, истирающими рукавицы, их необходимо сгладить напильником.

Рюкзак. Если встречать туриста по одежке, то прежде всего следует смотреть, с каким рюкзаком он идет в поход. Рюкзак – символ туризма, средство для упаковки и транспортировки всех систем жизнеобеспечения туриста, которые он несет с утра до вечера на своих плечах. От удобства и надежности рюкзака зависит не только уровень физической нагрузки, но и эмоциональное, психическое состояние туриста на маршруте.

Рюкзак для лыжного похода должен быть мягким или полужестким. Для придания мягкому рюкзаку хотя бы частичной жесткости и сохранения прямоугольной формы под спинку рюкзака укладывается сложенный в 3-4 слоя пенополиэтиленовый подстилочный коврик. При возможности можно изготовить из трубок титана или дюраля легкую сварную рамку по форме спины и днища рюкзака. Эту раму вставляют в рюкзак и верхней частью фиксируют в точке крепления заплечных ремней.

Жесткие станковые рюкзаки не пользуются популярностью у туристов-лыжников. С ними можно ходить в короткие походы, но в многодневных путешествиях с тяжелым грузом из-за высокого центра тяжести трудно удерживать равновесие на пересеченной местности, особенно на спусках и поворотах. При падениях металлический станок является причиной различных травм. Его неудобно снимать и надевать.

Для непродолжительных походов и воскресных вылазок, когда груз за плечами невелик, можно использовать покупные рюкзаки. При совершении категорийных походов такие рюкзаки следует усовершенствовать, увеличив их объем, надежность и удобство. Рюкзаки, которые выпускает промышленность, либо не подходят для многодневных походов, либо слишком дороги, поэтому, если Вы собираетесь и дальше заниматься туризмом, сшейте себе рюкзак. Это незаменимая вещь не только в походе, но и в обыденной жизни.

Совершенствование туристами различных конструкций рюкзака в настоящее время движется в направлении изменения формы мешка, усложнения системы подвески и обилия всевозможных ремней и пряжек. Некоторые из этих модернизаций выходят за пределы разумного совершенствования. Без них можно обойтись, если правильно укладывать рюкзак. Чем проще туристское снаряжение, тем оно лучше и, главное, надежнее. Основные требования к конструкции рюкзака для лыжных походов можно выразить в следующем:

1. Рюкзак должен представлять из себя прямоугольный мешок достаточной вместимости, незначительно расширяющийся кверху, с верхним клапаном и большим наружным карманом.

2. Рюкзак для продолжительных походов должен оснащаться съемным набедренным поясом, позволяющим перенести часть нагрузки с плеч на бедра.

3. Высокие и тяжелые рюкзаки должны иметь механизм подтягивания верхней части рюкзака к плечам.

4. Рюкзак должен изменять объем и иметь ручки для подъема и переноски.

5. В высоком рюкзаке желательна внутренняя поперечная стяжка для сохранения его плоской формы.

Рассмотрим на примере, как сшить самому рюкзак для лыжного похода /рис.10/.

Основу рюкзака составляет мешок с размерами дна 50х20 см. Этому, кстати, соответствует стандартная ширина ткани 140 см, что позволяет сделать выкройку из целого куска материала. Высота передней /наружной/ стенки 85 см, задней, где крепятся плечевые ремни – на 10 см короче. Дно и нижнюю часть рюкзака на величину 5 см желательно сделать из прорезиненной ткани, чтобы рюкзак не подмокал снизу ни зимой, ни летом.

В качестве материала для мешка лучше всего использовать плотную, прочную и долговечную синтетическую ткань /технический капрон, авизент, лавсан и т.п./, покрашенную в краснооранжевые тона. Рюкзак яркого цвета будет заметным пятном и ориентиром на снегу, в лесу и среди скал. К рюкзаку из синтетических тканей не пристает снег, он не обледеневает, как брезентовый. Если Вы располагаете только тонким капроном, усильте его капроновой тесьмой, пришив ее на выкройку мешка вдоль и поперек через каждые 15-20 см. Дно рюкзака в этом случае делается из сложенной вдвое ткани.

Выкройки и детали из синтетической ткани при подготовке к шитью вырезают жалом горячего напильника или режут ножницами с оплавлением кромки на огне свечки. Иначе во время эксплуатации швы расползутся. Шить рюкзак следует прочно, дважды прострачивая каждый шов капроновыми нитками, не поддающимися гниению.

По спинке, дну и передней стенке рюкзака на расстоянии 25 см друг от друга пришиваются два капроновых ремня / или прочные ленты/, которые служат каркасом рюкзака и стягивают его, цепляясь за петли при упаковке. Длина петель 6-8 см, она позволяет стянуть рюкзак, не снимая варежек. Верхняя пара петель /над карманом/ служит для завязки полного рюкзака, нижняя – при уменьшении объема груза. Концы стяжных каркасных ремней продеваются каждый в свою петлю и после затяжки рюкзака завязываются между собой или каждый по отдельности на простой бантик.

На дне рюкзака каркас должен быть наложен и соединен с заранее пришитыми капроновыми лентами, в концы которых вставлены кольцевые пряжки для зацепления и регулировки длины плечевых ремней. Пряжки располагаются на перегибе дна и спинки рюкзака на расстоянии 40-45 см. На узких рюкзаках пряжки ставят на боковой стенке в углу между днищем и спиной. Не следует переносить место закрепления лямок к передней стенке, как советуют в некоторых туристских изданиях. Это усиливает сжатие плеч не только сверху, но и спереди.

Сверху рюкзак закрывается скользящим клапаном, снаружи которого из тонкой ткани пришит объемный карман с резинкой. В этом кармане носят запасные вещи /куртка, пуховка, варежки, маска и т.п./, которые вынимаются без развязывания рюкзака. Снизу клапана пришивают две полоски, куда продевают каркасные ремни. Это позволяет передвигать клапан, чтобы он был всегда сверху при любой загрузке и высоте рюкзака. По углам клапан собирают в небольшие складки, чтобы придать ему выпуклость.

В нижней части передней стенки, в 15 см от дна, пришивают объемный карман шириной 35 см, высотой 25 см и глубиной 5 см. Чтобы карман был герметичным от снега, в него вшивают крупную пластмассовую молнию и для страховки делают две застежки на пуговицах или клевантах.

В самом низу задней стенки рюкзака пришивают из плотной ткани карман для набедренного ремня длиной 35 см и шириной, соответствующей ремню таким образом, чтобы пояс был зажат в нем плотно. Для изготовления набедренного пояса необходим жесткий капроновый ремень толщиной 2-3 мм и шириной 40-50 мм, например, от монтажного пояса. К нему пришивают полоску пенополиэтилена шириной 100-120 мм, которую вместе с ремнем обтягивают тугим чехлом. Ремень должен иметь регулируемую длину и оснащен быстродействующей пряжкой, не обледеневающей и не замерзающей на морозе. Набедренный пояс используют только на маршруте и, при необходимости, во время подъездов и отъездов.

Для заплечных ремней подбирают такие же ремни, как и для набедренного пояса. При отсутствии ремней нужной толщины сшивают между собой тонкие. Чтобы ремень был жестким в поперечном направлении и не сворачивался, сшивка ведется поперек через каждые 10-15 см. Под ремень крепится полоска пенополиэтилена толщиной 8-10 мм, длиной 35 см, которая шире ремня на 20-25 мм. Она будет смягчать и ослаблять давление ремня на плечо. Сверху на ремень накладывают и пришивают прочную капроновую ленту шириной 25 мм, с помощью которой плечевой ремень цепляется за нижние пряжки рюкзака, регулирующие длину лямок. Наплечная часть ремня заключается в тугой, заранее сшитый чехол с внутренними швами.

Заплечные ремни пришиваются к спинке рюкзака так, чтобы они расходились друг от друга под углом 30° и на расстоянии 50-80 мм на линии выхода из рюкзака. Для надежного крепления на пришиваемые концы лямок изнутри и снаружи рюкзака прострачивают усиливающие накладки из плотного капрона. Внутренняя размером 10х35см, наружная – 8х17 см. Конец накладной ленты не зашивают вместе с ремнем, а отдельно от него, направляя вверх и пришивая к стенке рюкзака. Ремень при таком способе крепления не будет рвать нитки по линии соединения с мешком.

Существенную роль в подвеске рюкзака играет высота места закрепления плечевых ремней от дна рюкзака. Она определяется по таблице И.Денисова.

Высота крепления заплечных ремней от днища рюкзака в зависимости от роста человека

Во избежание отвисания рюкзака от спины при неправильной или неплотной укладке поверх плечевых лямок пришивают короткие /20-25 см/ капроновые ремешки, соединяющиеся через пряжки с верхней частью рюкзака и притягивающие его к спине. Притяжка осуществляется на ходу по мере отвисания рюкзака.

Затяжка тубуса рюкзака производится шнуром диаметром 4-6 мм, проходящим через петли, пришитые на расстоянии 10 см друг от друга. Петли изготавливают из прочной капроновой ленты шириной 10 мм или мягкого капронового шнура диаметром 4 мм. Все петли пришивают и обшивают по контуру накладкой капроновой ленты.

Для сохранения плоской формы высокого рюкзака /при плотной укладке верхняя часть его стремится принять цилиндрическую форму/ применяют внутреннюю стяжку передней и задней стенок на уровне крепления плечевых ремней. Подтягивание можно производить во время укладки рюкзака с помощью ленты, закрепленной на задней стенке, и петли на передней стенке. По второму способу стяжку производят после укладки и завязывания тубуса рюкзака репшнуром, закрепленным серединой за заднюю стенку и выходящим концами через отверстие в передней. Репшнур длиной около 1 м можно пришить к задней стенке, а можно пропустить через два отверстия диаметром 6 мм, аккуратно проплавленных на расстоянии 30-40 мм в месте, где сходятся пришитые концы заплечных ремней. Концы затяжного шнура выходят из подобных отверстий на том же уровне передней стенки, усиленной отрезком капронового ремня. Стяжка таким способом более эффективна, так как может производиться с упакованным рюкзаком.

На передней и задней стенках рюкзака ниже на 5-10 см линии соединения заплечных ремней с мешком под каркасные ремни вшиваются ручки из капронового ремня или простроченных вместе капроновых лент. Они необходимы при ручной переноске в узких проходах на транспорте, при подъеме и снимании рюкзака с плеч с помощью другого человека, при привязывании рюкзака и т.п. Очень удобны ручки при использовании рюкзака в городских условиях в качестве хозяйственной сумки. К описанному рюкзаку, как к основе, можно добавить любые конструктивные элементы по своему вкусу и возможностям.

При использовании для лыжного похода примитивного покупного рюкзака следует:

1. Увеличить высоту рюкзака, пришив к нему тубус из тонкой ткани высотой 15-20 см с подогнутым верхним краем, куда пропускают шнурок для затяжки тубуса. Тубус пришивают изнутри мешка на 5 мм ниже имеющихся на рюкзаке отверстий для стяжки, которые можно использовать для упаковки неполного рюкзака. Возможен вариант увеличения высоты рюкзака снизу с изготовлением нового дна из прорезиненной ткани.

2. Обшить рюкзак снаружи двумя каркасными капроновыми или брезентовыми ремнями.

3. Отпороть ремешки и пряжки для пристегивания верхнего клапана, приделать к нему объемный карман на резинке и закрепить клапан на каркасных ремнях.

4. Отпороть лямки, пришить к ним войлок или пенополиэтилен шириной 60-70 мм и пришить их на нужной высоте вновь с усиляющей накладкой.

5. Усилить место крепления пряжек для крепления и регулировки плечевых ремней на дне рюкзака.

Рис. 11. Защитный чехол на Рис. 12. Рюкзачная сумка-подушка.

брезентовый рюкзак.

Упаковочное снаряжение. Вещевая сумка-подушка служит для компактной упаковки запасной одежды и личного снаряжения, чтобы оно не "блуждало" по углам рюкзака. Сумку можно использовать в качестве подушки во время ночлега. Во время подъездов она может заменять хозяйственную сумку. Для этого к ней приделывают ручки. При выходах ее можно употреблять вместо маленького штурмового рюкзака. При необходимости это – дополнительная емкость-контейнер /рис.12/. Сумку шьют из капроновой ткани средней плотности размером 40х20 и шириной 15 см и застегивают молнией. Сумку больших размеров делать нецелесообразно, так как теряется ее смысл: небольшой, удобной при укладке рюкзака емкости. Если Ваш туристский опыт подсказывает, что одной сумки не хватает, сшейте вторую. Желательно, чтобы сумки были разного цвета, чтобы знать, где лежит нужная вещь. В одной, допустим, постоянно хранят шерстяные вещи, в другой – теплую куртку, маску, меховые рукавицы и т.д. Это очень удобно: вещи не расталкиваются по рюкзаку.

Каждому участнику необходимо иметь еще 3-5 небольших полиэтиленовых мешка. Они нужны, чтобы уложить свитер, запасные брюки и т.д. Каждая крупная вещь упаковывается отдельно и предохраняется от загрязнения. Для мелких вещей /расческа, зубная паста, щетка, фотокассеты, спички, письменные принадлежности и др./ берут с собой жесткую коробку из небьющейся пластмассы, например, полиэтиленовую банку с крышкой из-под соленой рыбы.

В многодневных походах обязателен вкладыш в рюкзак – большой непромокаемый мешок из тонкой прорезиненной ткани, морозостойкого полиэтилена или другой синтетической пленки. Он предохраняет от намокания снаряжение, находящееся в рюкзаке. Вкладыш должен быть больше рюкзака, иначе он лопнет под внутренним давлением вещей.

Подстилочные коврики – обязательная принадлежность туриста-лыжника для защиты от холода и сырости снизу во время сна. Их делают из легких, не впитывающих влагу, материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами. Ширина коврика 45 см, длина – 150-180 см и толщина 8-12 мм. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются коврики из пенополиэтилена толщиной 10-12 мм, не промерзающие при холоде до 40°С. Ижевские коврики толщиной 8 мм промерзают на холодных ночевках без печки при морозе в 25-30°С. Для удобства транспортировки коврик разрезают на 3 одинаковых куска длиной 50-60 см. На разрез накладывают капроновую ленту шириной 30-40 мм, которую пришивают к краям раздельных кусков и она соединяет их, образуя складную "книжку". Такой коврик из пенополиэтилена не нуждается в чехлах и покрытиях /обладает водоотталкивающими свойствами/, в сложенном состоянии его укладывают в рюкзак на спину и он служит подобием каркаса и предохраняет поясницу от потертостей при переноске груза /рис.13/.

Рис. 13. Соединение листов пенополиэтиленового коврика:

а – с помощью пришиваемых лент;

б – с помощью резиновых колец (1 – широкая лента, 2 – узкая лента, 3 – резиновое кольцо).

При соединении листов коврика лентой он получается "вечным". При отсутствии времени на шитье каждый стык подстилки можно соединить в трех-четырех местах резинками, продетыми в проткнутые отверстия на расстоянии 3-4 см от стыка и сшитыми в кольцо. При бережном обращении такое соединение выдерживает поход в 10-12 дней.

При отсутствии современных материалов для изготовления ковриков можно использовать твердый некрошащийся пенопласт, приготовив из него бруски размером 12х50х150 мм. Пенопласт пилят ножовкой с мелкими зубьями или режут в приспособлении натянутой горячей проволокой, подсоединенной к клеммам низковольтного трансформатора. Бруски заталкивают в гнезда чехла, сшитого из двух кусков легкой ткани. Верхний слой материала пришивают к нижнему по размеченным заранее линиям швейной строчкой. Перед закладкой брусков в гнезда одну из боковых сторон чехла сметывают и зашивают наглухо. Вторую сторону зашивают после укладки всех пластин утеплителя /рис.14/. Пенопластовые коврики делаются длиной 130-150 см. Их можно сворачивать в рулон или складывать книжкой. Чтобы коврики в палатке не расползались и не накладывались один на другой, их можно соединить заранее пришитыми каждому коврику крупными галантерейными кнопками или кусочками репейной застежки. В безвыходном положении при отсутствии материала для подстилок, можно использовать поролоновые коврики в полиэтиленовых чехлах или гофрированный картон из-под упаковочных ящиков. Теплоизоляционные свойства такого коврика из двух слоев картона, заключенного в полиэтиленовый чехол, довольно высоки. Он хорошо транспортируется в сложенном состоянии, но требует бережного обращения и предохранения от

Рис. 14. Коврик из пенопласта: Рис. 15. Подспинник из

а – общий вид коврика; пенополиэтилена.

б – пенопластовый брусок для коврика;

в – раскрой чехла для коврика.

Подспинник появился сравнительно недавно в туристском обиходе и сразу стал модным атрибутом не только у молодежи, но и у туристов пожилого возраста. Для чего только не используют подспинник в туристской жизни. Но не следует забывать о его трех главных назначениях. Во-первых, как эластичная прокладка между поясницей и нижним ребром рюкзака, предотвращающая потертости. Кроме того, между спиной и рюкзаком образуется небольшой промежуток, где одежда не прижимается к спине и создается возможность частичной вентиляции. Во-вторых, как теплоизолирующая и мягкая подстилка на холодных сидениях /камни, деревья и т.п./. В-третьих, как защита от ветра и холода мокрой от пота поясницы, на привалах и при ходьбе на лыжах без рюкзака.

Подспинник представляет из себя лист пенополиэтилена размером 20х30 см. К нему крепится пояс из широкой бельевой резины /рис.15/.

Туалетные принадлежности. Из туалетных принадлежностей участник лыжного похода берет с собой маленькое полотенце длиной 40-50 см и зубную щетку в футляре. Чтобы каждому не перекладывать мыло с места на место и не давить пасту по рюкзакам, на всю группу берется один кусок мыла и один тюбик зубной пасты – этого обычно хватает на поход. Вместе с общественным зеркалом и расческой они хранятся у медика группы.

Остальные вещи. Ни один таежник не отправится в путь без ножа. Он пригодится для разжигания костра, во время приготовления пищи, при экстренном ремонте снаряжения, для очистки обледенелых лыж и в других всевозможных случаях туристской жизни, поэтому нож заносится в список специального личного снаряжения в маршрутную книжку. У каждого туриста должен быть непременно свой нож типа охотничьего и обязательно в жестких деревянных ножнах. Мягкие ножны, даже из толстой кожи, могут прорезаться лезвием ножа и стать причиной травмы. Нож носится сбоку на поясном ремне. Его рукоятка соединяется с поясом капроновым шнуром длиной 70-80 см. Нож нельзя давать никому. Отвязанный от пояса, он быстро потеряется или утонет в снегу в сутолоке бивуачной жизни. При подъездах и отъездах нож должен храниться в рюкзаке, чтобы не вызывать раздражения или интереса окружающих. Туристки и туристы – школьники должны иметь большой складной нож, который тоже привязывается шнурком к одной из петель одежды и хранится в кармане.

Все чашки и кружки в группе должны быть эмалированными и одинаковыми по вместимости, чтобы не создавать неудобств при дежурстве. Полиэтиленовая посуда не гигиенична в условиях похода, а алюминиевая обжигает, из нее неудобно есть и пить в тесной палатке. Иногда, экономя на весе, туристы приспосабливают под посуду пустые консервные банки. Видимо, не следует так опускаться и избавляться от граммов без настоятельной необходимости.

Желательно, чтобы у каждого туриста в многодневном походе были часы на кожаном или капроновом ремешке, так как вся жизнь туристской группы расписана во времени.

Для ведения записей в походе необходимо иметь записную книжку небольшого формата в твердой обложке и два карандаша. Один карандаш привязывают суровой ниткой или леской к блокноту, другой держат про запас.

Компас для похода берется только жидкостный. Его следует прицепить на весь поход шнурком к одной из петель куртки и держать в специальном кармане. Каждый участник похода должен быть снабжен картой или схемой района путешествия, которые до похода обклеивают липкой прозрачной лентой или упаковывают в полиэтиленовый мешок. В походе карты хранятся в грудном кармане анораки или в специально пришитом большом внутреннем кармане штормовки. Не следует брать с собой непрактичные карты-простыни на весь район. Они быстро истираются на сгибах и рвутся. Большая карта перед походом делится на куски размером не больше, чем 20-30 см. Причем линия разреза не должна проходить по узловым точкам маршрута, например, по перевалу, вершине и т.д.

Если лыжный поход проходит по безлесному району или на маршруте предстоят выходы выше границы леса, каждый участник похода должен иметь темные очки. Иначе в солнечную погоду при ярком освещении туристов может поразить снежная слепота. В лыжных путешествиях применяют очки двух типов: очки-консервы /для длительных походов и в межсезонье/ и обыкновенные, на дужках. Светофильтры в очках должны быть стеклянными, а не пластмассовыми. Чтобы очки держались на голове во время движения и падения, дужки очков соединяют бельевой резинкой, которая надевается на затылок.

Не будут лишними в походе 3-5 крупных булавок. С их помощью можно провести временный, до бивуака, ремонт одежды или снаряжения. Вечером в палатке булавками соединяют варежки, носки и другие предметы перед развешиванием для просушки.

Каждый участник похода для разжигания костра должен иметь коробку спичек и небольшой кусок быстрозажигающейся пластмассы /например: органическое стекло/ для растопки. Спички и растопку оберегают от сырости в узком полиэтиленовом мешке, оборачивают его длинной горловиной и перетягивают резиновым кольцом. Спички хранятся во внутреннем кармане анораки или рубашки и являются аварийным запасом. При возможности следует брать в поход охотничьи пиротехнические спички, горящие на любом ветру. При использовании обычных спичек до похода следует их проверить и отобрать качественные, чтобы не мучиться а зимнем лесу, чиркая о коробок не зажигающиеся палочки.

Одежда. Правильный подбор одежды для зимнего похода – один из сложных вопросов туристской техники, от которого зависит не только самочувствие, но и здоровье туристов.

Зимняя одежда должна создавать "тепловой комфорт", поддерживать тепловое равновесие организма в покое и во время физической нагрузки, при различных изменениях погоды. Она должна отвечать ряду гигиенических и технических иногда противоречивых требований, таких как: хорошая ветроустойчивость и воздухопроницаемость, гигроскопичность и испаряемость, паропроницаемость и снегоотталкиваемость. Она должка быть легкой, прочной, эластичной и не стеснять движений, красивой и не иметь модных излишеств.

Поверхность нашего тела нагревает прилегающий к ней воздух за счет конвекции и теплового излучения. Этот теплый слой является теплоизоляционной прослойкой между холодной средой и поверхностью кожи человека. Одежда служит для сохранения тепловой воздушной прослойки. Лучшей одеждой считается шерстяная, так как она хорошо удерживает слой воздуха и впитывает в себя кожные выделения. Но, сколько бы мы ни надели шерстяной одежды, в мороз на ветру теплая прослойка выдувается, и человек беззащитен перед холодом. Поэтому верхний слой одежды должен быть плотным и непроницаемым для ветра. В то же время одежда должна "дышать", то есть пропускать через себя водяные пары, иначе выделяемая с потом влага будет копиться в ней, белье намокнет, теплопроводность его увеличится и теплозащитные свойства ухудшатся.

В настоящее время пока отсутствуют материалы для создания универсальной туристской одежды, отвечающей перечисленным требованиям. Поэтому в рюкзаке на маршруте у начинающего, еще неопытного туриста-лыжника, обычно хранится 5-8 кг сменной и запасной одежды. Не так просто научится правильно одеваться в лыжном походе. Это умение приходит с опытом, поэтому руководитель похода и умудренные участники должны постоянно советовать новичкам, как одеваться на предстоящий день, что дополнительно приготовить на определенном участке маршрута. При утреннем одевании главная задача – "попасть в погоду", учитывая температуру воздуха и ее дневные колебания, направление и скорость ветра, величину снежных осадков. На маршруте необходимо стремиться к равномерному темпу движения и постоянной интенсивности дневной нагрузки, чтобы не было резкой смены между нагревом и охлаждением.

Одеваться в лыжном походе следует так, чтобы было комфортно, то есть "ни тепло, ни холодно". Мерзнуть и доводить себя до озноба нельзя: это приводит к уменьшению физической силы и ухудшению самочувствия, к болезни и травмам. При перегреве человек слабеет и сильно потеет, из-за чего насквозь промокает одежда, а ее хладопроводность при этом резко увеличивается. Поэтому нельзя надевать на себя лишнюю одежду: вспотевший человек рано или поздно начинает замерзать. Надежная защита организма туриста от холода зависит от конструкции одежды, числа слоев и материалов, используемых для пошива.

Комплект одежды туриста-лыжника должен состоять из четырех слоев:

1. Нижний фильтрующий слой. Это тонкий слой нижнего белья, который поглощает кожные выделения, фильтрует и пропускает через себя пот, сохраняет чистоту следующего слоя.

2. Теплоизоляционный слой. Это слой теплой одежды, в котором удерживается воздушная прослойка, скапливается и выводится наружу влага от потоотделения. За счет изменения толщины этого слоя происходит регулирование тепловой защиты. Следует отметить, что у чистой одежды меньше теплопроводность и выше теплоизоляционные свойства.

3. Защитный, конденсирующий слой. Это плотная тонкая оболочка, предохраняющая теплое белье от наружного загрязнения. На нем конденсируются излишки влажных паров, не успевающих выйти через наружный слой.

4. Наружный испарительный слой. Это ветрозащитный слой, препятствующий выдуванию тепла. Через него испаряется и вымораживается внутренняя влага. Тазобедренный пояс человека и ноги, обычно, потеют меньше, чем туловище и ступни. Поэтому вместо последних двух слоев для этих частей тела достаточно одного – наружного.

В качестве нательного белья в лыжном походе следует использовать футболку с длинными рукавами или шерстяную тельняшку, трикотажные трусы и кальсоны. Не следует надевать белье из синтетических тканей: оно обладает низкой гигроскопичностью, быстро намокает и "холодит" тело. Кроме того, синтетические материалы химически нестабильны, что приводит к общетоксическому действию и раздражению кожи.

пришитым шарфом.

Перед походом следует проверить, чтобы стягивающие резинки у всей одежды были ослаблены. При сильном сдавливании резинками и поясами возникают препятствия для полноценного дыхания, кровообращения и пищеварения. Эти вредные последствия усиливаются когда одежду не снимают на ночь несколько суток. Так, при постоянном круглосуточном перетягивании голеностопа резинкой от спортивных брюк возникает зуд, застой крови в стопе, которая вспухает до такой степени, что с трудом надевается ботинок.

На шерстяную куртку или свитер надевается байковая или хлопчатобумажная с лавсаном рубашка- распашонка с нагрудными карманами, типа офицерской. Она предохраняет шерстяную одежду от износа и загрязнения. Не следует применять рубахи и куртки, которые надеваются через голову. Во-первых, это неудобно, во-вторых, уменьшается возможность терморегуляции за счет расстегивания куртки.

Верхняя одежда туриста-лыжника должна быть из прочной и стойкой к истиранию, плотной и не продуваемой ветром, снегоотталкивающей и паропроницаемой ткани. Этим требованиям удовлетворяют тканые синтетические материалы: лавсан, нитрон, нейлон, капрон и др. Туристы в настоящее время, обычно, используют капрон, не лучший, но распространенный и доступный материал. Нельзя применять пленочные ткани типа "болонья" и каландрированный /оплавленный с одной стороны/ капрон. При использовании костюмов из этих тканей вся выделяющаяся за день влага /от 2 до 3 литров/ остается в пододежном пространстве. В холодную погоду не оправдывает себя одежда из брезента: она намокает, леденеет и перестает дышать.

Следует иметь в виду, что при совершении походов в межсезонье, в теплую погоду, при температурах, близких к нулевым, синтетические ткани ввиду их большой водоемкости сильно намокают и впитывают влагу, как губка. Для таких погодных условий лучше использовать штормовые костюмы и бахилы из тонкого брезента, который меньше мокнет и быстрее сохнет на ветру.

Для интенсивной работы на маршруте необходимо предусматривать в конструкции одежды изменение теплоизоляционных свойств. На морозе с ветром одежда должна максимально замыкаться, чтобы препятствовать выдуванию тепла и попаданию холодного воздуха в пододежное пространство. При разогреве, чтобы избежать обильного потоотделения, следует снимать часть одежды, расстегивать ворот, полы курточки, рубахи для увеличения вентиляции.

Туристская одежда должна легко надеваться и сниматься, хорошо облегать фигуру и в то же время не стеснять движений. Рукава делаются длиннее обычного, чтобы при работе палками не оголялись запястья и не появлялись особенно у неопытных туристов "мороженые браслеты".

Покрой одежды должен быть рациональным. Различные кармашки, ремешки и другие атрибуты модной одежды мешают, цепляются за ветки, забиваются снегом, затрудняют сушку. Для застегивания одежды целесообразно применять крупные пластмассовые молнии и репейные застежки, мелкие или металлические молнии обледеневают и ломаются. Турист должен выделяться заметным пятном на фоне снега, леса и скал. Поэтому целесообразно наружную одежду шить из тканей оранжевых и красных цветов в сочетании с синим.

Ветрозащитная куртка – анорака наиболее распространена среди туристов-лыжников. Она обеспечивает герметизацию пододежного пространства и имеет большой нагрудный карман, где можно хранить фотоаппарат, положить карту и другие необходимые предметы. Анораку шьют из плотного "дышащего" материала с подкладом из тонкой хлопчатобумажной ткани, например перкаля или тика /рис.17/. Для улучшения вентиляции при нагреве и удобства при снимании куртки от ее низа до места крепления нагрудного кармана делают разрез и вставляют крупную молнию. Для защиты от ветра в морозную погоду капюшон и низ анораки затягивают и завязывают шнурком. Капюшон оторачивают полоской немокнущего ворсистого меха /собака, лиса, волк/, которая при встречном или боковом ветре отгибается вперед и защищает лицо от обморожений. На рукава пришивают шерстяные эластичной вязки манжеты длиной до 10-12 см. Иногда для походов в сильные холода в манжете делают прорезь для большого пальца. Это предохраняет запястье от намокания и обморожений, от задувания ветра под рукава. Нагрудный карман закрывается пришивным клапаном на крупной пластмассовой молнии. Раскрой и технология пошива анораки подробно описаны в туристской литературе по самодельному снаряжению. Недостаток анораки заключается в том, что ее приходится снимать и надевать через голову. Кому это не нравится, отдают предпочтение штормовке.

Начинающим туристам и подросткам, которые еще не умеют одеваться по погоде, часто переодеваются и прожигают одежду у костра первые лыжные путешествия следует совершать в штормовках из тонкого брезента. Полы штормовки и наружные карманы застегиваются на крупные молнии или пуговицы. По талии курточки пропускают широкую резинку. Подклад пришивают только в капюшоне и на плечах. Для карты и документов пришивают большой внутренний карман, застегивающийся на пуговицу.

Для походов в сильные холода или безлесной зоне, когда обеденные привалы или разбивка бивуаков происходят на сильном ветру при малой подвижности туристов, целесообразно иметь с собой дополнительную длинную, до колен, анораку из тонкой пленочной ткани /болонья или каландрированный капрон/. Практически она полностью защищает от ветра и предохраняет от потерь тепла. Такая анорака – чехол весит около 250 г и в свернутом виде занимает объем не более 0,5 литра.

Штормовые /верхние/ брюки шьют из того же материала, что и куртка, с подкладом в виде трусов. В нижней части штанин изнутри пришивают манжеты, которые в морозную погоду затягивают и завязывают с помощью продернутого шнурка. Брюки должны быть без ширинки. Держатся они на широкой резинке или поясном ремне. Впереди, на бедрах, пришивают один или два накладных объемных кармана на молнии для туристских мелочей. В холодных походах, особенно в безлесье, хорошо себя зарекомендовали утепленные брюки с паропроницаемым наполнителем, в качестве которого используют тонкий слой /около 5 мм/ простеганного нитрона, синтепона или сипрона. Не следует применять в зимнем походе лямки и подтяжки для поддержки брюк. Не всегда оправдывают себя полукомбинезоны: они защищают поясницу, но очень неудобны в санитарном отношении на холоде и ветру.

Теплая куртка надевается на маршруте при сильных морозах с ветром, на радиальных выходах, на привалах и остановках, для работы на вечерних бивуаках, когда подвижность ограничена. Лучше всего для этой цели подходит "пуховка" – куртка на пухе водоплавающей птицы /куриный пух мокнет и смерхается/. Ее можно заменить легкой меховой безрукавкой или теплой курткой на синтетическом ватине. Для непродолжительных походов, когда начинающие туристы еще не располагают необходимым снаряжением, можно использовать обыкновенные телогрейки на вате. Следует помнить, что они обладают большой промокаемостью, и их сложно сушить в полевых условиях похода.

Шарф. Начинающим туристам, особенно подверженным простудным заболеваниям, в ветреную погоду и сильные морозы необходимо закрывать шею и грудь шарфом или шерстяным платком. Очень удобен в зимнем походе шерстяной шарф – нагрудник /рис.18/. Его можно сделать цельновязанным или сшить из старого шарфика. Чтобы резаные края не расползались, их обшивают лентой из любого материала. Застегивается нагрудник сзади под затылком на 2-3 пуговицы. При необходимости его можно использовать в качестве носового платка.

Рис. 18. Шерстяной Рис. 19. Головные уборы туриста-лыжника:

нагрудник. а – шерстяная шапочка;

б – налобник;

в – теплая шапка;

г – ветрозащитная маска.

Головные уборы. В зимнем походе следует иметь две шапки: легкую спортивную и теплую. Спортивная шерстяная шапочка / по типу конькобежной/ должна закрывать лоб и уши, не иметь колпаков и бомбошек, чтобы можно было свободно надевать сверху капюшон анораки или штормовки /рис.19/. При низких температурах, когда шапочка и капюшон не защищают от мороза и ветра, надевают теплую шапку /меховую или авиационный шлем/. При возможности туристы шьют легкие самодельные стеганые шапки по типу ушанок, но с козырьком. Снаружи используют непродуваемую тканую синтетику, изнутри – трикотаж или тик. В качестве утеплителя применяют любой синтетический ватин толщиной 5-10 мм. В межсезонье или теплую погоду можно использовать шерстяные налобники. Их применяют для поддержки длинных волос и предохранения глаз от пота со лба.

Чтобы не обморозиться при сильном встречном или боковом ветре, лицо защищают ветрозащитной маской. Ее делают двухслойной. Внутренний слой выкраивают из тонкого шерстяного или хлопчатобумажного трикотажа, наружный – из плотной ветронепроницаемой ткани: капрона или брезента. В маске делают два отверстия для глаз и одно для дыхания. Чтобы маска не давила на нос /если он будет сдавлен, его можно отморозить/, над отверстием для дыхания вшивают клин в форме носа. Края и отверстия маски обшивают киперной или капроновой лентой. Маску надевают под шапку, она удерживается на голове пришитыми резинками.

Зимний поход с холодом, солнцем и ветром не для нежной кожи женского лица. Иногда женщины возвращаются из лыжного категорийного путешествии в коростах. Опытные туристки заканчивают поход с чистыми и свежими лицами потому, что идут в маске целыми днями. При отсутствии маски в зимний поход необходимо взять шерстяной подшлемник. Он входит в комплект спецодежды пожарников, монтажников – всех, кто работает зимой на ветру. Следует учесть, что подшлемник неудобен в употреблении. Когда открыты только глаза, он давит на нос. В нем невозможно высморкаться. Он леденеет от влаги дыхания и насморка. А у нормального здорового человека при интенсивной работе на морозе всегда текут сопли.

Рукавицы относятся к важной части лыжного снаряжения туриста-лыжника. Больше всего подвержены воздействию холода пальцы рук и ног. В поход, даже короткий, берут две пары рукавиц. Одна пара легких для постоянной носки. Это шерстяные, суконные или на тонком синтетическом ватине варежки. Шерстяные варежки для похода должны быть ручной вязки. Фабричные шерстяные рукавицы лучше не использовать, так как в результате многократного намокания и неправильной сушки в условиях похода они сильно садятся и не налезают на руки. Вторая пара – теплые запасные варежки для морозной погоды, для смены промокших основных, для надевания по утрам, когда конечности еще не разогрелись.

Обязательным требованием к варежкам для постоянной носки, кроме теплозащиты, является хорошая паро- и воздухопроницаемость, чтобы руки были постоянно сухие. Рукавицы должны сидеть на руке свободно, не сдавливать кисть и большой палец. Иначе, даже в самых теплых варежках, пальцы будут обязательно мерзнуть из-за нарушения кровообращения. На запястье рукавицы нужно стягивать легкой резинкой. Для того, чтобы к рукавицам не приставал снег, чтобы они не мокли и не продувались ветром, не истирались об ручки лыжных палок, их следует обшить плотным "дышащим" материалом. Лучше всего лавсаном, доступным капроном или плащевой тканью. Если таких материалов нет, можно использовать тонкий брезент.

На протяжении пути варежки приходится часто снимать с рук, например при разогреве в теплую погоду, во время фотографирования или ремонта, перекуса и т.д. Рукавицы часто падают в снег и лишний раз мокнут, у неосмотрительных туристов их подхватывает и уносит ветер. Поэтому с первых походов следует вырабатывать привычку убирать снятые варежки в карман анораки, штормовки или брюк. Удобное место для них – снизу анораки под резинкой пояса от подспинника. Начинающим туристам можно порекомендовать пристегивать варежки к рукаву куртки через бельевую резинку или шнурок /рис.20/. Рукавицы можно пришить к двум концам тесьмы, пропущенной сквозь рукава штормовки через шею.

Рис. 20. Крепление рукавицы Рис. 21. Шерстяной носок, обшитый

к рукаву куртки. тонким капроном.

Носовой платок - необходимая принадлежность любого начинающего туриста-лыжника. Насморк возникает при физической нагрузке и интенсивном дыхании у любого здорового человека. Сморкание обледеневшей от соплей варежкой приводит вначале к воспалению кожи носа, который затем покрывается коростами. Носовой платок пристегивается булавкой у ворота куртки.

Обувь – одна из главных забот туриста-лыжника при подготовке индивидуального снаряжения к зимнему походу, так как стопа, пальцы ног – самая уязвимая для мороза часть человеческого тела. Мы не можем изолировать ноги толстыми слоями утеплителей из-за того, что это будет мешать передвижению.

Стопа – самая нагруженная часть человеческого тела в лыжном походе, за час она выделяет до 8-10 г пота. Половина этого количества попадает на подошву. Обувь намокает, ее теплозащитные свойства резко ухудшаются, рано или поздно, ноги начинают замерзать. Поэтому гигиеничность обуви для лыжного туризма заключается в поддерживании оптимального влаготемпературного режима вокруг стопы ног при физических нагрузках. Для этого обувь должна быть непромокаемой и с достаточной вентиляцией внутриобувного пространства, прочной и эластичной, должна иметь жесткую подошву и не вызывать потертостей, защищать от холода и легко просушиваться.

Но такая обувь не выпускается обувной промышленностью. Практика лыжного туризма привела к тому, что комплект туристской обуви состоит из трех наименований:

· носки образующие теплозащитный слой;

· ботинки, воспринимающие механические воздействия при передвижении;

· бахилы, служащие для частичного удаления влаги из ботинок и предохраняющие ноги от намокания тающим снегом.

· В многодневные и категорийные походы туристы берут с собой запасную обувь, которая используется на ночлегах, дневках и может пригодиться в экстремальных ситуациях.

Носки. В многодневном или простом категорийном лыжном походе достаточно двух пар шерстяных носков ручной вязки или трех пар фабричных из шерсти и двух пар хлопчатобумажных с синтетической ниткой. Носки для похода берут только чистые, так как грязные хуже держат тепло.

Для увеличения долговечности шерстяных носков /чтобы они не истирались при ходьбе о внутреннюю поверхность и швы ботинок/ их следует обшить тонким капроном. При отсутствии материала можно воспользоваться вышедшими из употребления капроновыми чулками или колготками. Капроновый подследник должен быть свободным, не сжимать пальцы ног и не иметь толстых складок /рис.21/.

При обычной погоде, когда мороз не более 20-25°С, надевается один хлопчатобумажный носок и сверху – шерстяной. Назначение тонкого носка – собирать потовые, жировые выделения и частички отмершей кожи со ступни. Хлопчатобумажные носки предохраняют шерстяные от загрязнения, уменьшают их износ и фильтруют выделяющуюся влагу. Через 3-5 дней похода эти носки заменяются чистыми. Они не должны сползать и собираться в складки.

В морозную погоду при необходимости надевают две пары шерстяных носков. Они должны отличаться на один размер друг от друга. Если носки одного размера, то надетый сверху носок будет сдавливать пальцы ног. Пользы от него не будет: нарушится кровообращение и пальцы будут мерзнуть. Резинка носков должна быть свободной и не пережимать ногу, иначе ступня через 2-3 суток вспухнет и будет мерзнуть. На ночь следует надевать запасные носки, а рабочие просушивать.

Ботинки. В однодневный или двухдневный лыжный поход при относительно теплой погоде можно идти в обычных лыжных ботинках, выпускаемых нашей промышленностью. В многодневных походах при холодах в 20-30°С и больше это – источник травм и отморожений пальцев ног из-за низкого и узкого носка, сдавливающего пальцы ног.