Протяжка

Если вы правильно подобрали длину спиц, то можно закручивать ниппеля до такого состояния, когда резьба полностью заходит в ниппель, но ни в коем случае не закручивать до сколько-нибудь заметного натяжения. Все ниппеля нужно завернуть на одинаковое количество оборотов - вам же проще потом будет. Специфика сборки заднего колеса в том, что спицы со стороны фрихаба должны быть натянуты сильнее, чем спицы с левой стороны. Различие примерно в 3 нитки резьбы. Поэтому можно сразу после закрутки ниппелей довернуть все ниппеля со стороны фрихаба на 2-2.5 оборота, чтобы потом меньше править зонт.
На данный момент у вас наверняка получился зело корявый обод, но не пугайтесь - это нормально. Со временем у вас появится навык и уже на этом этапе колесо будет выглядеть практически ровным.

Ставим колесо на станок и начинаем протягивать все спицы подряд на 1/2 оборота, а если у вас втулка очень сильно болтается на спицах, то можно один раз повернуть все спицы на 1 оборот, а потом крутить по 1/2. Начинать лучше от отверстия под ниппель камеры. Тянем все спицы до тех пор пока обод не перестанет свободно колбаситься.

Теперь вам нужно немного погнуть внешние спицы с обоих сторон вовнутрь. Сделать это проще руками, надавливая в 2-3см от фланца на спицу с изрядным усилием. Если это не сделать - придется протягивать колесо.

Откладываем отвертку и берем спицевой ключ. Если вы смазали резьбу спиц, то дальше можно собирать без проблем, а если смазать поленились, то у вас возникнет проблема. Нужно будет внимательно следить, чтобы не оставалось деформаций кручения на спицах. Признаком таких деформаций являются характерные "рывки" при затягивании спиц. Если они появились, то вам нужно затягивать ниппель чуть сильнее (примерно на 1/4-1/8 оборота), а затем на эту же 1/4-1/8 оборота поворачивать спицевой ключ в обратную сторону. Если этого не сделать, то придется протягивать колесо.

Продолжаем натягивать спицы по 1/2 оборота, но теперь уже с контролем формы колеса.
В первую очередь необходимо контролировать силу натяжения, я предпочитаю это делать по усилию на спицевом ключе (однако можно и на слух, хотя наиболее правильно - тензометром), точнее ее равномерность на спицах одной стороны.
Во вторую - "яйцо". Для этого найдите самую выступающую часть обода. Если она находится на спице - подтяните эту спицу на 1 оборот и две соседние на 1/2 оборота каждую. Если между спиц - то подтяните обе на 1/2 оборота. Устранение радиальных биений требуют больших усилий на спицах. Распространенная ошибка - попытка выправить "яйцо", отпустив 2-3 спицы. Этого делать нельзя. В случае, если у вас спицы уже нормально натянуты, но остались радиальные биения, то необходимо отпустить все спицы ровно на 1 оборот, а потом подтягивать, устраняя "яйцо".
В третью очередь - "восьмерка". Это легко исправимый параметр, поэтому просто не допускайте ее увеличения больше чем на 2мм. Если центр выступающей части "восьмерки" приходится на спицу, то отпустите ее на 1/2 оборота, а две соседние подтяните на 1/4 оборота. Если центр выступающей части восьмерки приходится между спиц, то отпустите спицу с выступающей стороны на 1/4 оборота, а спицу с вогнутой стороны подтяните на 1/4 оборота
В четвертую - зонт. Это совсем легко настраиваемый параметр, потому просто прикиньте, как должен быть отцентрирован обод, а уже потом его отстроите точно.

Не старайтесь вывести один из параметров "в ноль", а потом отстраивать остальные. Все делается постепенно и одновременно: убрали "яйцо", так чтобы биение не превышало 0.5-1мм, принимайтесь за выправление "восьмерки". Убрали "восьмерку" - смотрите "яйцо" и т.д. По мере увеличения натяжения спиц уменьшайте допуски. В окончательном варианте биения не должны быть заметны "на глаз".

Теперь нужно сделать правильный зонт. Если у вас станок с самоцентровкой, то зонт делается прямо в процессе натяжки спиц, что очень удобно. В других случаях вам необходим зонтомер.
Расстояния от обоих контргаек до обода должно быть одинаковым: a=b.

После того, как вы собрали колесо, нужно убрать остаточные напряжения - "обжать". Для этого уприте колесо втулкой в пол и руками давите на противоположные стороны обода, постепенно перехватывая его. Можно считать, что остаточные напряжения убраны, когда прекратится характерный треск спиц. Я прикладываю усилие порядка 40-60кг.

После "обжимки" подправьте еще раз обод на станке и колесо можно ставить на байк.

Успехов!

Смазка

для подшипников:

1. Литол-24
Многоцелевая литиевая смазка. Загуститель - литиевое мыло 12-оксистеаpиновой кислоты. Выпускаются окрашенная(с добавлением кpасно-вишневого пигмента),и неокрашенная (желтого цвета). Обладает интересным свойством: при морозе -20° и ниже в процессе работы его вязкость уменьшается вдвое(до 200-500 Па/с) с соответственным снижением трения.
Смываемость водой при 40° за 6 часов:3%

2. Фиол-1, Фиол-2, Фиол-3 - Многоцелевые литиевые смазки. Отличаются степенью вязкости. Фиол-3 по свойствам близок к Литолy-24, у Фиола-2 вязкость меньше,Фиол-1 еще менее вязкая.
Смываемость водой при 40° за 6 часов: 3%

3. Фиол-2У- литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена 5%.

4. ШРУС-4- литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена не менее 10%.

5. Смазка 158 - литиевая на основе фталоцианина меди, который придает характерный синий цвет. Вредно действует на кожу! Для подшипников качения. Имеет плохие низкотемпературные свойства из-за наличия в своем составе густого масла МС-20.
Смываемость водой при +40° за 6 часов: 12%

6. STP Poly-Plus- консистентная синтетическая полимерная смазка с литием. Цвет красный. Работает прекрасно летом, зимой чуть хуже. По консистенции напоминает литол, однако обеспечивает лучшее скольжение в узле.

7. Pedros Syn Grease - синтетическая консистентная смазка для подшипников. Всепогодная, работает от -40°F. Цвет беловатый, немного прозрачный, запах слабый. 13 октября 2000г перебрал на ней все подшипники и первые ощущения весьма приятные, гораздо лучше чем STP. Трение в узлах очень низкое.
Чуть позже (через месяца два) напишу чего с ней стало и как катится - как раз сейчас период подходящий, когда байк по самые уши в грязи и в воде ходит.
Цена (октябрь 2000) 240р/85гр.
Бывает в тюбиках по 83 грамма и в банках по ~0.5кг.

для гаек и болтов:

1. ВТВ-1 - технический вазелин (в аэрозольной упаковке)

2. Гpафитная-Ж грубо говоря моторное масло с добалением графитовой пыли

для цепей:

1. Finish Line Специальная синтетическая смазка для цепи. Добавлен полимер, предотвращающий вымывание смазки водой. Запах довольно неприятный. Стоимость на 09.04.00 ~ 200 р. за 100 мл. Цвет смазки желтовато-рубиновый, прозрачная.
Личные впечатления (цепь Taya TB-700): реально хватает на 130 -150 км асфальта и/или сухого грунта или на ~ 50-70 км грунтовки с лужами и с песком.
Смазывать быстро и удобно - смазка сразу протекает в сочленения цепи.

2. Wrench Force. Специальная синтетическая смазка для цепи с добавлением эфиров производства известнейшей фирмы Castrol. И стоит такой баллончик ~50р (8,33мл) на май 2000. Однако он очень удобен для смазывания. Цвет: прозрачная с фиолетовой дымчатостью. Воняет непотребно.
Личные впечатления (цепь Taya TB-700): реально хватает на 150-200км асфальта и/или сухого грунта или на ~50-70км грунтовки с лужами и с песком.
Смазывать быстро (быстрее чем finish line) и удобно - смазка сразу протекает в сочленения цепи, на поверхности практически ничего не остается. Требует некоторого времени на просушку для испарения эфиров. Баллончика хватает на 4 смазки.

3. УСсА - графитовая смазка. В составе имеется 10% коллоидного графита, сохраняющегося в узле трения после того, как все остальные компоненты смазки выработаются.
Смываемость водой при 40° за 6 часов: 10%
возможно, для цепи

4. Смазка от "Индейца". По его словам с некими титановыми присадками. Пока не проверил, но вот смысла титановой присадки в масле не понимаю.. Консистенция примерно как у трансмиссионного масла. Несмотря на это, смазку в цепь приходится буквально втирать, потому как растекаться она не желает ни по какому металлу. Выработалась за ~ 130 км асфальта. Цепь набрала на себя кучу грязи крупного калибра (протирал стандартно, до сухости внешних частей), чего не было ни с одной другой смазкой. Возможно, из-за слишком малой текучести изрядное количество смазки выдавилось из-под роликов, где она пряталась во время протирки.
В общем и целом не понравилось. Особенно малая смачиваемость металлов.
Возможно, существует некий "магический" способ использования этой смазки, так что она и затекает быстро и не набирает песок, но я его не обнаружил. (действительно, существует, см. ниже комментарий)
Через 2.5 месяца эта смазка стала мутной и непрозрачной.

Компоненты: силикон, полировальный воск, оксид титана, полихром.
Области применения: Смазка разрабатывалась для шоссе, однако допустимо применение на байке для города, ПВД, спорт для здоровья.
Способ применения: время протекания 2 часа минимально, но лучше оставить на ночь, либо 12 часов для длительных пробегов.
Примерный расход смазки в усредненных условиях эксплуатации - 30гр/2000 километров.
Помутнение смазки допустимо и на качества не влияет.

5. Pedros Syn Lube. Синтетическая смазка с очищающим и антикоррозионным эффектом. По спецификации производителя - для мокрой, грязной и холодной погоды. Пузырек удобный для смазывания: крышка с откидной масленкой, однако несколько раздражает, что часть смазки остается на масленке.
Цвет светло-зеленый, ближе к "морской волне", прозрачная. Без запаха.
Выпускается в трех размерах: 59мл, 118мл и 236мл. Цена (сентябрь 2000г) очень сильно различается: за 59мл порядка 80р, за 118мл уже 130р.
Личные впечатления (цепи: Shimano IG-51, IG-91, Sachs PC-51). Цепи смазывались и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и в несоответствии. ;) Реально хватает на 30-35 км любой дороги, уж не знаю куда она девается на сухом асфальте.. :-\ После этого расстояния цепь остается чистой, но уже сухой. Жуткая грязь (цепь больше напоминала веревку, измазанную в глине и иле) после форсирования болота отвалилась с цепи за ~150 метров, оставив ее практически чистой (на пальцах немного грязи остается, если провести по цепи, но на глаз и на ощущение незаметно).
Вода с цепи скатывается как со смазанной, хотя цепь на ощупь сухая, и смывает пыль, которая не желает осыпаться самостоятельно. Оржавления цепи не замечено.
Интересный момент. Перед первым смазыванием я снял цепь и весьма тщательно отчистил ее в уайтспирите, однако смазывать пришлось два раза, потому как после первого из под роликов выперло очень изрядное количество дерьма. У ходившей IG-91 тоже повыперло из-под роликов изрядно гадости, но вытереть было нечем. Новая Sachs осталась чистой.
Отличительная особенность данной смазки - цепь не нужно чистить перед повторными смазываниями, а просто смыть водой пыль. Впрочем, это справедливо для езды по природе, а не по дорогам, где на цепь попадает обычное машинное масло, битум и прочая липкая гадость. Но в любом случае цепь отчищается намного легче, чем при использовании других перечисленных здесь смазок.
Смазывать довольно долго - смазка несколько жиже трансмиссионной, но все равно довольно густая; расход смазки приличный. Попиново без последующей протирки смазывать плохо - цепь начинает набирать грязь на звенья между роликами. Сэкономить не выходит, короче ;) но своих денег, на мой взгляд, она стоит. Особенно то, что цепь всегда легко крутится, даже если она сухая и свистит. Эту же особенность отмечали и мои друзья, пользующиеся смазкой Pedros Ice Wax. О ней чуть позднее напишу.
С наступлением холодов я отметил просто идеальную работу этой смазки. Уже 200км и три помывки байка цепь чистая, смазанная и очень легко крутится. Больше того, лед на цепи вообще не образуется, несмотря на езду по воде при отрицательных температурах.
содержание

6. Pedros Extra Dry. Смесь минеральных смазок с добавлением тефлона. Препятствует корродированию цепи. По спецификации производителя - для сухой погоды при положительных температурах.
Пузырек удобный для смазывания: крышка с откидной масленкой, однако по-прежнему раздражает, что часть смазки остается на масленке.
Цвет слегка желтоватый, прозрачная. Запах довольно резкий.
Выпускается в трех размерах: 59мл, 118мл и 236мл. Личные впечатления (цепи: KMC Z-51s, Shimano UG-50, HG-92). Цепи смазывались и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и в несоответствии. Без предварительной очистки цепи от другой смазки ложится и держится существенно хуже. Реально хватает на 80-150 км сухой дороги, на пыльных дорогах 50-100 км. В мокрых и грязных условиях смазка довольно быстро исчезает. Перед повторными смазываниями, как обычно, цепь чистить не надо.
Смазывать очень быстро - смазка жидкая, как веретенка. Расход очень малый, баллончика в 118 мл мне хватило на это лето и думаю еще и на следующее лето хватит. Пробег на этой смазке к данному моменту (11.09.01) порядка 5 т.км.
В общем, и целом мне понравилось. Хотя значительных отличий от той же Wrench Force или Finish Line не чувствуется, за исключением того, что цепь действительно не ржавеет.

универсальные смазки:

1. WD-40, WD-100, Унисма и т.п. - отличные промывочные и водовытесняющие жидкости на основе керосина и жидких масел.
Для промывки или экстренной смазки цепи в условиях грязи, дождя, дождя с песком и т.п. Также для отмачивания прикипевших или приржавевших узлов.