Пропорциональные отношения частей женской одежды 4 страница

Зима. Если осень вызывает ассоциации тяжести, массивности, плотности, то зима – прежде всего легкости. Зимой значение одежды возрастает еще больше. Ткани, материалы – теплые, плотные, но легкие. Головной убор из меха. Подчеркивается застежка одежды. Чулки окрашенные. Обувь тяжелая по цвету, но легкая по форме. Прическа крупная. Косметика подчеркивает цвет кожи лица. Бижутерия легка по форме, из натуральных материалов: золота, серебра, дерева.

8.2. Мода и стиль в одежде. Стилевые тенденции современной моды

Модой в самом широком смысле слова называют существующее в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: стилю жизни, обычаям поведения, автомашинам, одежде. Одежда является важнейшим элементом в сложной системе, характеризующей культуру, цивилизацию. Костюм дает возможность фиксировать серьезные перемены в обществе и отражать черты времени.[5]

Мода, как зеркало, отражает мир, в котором мы живем.Для этого она использует свой язык – язык визуальных символов: цвета, формы и фактуры. Тема рубежа веков – подведение итогов, прогнозы на будущее – характерна для современной моды, как и для всего общества в целом.

Мода на рубеже веков откровенно цитирует старое, предлагая человечеству вступить в третье тысячелетие, изучая опыт прошлых столетий. Часто практикуется тенденциозная подача стилей: что из эстетики прошлого мы берем в новую жизнь. Художественные решения базируются на синтезе исторических, этнических, футуристических форм и одновременно несколько ироничном воспроизведении элементов аристократической субкультуры [2,8,9,20,25].

Ощущается стремление к комфорту и функциональности в одежде. Балы, приемы и рауты стали редкостью в конце ХХ века, состоятельные люди уже не хотят выставлять свое богатство напоказ. Вообще быть богатым в кризис стало немодно и стыдно. На смену показному богатству пришла сдержанная роскошь, оценить которую могут только искушенные. Люди хотят выглядеть одновременно расслабленными и модными и не жалеют на это денег. Именно поэтому в моде появляются нарочито неряшливые, небрежные стили, дорогие ткани и меха, подделывающиеся под более дешевые и практичные, украшения “бриллиантами внутрь”. Это направление дизайнеры характеризуют как “повседневное богатство”.

Стиль “casual” (городской стиль)

В моде прослеживается новый этап в интерпретации темы комфорта, отмечается повышенный интерес к функциональной, удобной одежде и индивидуализация восприятия моды. Современный человек не признает диктатуры, но придает большое значение чистоте линий, которые усиливают эстетические качества здорового тела. Идет возврат к элегантности.

Генеральное направление современной минималистской, особенно мужской моды, — стиль “casual” (рис. 17, 18). Его девиз – комфорт и небрежная элегантность. У его истоков – скандинавские мотивы, мода шотландских помещиков. В современном стиле casual спортивная тенденция смешалась с американским классическим стилем. “Сasual day “ — пятница, когда в преддверии выходных обитатели американских офисов расстаются со своими белыми воротничками и являются на работу в более демократичной одежде — джинсах, пуловерах, цветных рубашках. Теперь в этой одежде предлагают ходить всю неделю.

Дизайнеры поняли, что свитеры теплы и удобны и перенесли старую одежду для пикников в повседневный деловой гардероб. “Классический ” по покрою костюм может дополнять вязаная “рыбацкая” шапочка и вязаный шерстяной шарф. Обычным является прием дополнения традиционного костюма – двойки шерстяным или хлопчатобумажным вязаным джемпером, заменяющим рубашку.

Стиль сasual – это мягкие формы с акцентом на многослойность. Он отдает предпочтение кашемиру, тонкому трикотажу, твиду в елочку в серых, коричневых и черных тонах, вельвету и велюру. Характерны сложные многоцветные клетки и эффекты букле.

В основе построения ансамблей – контраст, парадокс, сочетание несочетаемого (например, кружевные чулки и грубая шерсть; толстые колготки и еле заметные босоножки).

В рамках этого стиля прекрасно уживаются элементы как мужской, так и женской одежды. Грубоватый твидовый вязаный жакет комбинируется с воздушной кружевной юбкой, утепленная спортивная куртка из синтетики соединяется в ансамбле с набивными брюками из креп-жоржета.

“Сasual” в переводе с английского — случайный, непроизвольный, небрежный, но в одежде этого стиля нет ничего случайного. Наоборот, каждая мелочь продумана, каждая “небрежная” деталь выверена, чтобы полнее создать желаемый образ современного человека: мобильного, сдержанного, серьезного, но позволяющего себе некоторые вольности. В связи с этим цитируют Оскара Уайльда: “Мои потребности просты до предела: я всегда довольствуюсь самым лучшим”.

Рис. 17. Городской стиль

Рис. 18. “Городской” стиль

Стиль “унисекс”

Одним из основных направлений “минимализма” является “унисекс”(рис. 19). Это важнейшая тенденция мировой моды- одежда, духи одинаковые для мужчин и женщин.

“Унисекс” – это результат социальной революции 1968 г., студенческой борьбы во Франции и движения хиппи. В 90-х годах им всерьез занялась индустрия моды. Идеи унисекса быстрее всего победили в области ароматов. Свежие невесомые озоновые ароматы, одинаково подходящие и мужчинам и женщинам, быстро вытеснили с прилавков и страниц модных журналов фаворитов прошлых лет – тяжелые восточные запахи.

Ни один модный стиль не вызывает таких споров, как “унисекс”, поскольку исторические и социальные причины этого явления связаны с проблемой равенства полов.

Противники унисекса утверждают, что это движение в сторону уравниловки и что в будущем возможно наступление эры бесполого “среднего человека”, у которого средний пол – это не только одежда, это сознание.

Сторонники “унисекса” оправдывают его тем, что это удобно и практично. Они считают, что на уровне человеческой личности проблема “унисекса” сводится не столько к уравниванию, столько к обретению большей самодостаточности. Человек получает возможность отличаться от соседа не столько по первичным половым признакам, сколько по некоторым иным, возможно более существенным. И нет никакой социальной или эротической опасности. Женщина в брюках продолжает нравиться мужчине так же, как мужчина с длинными волосами продолжает нравиться женщине.

При этом все сходятся на том, что пока женщины получили от “унисекса” гораздо больше, чем мужчины. Женская одежда испытала сильное влияние мужской. В женском гардеробе появились рубашки, галстуки, брюки, пиджаки, шляпы, ботинки на низком каблуке. Стилю “унисекс” в женской одежде пророчат огромное будущее, так как женщины много работают и хотят носить удобную одежду. Например, певица Лайма Вайкуле считает, что все лучшее дизайнеры делают для мужчин: “Обожаю мужские костюмы. Я не хочу никого соблазнять телом. Я хочу, чтобы люди смотрели мне в глаза, а не на глубокое декольте. Поэтому я и не люблю женственные наряды – они, на мой взгляд, немного вульгарны” [30].

Современная женщина в реальной жизни может позволить себе огромный диапазон ролей и образов, выбирая из обширного ассортимента одежды, материалов и цветовых решений. В этом смысле мужчины действительно обделены.

Если судить по все возрастающему количеству фотографий, фильмов и разнообразных телепередач, где мужчины переодеваются и перевоплощаются в женщин, на наших глазах начинается новый этап борьбы за равенство полов. Параллельно тенденции проникновения элементов мужского костюма в женский возникла противоположная, пока очень авангардная тенденция – мужская одежда моделируется по женским канонам.

Рис. 19. Стиль "унисекс"

Стиль “military”

Заметная тенденция в моде–“military-style” (рис. 20). Военная форма, как никакая другая одежда, насыщена психологической, культурной, сексуальной символикой. Она вызывает учащенное биение женского сердца, а мужчина чувствует себя в ней увереннее и смелее.

Впервые ввел униформу в XVII веке шведский король Густав Адольф. Поскольку суть униформы в том, что все ее детали строго регламентированы, то цвет, покрой, количество пуговиц, знаки отличий и украшения – все в ней стало подлежать строжайшему учету.

Идея использования армейских мотивов в одежде гражданских лиц активно стала развиваться уже в начале ХХ столетия. Историки моды утверждают, что такая "милитаризация" обычно является откликом на конкретные исторические события. Так, после первой мировой войны в формах женских жакетов стало очевидным влияние офицерских мундиров, а в одежде начала 50-х годов отчетливо проступили "следы" второй мировой. Это объяснялось также тем, что в тяжелую послевоенную эпоху женская одежда часто перешивалась из мужской. Из морских бушлатов шили пальто. из гимнастерок и кителей – пиджаки. В моду вошли костюмы с большими накладными карманами, клапанами, отлетными кокетками и широкими поясами.

В 70-е годы толчком к утверждению стиля military стало окончание войны во Вьетнаме. Именно тогда в неформальных кругах молодежи в моду вошли камуфляжные куртки и брюки, жилеты и ботинки. До сих пор особой популярностью пользуются ботинки из грубой кожи "Combat" и "Jungle" – шнурованные, с высоким голенищем, на высокой рифленой подошве. Они практически не пропускают воду и имеют крошечные дренажные дырочки на каблуках. Тогда же стали популярны и "рубашки пилотов" – с глубокой складкой сзади, погонами и накладными карманами на пуговице спереди, преимущественно серо-зеленых тонов.

В демократичном мире моды конца 90-х армейские формы и детали стали кодом независимого и самодостаточного стиля. Униформа – это способ заявить о готовности постоять за себя в нелегких жизненных условиях.

Появление “military-style” в начале 90-х годов – реакция модельеров на события в Персидском заливе – ознаменовалось увлечением военно-морской тематикой. Два ряда золотых пуговиц, сочетание синего и черного с белым, якоря и полоски – все это вызывало прилив бодрости и стойкого оптимизма.

Рис. 20. Стиль “милитари”

В конце века стиль “military” стал менее нарядным, он навеян мотивами скромных костюмов рядовых сухопутных и воздушно-десантных войск. Синий и белый цвета сменились черным, грязновато-коричневым, серым и цветом хаки. Камуфляжный рисунок появился на шляпах, платьях, топах. Наступили армейские будни: строгие силуэты и минимум деталей. Глухие воротнички, погоны и широкие накладные карманы, застегивающиеся небольшой пуговицей, двубортные пальто-шинели.

Время локальных войн, вооруженных конфликтов с сомнительной подоплекой и без громких побед заставляет модельеров искать источники вдохновения в образах диктаторов. На подиум вышли китель Мао, мундир Сталина, курточка Ф. Кастро. Особое место занимает френч, названный по имени английского фельдмаршала Дж. Френча, командовавшего английской армией в начале первой мировой войны. Он представляет собой простую куртку военного образца приталенного силуэта с четырьмя накладными карманами и хлястиком. В 20-х годах в России френчи были любимым видом мужской одежды. В коллекциях молодых дизайнеров полувоенный френч приобрел самую различную фактуру: от блестящей 100-процентной синтетики до грубой шинельной ткани.

В массе погонов, накладных карманов и прочих военных атрибутов стиля “military” особое ударение делается на строгую функциональность. Это попытка пойти дальше легковесных сезонных поветрий и найти язык, говорящий о самозащищенности и самоуверенности.

Стиль “сафари”

На стыке спортивного, военизированного, колониального стилей и экологических мотивов существует стиль “сафари”. Это слово (с ударением на втором слоге – в английском варианте, на последнем во французском) многим запомнилось по произведениям Э. Хемингуэя. В переводе оно означает африканскую охоту на львов, слонов. Но в середине 70-х годов слово “сафари” появилось на этикетках модных изделий, отличая определенную разновидность одежды, которую мы привыкли называть спортивной: рациональную, относительно строгую, но свободную, чаще всего из недорогих тканей цвета хаки.

Первым название “сафари” получили легкие женские и мужские костюмы из светлых хлопчатобумажных тканей. На довольно свободных куртках попарно располагались накладные карманы на груди и ниже линии талии. Рукава чаще всего заканчивались притачными манжетами. Как всегда в современной моде, понравившиеся детали стали применять повсюду.

Стиль “сафари” – это свободные прямые силуэты, четкая линия плеч, простой покрой, мягкие ткани. Характерны спортивные детали: погоны, шлевки, накладные карманы с клапанам и складками (так называемые карманы-портфель). под кокеткой – петля, чтобы вещь можно было вешать на крючок, поверх застежки-“молния” – планка, чтобы не задувал ветер, на рукавах – навесные петли и пуговицы, расположенные выше локтя, чтобы удерживать закатанные рукава, на груди выше кармана – “газыри” (планка, простроченная в нескольких местах поперек), чтобы воткнуть авторучку или карандаш. Съемные кокетки на пуговицах, широкие паты рукавов, хлястики, кулисы, погоны.

Чаще всего используются хлопчатобумажные материалы с добавлением химического волокна, чтобы легче было стирать и гладить. Структуры как плотные, так и значительно разреженные. Ткани с медноаммиачными волокнами (например, поплин, саржа) обладают шелковым блеском и прекрасно драпируются. Изготовленные из натурального сырья – древесины или хлопка – они так же хорошо впитывают влагу и пропускают воздух, как материалы из натуральных волокон, и имеют такой же приятный гриф.

К одежде “сафари” прекрасно подходят “армейские” аксессуары: кепки с большими козырьками, толстые носки, кожаные ремни, вместительные сумки типа рюкзаков из грубоватого текстиля, плетеные кожаные сандалии и тяжелые ботинки на низком каблуке.

Цвета в такой одежде сложные. Их можно назвать цветами пустыни – очень светлый, как будто выгоревший, хаки, пыльный сероватый беж, белесый серый, желтоватые зеленый и серый, натуральный цвет неотбеленной пряжи. Неотъемлемая часть стиля “сафари” – цвет хаки.

Слово “хаки” пришло к нам из английского языка, в который попало из хинди. В Индии же khaki означает “цвет пыли”.

Историки Индии периода английской колонизации возводят появление одежды этого цвета к 1846 г. Тогда лейтенант британской Восточно-Индийской компании Гарри Ламсден отказался идти в бой в своей заметной издалека ярко-красной форме и окрасил ее экстрактом местного растения мазари. Эта новая воинская форма цвета грязи дала лейтенанту столь очевидное преимущество, что большинство сослуживцев последовали его примеру. Впоследствии их назвали mudlarks, или “жаворонками грязи”. В конце Х1Х в. этот оттенок зеленого настолько прочно ассоциировался с британскими колониальными войсками, что события, приведшие к войне с бурами, получили название “политика цвета хаки”. Вскоре словом “хаки” стали обозначать любые военные действия.А дальше хаки превратился в стиль одежды. Впоследствии его выбрали для себя многие – от Тедди Рузвельта, носившего куртку “белого охотника” в стиле сафари, до военных корреспондентов.

Специалист по цвету психолог Литри Эйзман из Pantone считает, что новому взлету популярности цвета хаки в конце 90-х годов ХХ века индустрия Соединенных Штатов обязана самому богатому мужчине Америки – Биллу Гейтсу из Microsoft и его пристрастию к одежде цвета хаки. По “протекции” Гейтса этот оттенок зеленого был вновь возведен на пьедестал весной 1996 года, когда Карл Лагерфельд скомбинировал знаменитые пиджаки от Chanel с китайскими брюками цвета хаки.

Ткань выдержала все перипетии и осталась верна своему назначению: быть хамелеоном в одежде. С того самого момента, когда Гарри Ламсден перекрасил свою одежду в цвет грязи, цель осталась неизменной – слиться с цветом окружающей среды, быть незаметным, создать иллюзию исчезновения и не служить мишенью. К тому же одежда цвета хаки почти не пачкается; хаки прекрасно сочетается со всеми цветами, поэтому проблемы безвкусицы не возникает никогда.

Так, благодаря своей универсальности, одежда “сафари” давно превратилась в будничную городскую одежду. А теперь это не только очень стильная и даже многозначительная одежда для путешествий, но и деловая одежда, чего раньше не было.

Сегодня постмодернистская мода соединяет то, что по всем канонам хорошего вкуса соединять было не принято. В костюм “сафари” она ввела кружева и туфли на высоком каблуке, что достаточно смело для спортивно-охотничьей одежды.

“Гламурный минимализм”

“Гламурный минимализм”, появившийся в конце 90-х годов, произошел от стиля “нео диско”. Он, по мнению А.Васильева, станет главной тенденцией первых лет XXI века. Для него характерны удлиненный приталенный силуэт, напоминающий моду 1932-1933 годов, однотонные ткани сдержанных тонов. На первый взгляд силуэты очень просты, приемы конструирования достаточно ординарны, но зато более существенными стали детали в моделях одежды. Возможно применение идей супрематизма и асимметрии.

В “гламурном минимализме” аскетичная минималистская жесткость осмыслена по-новому путем использования струящихся, мягких тканей или богатого декора. Простота покроя, дающая свободу в подборе украшений и возможность самовыразиться в одежде, сочетается с изощренностью декора, включая аксессуары, бижутерию, фурнитуру.

Главный акцент делается на качество материалов, которые пуристским силуэтам придают впечатление роскоши, “гламура”. “Гламур” – слово староанглийское, в переводе означающее сверхъестественную элегантность. Стиль “гламур” – это голливудская сказка. В реальной жизни женщин, обладающих гламуром, очень мало Яркими примерами гламура были Марлен Дитрих и принцесса Диана.

В вечерней и летней моде некоторые детали из исторического максимализма проникают в гламурный минимализм: блестки тон в тон, аппликация бисером, вышивка, кружевные вставки. Блестки вошли в моду вместе с ностальгией по семидесятым годам. В 70-е это был способ расцветить спортивный стиль жизни. В конце 90-х это попытка смягчить строгость минимализма. Блестки могут быть не только на одежде, но и на волосах, глазах или губах.

Клубный стиль

Современная молодежная мода – это прежде всего клубная мода, связанная с танцевальной культурой.

Клубная культура в настоящем понимании этого слова считается британским изобретением. Англия – законодатель мод и вкусов во всем, что касается соображений престижа и социальной выделенности. Одежда во все времена являлась наиболее понятным знаком клубной принадлежности.

Культовое значение в клубной одежде имеет черный цвет, это цвет клубной культуры последних двух веков. Черный – традиционно вечерний цвет и один из самых сексуальных. Он в большой степени связан с человеческим тщеславием и социальным имиджем, как цвет сelebrities. Если в XIX веке черный пользовался любовью солидных людей, посещавших деловые клубы, то в конце XX он стал атрибутом молодежной культуры. Повальное увлечение этим цветом началось в 70-е годы, когда в Англии появились панки, создавшие свое понимание черного цвета.

Для клубной моды актуальна одежда в спортивном стиле: свободные футболки и джинсы "на вырост", бейсболки, профессиональные кроссовки фирм “Nike”, “Reebok” и “Adidas” (рис. 21). Вернулась популярность одежды, крашеной вручную, разводами. Даже рекламные ролики модных в рэйверской среде спортивных фирм сделаны в стиле, привлекательном прежде всего для завсегдатаев танцевальных клубов.

Наряду со спортивной тематикой в молодежной танцевальной моде чрезвычайно популярны космические и компьютерные мотивы стиля Hi-Tech (сокращение от англ. high technologies – высокие технологии).

Использование пластика, винила и резины в одежде, обтягивающие костюмы и высокие сапоги, интерьеры в виде космических станций – все это связано с увлечением космической тематикой. Это одна из форм бегства от обыденности

Начало технологическому стилю в моде положил полет в космос Юрия Гагарина в 1961 году. Модными дополнениями становятся шлемы и очки, стилизованные в духе космической тематики. С космической эстетикой связаны имена таких известных кутюрье, как Андре Курреж (Andre Correges), Пьер Карден (Pierre Carden) и Пако Раббан (Paco Rabbane). Курреж создал “костюмы будущего” из блестящих, часто серебряных материалов, Пьер Карден – первую одежду из пластика, а Пако Раббан – утопические костюмы из пластических и металлических частей.

Рис. 21. Спортивный стиль

С космической тематикой связано и имя английского дизайнера Мэри Куант (Mary Quant). В конце 50-х – начале 60-х годов ее стиль приобрел суперпопулярность в Америке и Европе как символ бунтующего рок-н-рольного Лондона. Ее дизайнерские разработки опередили то, что делали Курреж и Пьер Карден в Париже. Вариант "девушки от Mary Quant "-это знаменитая Твигги в водолазке с высоким горлом и мини-юбке, в сочетании с черными колготками и ботинками без каблуков. Именно в те годы родился культ болезненной хрупкости, который передался современной клубной тусовке. Тогда же началась "возрастная дискриминация", когда быть молодым значит быть стильным, когда молодость получает статус избранности.

Как и в 60-е, сейчас существует культ вечной молодости. По мере усиления кислотно-компьютерных тенденций в моде в модельном бизнесе резко снизился средний возраст манекенщиц.

Компьютерная мода стала еще одной гранью стиля Hi-Tech. Влияние на мир моды компьютерных технологий и, в частности, Internet, невозможно преувеличить. Компьютер ускоряет распространение и развитие модной тенденции, которая через Интернет идет быстрее, чем через печатные издания. На сегодняшний день в Интернете существуют сайты всех известных модельеров мира. Компьютерная графика позволяет создавать образы виртуальных манекенщиц и проводить виртуальные дефиле [22].

Интеграция компьютера и моды – заслуга англичан. Лондон – родина движения панков (они первыми пришли к мысли изменить структуру человеческого тела), компьютерной психоделии и асid houses – полулегальных танцевальных клубов с компьютерной музыкой. Из гремучей смеси панков и кислотных клубов появились авангардные молодежные марки "Bodymap", "Red or Dead" и "Xuly Bet". Благодаря им компьютерная трактовка человеческого тела попала на подиум и в индустрию моды. Начались эксперименты с макияжем, подражающим обработке лица в “Photoshop” и фактически разрушающим естественный человеческий облик. Выражение лиц манекенщиц, загримированных в стиле киберпанков, максимально приближено к безразличию компьютерной модели.

Влияние компьютерных технологий сильно сказалось на процессе производства одежды. Даже микросхемы электронной техники служат инспирациями для набивных рисунков на тканях. Существуют дизайнеры, которые полностью сосредоточены на разработке физических и химических характеристик тканей. Эти аспекты являются определяющими в их творчестве. Дом Оливье Лапидуса разработал куртку на солнечных батареях. Другие идеи дизайнера – использование голографических тканей или создание платьев из фиброволокна на основе фруктов и моркови. К числу более авангардных компьютерных технологов относятся Тод Олдэм, Морит и Франсуа Жирбо и Оуэн Гастэр.

Ожидается, что стиль Hi-Tech, аккумулирующий в себе космический и компьютерный стили, связанный с привлечением в моду новых материалов и высоких технологий, ожидает в ближайшем будущем всплеск и качественный толчок. Будут завершены и представлены миру интереснейшие высокотехнологические разработки, (например, в области фиброволокна), которые в свою очередь повлекут создание принципиально новых моделей и, как следствие, – в обществе начнется формирование качественно нового подхода к одежде, который широко о себе заявит в первом десятилетии XXI века. Вообще авангардная мода считается наиболее перспективным и престижным направлением.

Эклектика (стиль “second hand”)

“Принципиально скучной” минималистской моде противопоставляется экстравагантность и броскость эклектики блошиного рынка. Яркие наряды, составленные из как будто поношенных вещей в самых невероятных комбинациях- рецепт этой моды.

Источником вдохновения для художников эклектического стиля (Blumarine, D&G, Todd Oldham, Lacroux, Anna Sui) стал эксцентрический шарм лондонской литературной богемы 20-х годов и типичная для хиппи 70-х годов манера создавать в одежде пестрые смеси всего со всем. Иногда это происходило от недостатка средств, а иногда делалось для того, чтобы эпатировать добропорядочных сограждан. Именно тогда у модников возникла традиция покупать себе забавные вещицы в магазинах second hand, а лондонский блошиный рынок Портобелло считался центром авангардизма.

Целью движения хиппи было создание государства, свободного от предрассудков, построенного на мире и любви. Они стремились в Катманду, самой любимой страной был Непал. Отсюда влияние Востока, особенно в рисунках.

Хиппи не поддерживали моду как одежду, сковывающую телодвижения. Приталенные вещи, казалось им, посягают на их свободу, поэтому в моду вошли свободные рубашки индийского и греческого покроя. Американское влияние в моде привело к появлению ковбойских аксессуаров (бахрома, джинсы, жилеты, платочки). Джинсы клеш стали униформой хиппи.

Другим изобретением были пояса, сумочки из лоскутов, всевозможные стеганые жилетки из хлопчатобумажных тканей. Хиппи не признавали синтетики, только марлю и хлопок. Вошли в моду набивные марлевые платья и юбки, расклешенные платья с кокеткой, которые носились с сапогами.

Жизнь хиппи была простой, через плечо они носили котомки, в них все, что надо было в повседневной жизни. В моду вошли котомки, вязанные крючком или на спицах, которые носили через одно плечо. Они были без украшений, без подкладок и закрывались на молнию.

Самым популярной в это время стала живопись по шелку, расписные шелковые распашонки, батик, пояса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень часто. Актуален мелкий цветочный рисунок, психоделический рисунок “в угарном чаде наркотиков”, все цвета радуги, как будто нарисованные ребенком, которые часто встречаются в эпоху Арт Деко. Появились цветные рубашки, не сочетающиеся с пиджаком, и цветные галстуки, которые тоже не сочетались.

Хиппи предпочитали не носить обувь, потому что это тоже сковывало движения. Все они ходили или в сандалиях, или босиком.

Рубашки поло с удлиненными воротничками, вязанные крючком шапочки, шали и клетчатые жилеты пришли из того времени. И сегодня выпускаются фольклорные сумки, набедренные платки и шали, которые почти в точности копируют аналогичные аксессуары хипстеров 70-х годов.

Экзотизм

В “максимализме” заметно выделяется “экзотизм”. Чувственность, театральность, рафинированная экзотика базируются на смешении различных этнических стилей. Источником стали азиатские, африканские, индийские мотивы.

Живя в городах, испытывая эмоциональный прессинг повседневной жизни, люди постоянно мечтают о дальних, экзотических странах. Необычные детали одежды в этническом стиле и аксессуары к ней помогают отрешиться от повседневности.

Феномен популярности азиатской моды, особенно "китайской" (рис. 22) сегодня исследуется многими аналитиками моды. Особенность "китайского" стиля заключается в двух принципах: простота покроя, дающая свободу в подборе украшений, и изощренность, экзотичность всего декора, включая аксессуары, бижутерию, фурнитуру. Известно, что главная цель всех китайских философских систем – с помощью практики психотренинга пробудить задавленную социумом спонтанность и естественность поведения. Вытеснение шаблонных схем мышления, навязанных социумом, актуально и в одежде, где существуют эстетические и стилевые штампы, боязнь выглядеть нестильно, немодно.

Заметно возрождение африканского стиля. В 90-х, как тридцать с лишним лет назад, творцы моды вновь заявляют об элегантности мулаток и чернокожих. В Париже в марте 1997 г. впервые после десяти лет перерыва зимние коллекции представляли на подиумах чернокожие манекенщицы

Черная роскошь – со всеми своими обрядами и ритуалами, манерой накладывать макияж, с прическами, напоминающими настоящую плетеную скульптуру, украшенную бусинами, – все это невероятно будоражит воображение после долгих лет “невидимого” макияжа, бежевых тонов и прямых волос. Европу завораживают “ритмы джунглей”.

Ткани: атлас, набивные “под змеиную кожу”, тонкое трикотажное полотно и шелковое трико шоколадного цвета, которые придают каждой женщине дикую грацию туземки.

В современных предложениях дизайнеров нет обычной для этнической моды пряности и навязчивости. Это всегда чуть рассеянный взгляд со стороны, взгляд усталого европейца. В основном заимствуются рисунки тканей Китая, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юго- Восточной Азии. Вошел в моду Тибет. Но сами модели отражают прежде всего образ жизни современного горожанина. “Экзотика” в какой- то степени отражается в бижутерии, платках и шарфах.