Программы обучения в Милане

Дольче и Габбана

Молодые священники и строгие сицилийские образы слились в истомленных поцелуях с Бьянкой Балти и Моникой Белуччи. Мужественная элегантность коллекции осень/зима 2014 от Dolce&Gabbana блистала в новой фотосессии Доменико Дольче.

Фотографии Доменико Дольче воссоздают атмосферу, царившую на подиуме показа мужской коллекции осень/зима 2014 от Dolce&Gabbana. Эти фотографии делают для мужской коллекции то же самое, что и для женской – создают атмосферу «святой и мирской».

Юные сицилийцы со строгими выражениями лиц гордо стоят в клуатрах Таормины, выкрадывая время на мужское объятие или тайный поцелуй от красотки Бьянки Балти под осуждающим взглядом матери-настоятельницы.

Жакеты, украшенные кружевом томболо, плащи и туфли с вышитыми цветами и рубашки с религиозными узорами отлично сочетаются с совершенно безупречными черными пиджаками и белыми рубашками в этой средиземноморской мужской красоте от Dolce&Gabbana. Группа молодых людей заливается смехом, пока божественная Моника Белуччи в платье из черного кружева обнимает священника в совершенно мирском экстазе.

В новой рекламной кампании женской коллекции осень/зима 2014 от Dolce&Gabbana царит страсть и чувственность. Моника Белуччи, Бьянка Балтии, Кейт Кинг и Андреа Диакону – женщины в красном и золотом, перед которыми невозможно устоять, особенно на фоне клуатров Таормины.

Волшебство и величие коллекции осень/зима 2014 от Dolce&Gabbana золотой нитью проходят в фотографиях новой рекламной кампании. На снимках Доменико Дольче запечатлелась красота Моники Белуччи, Бьянки Балтии, Кейт Кинг и Андреа Диакону, окруженных кучкой молодых священников, которые не могут отвести от них взгляд.

В новой кампании для коллекции осень/зима 2014 любимые клуатры Таормины стали подходящими декорациями для историй страсти женщин в красном, которые привлекают все внимание сельских молодых людей; королевы, украшенные золотистой мозаикой и филигранными коронами, сияющими на солнце; яркие дамы в безупречных костюмах, теряющие головы перед строгими молодыми людьми с кожей, которую как будто поцеловало сицилийское лето.

Dolce&Gabbana и Моника Беллуччи – это мощный модный дуэт, точнее, трио, столь же хорошее, как все остальные, может, даже лучше. Их идеальное сочетание друг с другом лишь подчеркивается в фотосессии Паоло Роверси, в которой величественная красота Моники превратилась в нечто среднее между диким желанием и немного взъерошенной сексуальностью.

Легкость нарядов, раскрашенная вручную органза, кринолин и кружево контрастируют с роскошными изгибами тела и соблазнительным взглядом Моники. Обнимая платье в стиле эпохи Ренессанса из вельветового дамаста или красуясь в прекрасном цветочном платье из креповой органзы, Моника идеально демонстрирует изгибы своего роскошного тела, что придает ей некоторый призрачный образ.

Итальянское трио Dolce&Gabbana, Анна Делло Руссо и Джампаоло Сгура снова захватили власть над журналом Vogue Япония на большом и, возможно, лучшем модном развороте, показывая элементы из коллекции Dolce&Gabbana Alta Moda.

Коллекция от-кутюр была представлена в течение трехдневной вечеринки в Таормине на Сицилии в июле, и почти три месяца люди все еще говорят о ней, а одежде и ее дизайнерам страницу за страницей посвящают в сентябре журналы по всему миру.
Джампаоло Сгура и Анна Делло Руссо придали развороту старинную сицилийскую атмосферу. Съемки проходили в Сицилии, вскоре после дебютного модного показа. Все в фотосессии кричит о Сицилии: декорации, цвет фотографий, качество, а снимки похожи на семейные портреты чьей-либо бабушки.

В соответствии с сицилийской атмосферой фотосессии и традициями народа, поддержанного Доменико Дольче и Стефано Габбана при создании коллекции Alta Moda, центральную роль в фотосесии играет дух вдовы. Черные вуали, черные кружева и органза – все помогает создать этот прекрасный воображариум ушедшей эпохи, дополненной современной красивой одеждой.

Джорджио Армани (родился 11 июля 1934 в г. Пьяченце, Италия – 80 лет) создал новую концепцию женской одежды, которая произвела в моде настоящую революцию, (по масштабу сопоставимую только с фантастическим влиянием образа New Look, созданного Кристианом Диором, и мини-юбки – творения Mary Quant.)

Учился на врача, но в 1957 (23 года) устроился консультантом-оформителем витрин в одном из отделов самого большого универмага Италии La Rinascente. В 1964 Армани перешел на работу к Nino Cerrutti, в то время одному из самых влиятельных владельцев текстильных предприятий Италии, который также время от времени выпускал коллекции женской и мужской одежды. В частности, Армани занимался дизайном линии мужской одежды Hitman. Работа с разнообразными отборными тканями и изучение важнейших техник профессии стали основой будущего успеха Армани, а одной из отличительных особенностей созданного им стиля мужской и женской одежды является тщательный до педантичности выбор материала. Один из профессиональных секретов модельера заключается в том, что он использует плотную ткань из 5 или даже 8 нитей разного цвета, которые на расстоянии сливаются в единый нейтральный оттенок. Этот оттенок можно назвать бежевым, жемчужным, кремовым, неопределенно-мутным и т. п.

В 1966 году в судьбе Армани произошла очень важная встреча – на отдыхе он познакомился с Серджио Галиотти. Веселый, общительный, жизнерадостный архитектор и сдержанный, молчаливый дизайнер – они органично дополняли друг другаИменно Серджио стал тем человеком, который воодушевил Армани на создание своей собственной коллекции. В 1975 году Джорджио и Серджио вложили все свои деньги в собственное дело. Им даже пришлось продать свой старенький «Фольксваген»! Они сняли небольшой подвал в узком миланском переулке и начали работать. Роли в их тандеме были четко разделены: сферой Армани была мода, а Галиотти вел бухгалтерию и занимался рекламой.

В 1974 увидела свет первая коллекция мужской одежды бренда Giorgio Armani, Уже с тех далеких времен, когда молодой Армани одевал манекены в витринах универмага, им овладело жгучее желание переодеть итальянских мужчин. И судьба дала ему такую возможность. Он считал, что одежде не достает лоска, шика, элегантности. Его идеалом был экранный образ великих актеров того времени. Армани создал свой уникальный стиль: небрежная элегантность, не выходящая из моды. Одежда, не сковывающая движений, выполненная из тканей высочайшего качества, смотрелась невероятно просто и дорого.

а в 1975 модельер уже располагал достаточными средствами, чтобы запустить – в партнерстве с Galleotti – первую линию одежды для женщин.

После успеха своей первой мужской коллекции Джорджио Армани решил, что ему под силу переодеть женщин. Он первым обратил внимание на работающих женщин. Ему хотелось создать нечто особенное: удобную одежду, которая при этом позволяла бы выглядеть элегантно и презентабельно. Ему удалось и это. Привнеся в женскую моду элементы мужского костюма, Армани создал образ, который видел и любил с детства. По мере того, как все больше женщин делали успешную карьеру на административном поприще, все острее становилась потребность в деловом костюме, который мог бы служить альтернативой классическому непримечательному темно-серому юбочному костюму.

Своим феноменальным успехом Армани, впервые использовавший традиционно мужские ткани для создания изысканных и утонченных моделей новых женских костюмов, обязан женщинам, которые единодушно признали его «своим» модельером.

Невероятный успех одежды от Армани объясняется еще и грамотно поставленной целью - одевать звезд кино. Миллионы людей копируют образ киноактеров. Многие хотели бы выглядеть, как Ричард Гир или Софи Лорен, Джоди Фостер и Мишель Пфайфеер. На волне успеха одежда известной итальянской компании стала популярна среди многих голливудских звезд. Так, в разные годы в наряды, созданные Джорджио Армани облачались Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Том Круз, Джоди Фостер, Джулия Робертс и многие-многие другие звезды кино. По некоторым данным порядка 90 процентов мужских нарядов на церемонии вручения премии Оскар были созданы итальянским кутюрье. Кроме того, наряды Джорджио Армани можно увидеть в фильмах Пола Шредера и Брайана Де Пальмы, которые на постоянной основе сотрудничают с известным кутюрье.

Не чужды понятия моды и стиля и профессиональным футболистам. Так, Джорджио Армани является автором концепции формы лондонского футбольного клуба «Челси».

В рейтинге лучших дизайнеров по объему мировых продаж Джорджио Армани занимает почетное второе место (с оборотом 2 миллиарда долларов в год). Бренд Armani успешно продается более чем в 100 странах. Кроме того, Армани – креативный директор и председатель правления собственного Модного Дома, он самостоятельно разрабатывает дизайн коллекций от кутюр и руководит многочисленными лейблами готовой одежды.

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд^[2] —

Империя Armani охватывает пять уровней роскоши: Giorgio Armani, ультра-модную линию одежды от кутюр, которую чаще всего можно увидеть на кинозвездах и их вторых половинах;

Armani Collezioni (1979), линию шикарной готовой одежды, состоящую в основном из свитеров ручной вязки и облегающих костюмов по фигуре;

Emporio Armani (1981), линию спортивной одежды, в которой подчеркнуто дерзкий итальянский стиль сочетается с непринужденной элегантностью;

Armani Exchange (1991), доступную коллекцию самых актуальных трендов сезона, рассчитанную на массовый рынок, в частности, джинсы;

и Armani Junior, коллекцию для юных модников.

Эти бренды отличаются по цене, однако их объединяет дух непринужденной свежей сексуальности, выраженный с помощью роскошных многослойных тканей, проявившийся в облегающих брюкам и юбках, и очень смелых декольте.

1994 ознаменован появлением линии одежды для горнолыжного спорта. В 1996 увидели свет коллекции одежды для зимних видов спорта Armani Neve (Snow) и гольфа, а также линия Armani Classico. В 2006 Армани выступил дизайнером спортивной формы знаменосцев на Зимних Олимпийских играх-2006 в Турине, Италия.

За рекламную политику компании отвечают племянницы Армани Сильвана и Роберта, которые считаются главными наследницами модельера.

Кроме того, некоторое время спустя по эксклюзивному договору с французской компанией L’Oreal фирмой Джорджио Армани был начат выпуск фирменной туалетной воды, получившей имя своего создателя - Armani.

В 2001 журнал Forbes назвал Джорджио Армани самым успешным итальянским дизайнером, оценив его собственный капитал в 1.7 миллиарда долларов.

Джорджио Армани и его Серджио Галеотти

Ferrari S.p.A. (кратко: Ferrari — «Ферра́ри») — итальянская компания, выпускающая спортивные автомобили, базирующаяся в Маранелло. Основана в 1928 году Энцо Феррари как Scuderia Ferrari, компания спонсировала гонщиков и производила гоночные машины до 1947 года. С 1947годаначала выпуск «уличных» (англ. street-legal) спортивных автомобилей под маркой «Ferrari S.p.A.». На протяжении всей своей истории, компания участвует в различных гонках, особенно в Формуле-1, где она имеет наибольший успех. Эмблема «Феррари» — вставший на дыбы жеребец на жёлтом фоне. Традиционный цвет автомобилей — красный, но компания выпускает автомобили и других цветов.

В настоящее время компания Ferrari принадлежит группе Fiat. Председатель совета директоров и президент компании — Лука ди Монтедземоло (Luca di Montezemolo). Головной офис и производство находится в итальянском городе Маранелло вблизиМодены

94,4 % акций Ferrari принадлежит концерну Fiat

Компания выпускает гоночные и спортивные автомобили

В 2008 году компания произвела 6662 автомобиля (на 1,2 % больше, чем в 2007 году). Численность персонала компании на конец 2008 года составила 3017 человек (на 3,1 % больше, чем в 2007 году). Оборот в 2008 году составил 1,921 млрд евро (на 15,2 % больше, чем в 2007 году)

Гоночное подразделение компании «Скудерия Феррари» (. Scuderia Ferrari) выступает в гонках Формула 1и является самой успешной за всю историю гонок.

Стоимость – 500 000 евро, 10-летняя Феррари – 100 евро.

Стеклянный стол в стиле Ferrari
Законодатель автомобильных мод, компания Pininfarina, известная своим многолетним сотрудничеством с Ferrari, уже давно проектирует не только суперкары, но и повседневные домашние предметы: кухни со встроенной бытовой техникой, компьютерные корпуса и телефоны. Pininfarina любит плавные, симпатичные, дружелюбные линии и чистый, простой, элегантный дизайн. Именно такой дизайн находит свое отражение в спорткарах Ferrari. В этой же стилистике выдержана и новинка от Pininfarina - стеклянный стол Luna, в котором воплотились мощь, энергия и динамизм, присущие суперкарам от Ferrari.
С этого произведения искусства вам придётся сдувать пылинки - ведь стоит «Луна» почти 13 тысяч долларов.

Кухня в стиле Ferrari
Теперь не только спорткары, но и кухонные гарнитуры входят в перечень "знаковых" вещей, символов супердостатка вроде автомобиляFerrari, личного самолета или драгоценностей от Van Cleef and Arpels. Всем этим можно и не пользоваться, но зато приятно блеснуть. Специалисты быстро уловили эти тенденции и теперь создают некоторые проекты кухонь для хозяина, который любит продемонстрировать гостям и своим друзьям, что он имеет. Для того, чтобы поразить гостя в самое сердце, владелец такой кухни, к примеру, скажет, что разработал ее всемирно знаменитый дизайнер автомобиля Феррари, лично маэстро Паоло Пенинфарина! После такого представления, как говорится, комментарии излишни. На этой кухне вообще можно не готовить никогда, но зато ощущать себя в ней по-королевски! Такая кухня больше напоминает салон дорогого автомобиля. В ней все устроено с суперудобством и комфортом. Нажатием кнопок вы регулируете силу огня на плите, с помощью бортового компьютера программируете длительность приготовления птицы в жарочном шкафу. Открываете "бардачок", а там " ножи, ложки и вилки, утопленные каждая в своем углублении. Запах пригорелого" Никаких проблем: левой рукой включаете бесшумную вытяжку, правой " систему самоочищения. До полной стерильности. Космонавты, думаю, должны умереть от зависти.
Само собой разумеется, здесь применяются только высокие технологии. В качестве основы идут те же материалы, что и в автомобильной промышленности. Да уж, такая кухня не предназначена для ежедневной готовки. Она, если можно так выразиться, как вечернее платье от кутюр, которое не носят каждый день.

Дизайн кухни от Паоло Пининфарина
Две истинно итальянские страсти - еда и автомобили. А раз так, то почему бы их не объединить? Именно так и поступили две итальянские компании фирма крупнейший производитель кухонь Snaidero и законодатель автомобильных мод, компания Pininfarina.

Интерьер пятизвездочного «бутика-отеля» класса люкс
Дизайн отеля The Keating Hotel, что в Сан Диего (Калифорния), разрабатывала все то же дизайн-бюро Pininfarina, которjt работает над созданием автомобилей "Ferrari". Это первый подобный опыт знаменитого на весь мир дизайн-бюро. И он явно удался. Холл отеля выдержан в насыщенных красных тонах с металлическим декором. Чистые линии и эргономика — черты, которые всегда отличат автомобили Ferrari, присущи и дизайну отеля The Keating.
В отеле - 35 номеров, способных разместить 72 человека, и восемь сьютов.

Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) родился 5 июня 1898 года в деревне Бонито примерно в 100 км от Неаполя одиннадцатым из четырнадцати детей бедной многодетной семье, где обувь одевали только по праздникам.

Через год в 1914 году он переезжает в Бостон, где его старший брат работает на фабрике по производству ковбойских сапог. Но уже в начале 20-х годов он убедил своих братьев переехать в Калифорнию, сначала в Санта-Барбару, а позже – в Голливуд. Здесь в 1923 году он открывает обувную мастерскую «Hollywood Boot Shop». Так Сальваторе начал производить и проектировать обувь для кино.

Тем временем Сальваторе не останавливается на достигнутом в своем поиске «обуви, которая прекрасно вписывается». Он поступает в Калифорнийский университет, где в течение года специально изучает анатомию стопы, химическое машиностроение и математику.

В течение 13 лет, проведенных в Америке, мастер заработал звание обувщика для звезд. Именно он разработал дизайн каблука-стилета для Мерилин Монро, а для Кармен Миранды, отличавшейся миниатюрностью, создал первые туфли на платформе.

Успех Феррагамо был таковым, что со временем американский труд уже не был в состоянии производить обувь, которую хотел видеть Феррагамо, поэтому в 1927 году он решает вернуться в Италию, во Флоренцию, - город, традиционно богатый квалифицированными мастерами.

В своей флорентийской мастерской, которую он открыл в Виа Маннелли, он адаптировал методы производственной линии для специализированных и строго ручных операций своих работников, экспериментировал с дизайном и просил патенты для декоративных и полезных моделей обуви.

Уже к середине 1936 года обувное предприятие Феррагамо приносило довольно большую прибыль, что и позволило ему арендовать одно из старинных помещений для размещения своих мастерских и магазина - Palazzo Spini Feroni, бывшую резиденцию одного из банкиров римского папы Бонифация VIII 1289 году постройки.

Это были годы экономических санкций против Италии Муссолини, и именно в этот период Феррагамо создает несколько своих самых популярных и широко подражаемых произведений, таких, как «клин» сильной, но легкой пробки. Пробка, дерево, металлическая проволока, стекло, синтетические смолы был теми инновационными материалами, которыми Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) пытался творчески заменить кожу и сталь, которые не мог использовать из-за торговых ограничений.

В послевоенный период во всем мире обувь Salvatore Ferragamo стала символом Италии.

Это были годы памятных изобретений: металл армированный каблук для Мэрилин Монро, металлическая пластина-супинатор, которая облегчала хождение на 12-сантиметровых каблуках, каблук-шпилька, квадратный каблук, танкетка и «невидимый» верх туфелек из прозрачного нейлона. За последнее изобретение в 1947 году мастера даже наградили обувным «Оскаром» — престижнейшей премией имени Ньюмана Маркуса (Neiman Marcus Award).

Уже в 1950 году компания Salvatore Ferragamo, насчитывая в штате только 700 человек, умудрялась производить по 350 пар обуви ручной работы в день. Расположенный на улице Виа Торнабуони фирменный бутик компании стал обязательным местом посещения многих знаменитостей, таких как Анна Маньяни, Софи Лорен, герцогская чета Виндзоров и многих других.

Институт Марангони (Istituto Marangoni) - одно из старейших и известнейших частных высших учебных заведений моды и дизайна не только в Италии, но и во всем мире. Из его стен вышли такие имена, как Franco Moschino, Domenico Dolce, Allessandra Fachinetti, Stephano Gurriero и многие другие.

Программы обучения в Милане

Институт имеет филиалы в самых престижных европейских столицах моды и дизайна: Милане, Париже и Лондоне. Программы обмена между филиалами института предоставляют студентам уникальную возможность учиться один год в другой стране, приобретая бесценный международный опыт.

Обучение моде и дизайну в институте ведется на английском, итальянском или французском языках. Атмосфера учебного заведения поистине интернациональна, в ВУЗе учатся студенты из более чем 73 стран. Всего в Марангони одновременно обучаются 2500 студентов.