Сучасне штукатурення косяків

Монтаж укосів з пластику

Укоси з полімерних панелей (ячеїстого пластику, спіненого ПВХ, сендвіч-панелей) по багатьом експлуатаційним характеристикам перевершують варіанти із застосуванням штукатурки. Саме тому пластикові укоси, поряд з пластиковими вікнами, стали такими популярними у наших співвітчизників.

1. Укоси з ПВХ абсолютно вологостійкі, тому не бояться випадання конденсату.

2. Вони мають гладку і рівну поверхню, яка не вимагає додаткової обробки, шпаклювання, фарбування. Їх можна мити.

3. Якісні пластикові укоси стійкі до ультрафіолету і перепадів температур, при грамотному монтажі мають термін служби відповідний терміну експлуатації вікон.

4. Панелі, з яких виготовляються такі укоси, мають хороші звуко — і теплоізоляційні властивості, завдяки комірчастої структури пластику або пористості утеплені прошарку сендвіч-панелей (пінополіуретан, екструдований пінопласт). Крім того, система монтажу пластикових укосів дозволяє використовувати в якості додаткового утеплення елемента шар мінеральної вати.

5. Установка укосів з пластику виконується сухим способом, дуже швидко, з мінімальною кількістю сміття і пилу.

Природно, пластикові укоси мають деякі недоліки:

1. Тонкі одношарові укоси з ПВХ можуть прогинатися при тиску.

2. Також вони значною мірою схильні до точковим механічних впливів, при цьому не ремонтуються.

3. Торцеву частина пластикової панелі в обов’язковому порядку необхідно закривати кутовим або F-образним обрамленням.

4. Складність підгонки укосу до нерівностей стіни.

5. Монтаж пластикових укосів виробляється із застосуванням дорогого електроінструменту (перфоратор, болгарка, шуруповерт).

6. Досить висока вартість комплекту матеріалів для пристрою укосів.

7. Багато питань вони викликають у прихильників екологічно безпечних будівельних матеріалів.

Робити укоси із пластику можна тільки після установки підвіконня.

Пристрій пластикових укосів починається з монтажу стартового профілю, найчастіше П-образного. Його з допомогою 9-міліметрових саморізів по металу зі свердлом-LN, так званих «клопів», прикручують з самого краю віконного блоку з кроком близько 100 мм. Виконувати цю операцію рекомендуємо по лінії, наміченої на віконному профілі отбивочным шнуром. Деякі стартові профілі для монтажу укосів закриваються на пластикову раму до установки вікна. При купівлі таких кріпильних смуг слід уточнити, чи сумісні віконний і стартовий профілі.

Наступним етапом є прирізка пластику за розміром укосів. Практика показує, що оптимальним пристосуванням для цих цілей є дисковий інструмент, наприклад маленька болгарка.

Тепер безпосередньо кріплення панелей. Існує кілька варіантів, найбільш часто зустрічаються з яких і технічно обґрунтованим є запінювання. Цей спосіб гарний тим, що піна, що знаходиться в тілі укосу, значно підвищує міцність готового пластикового вироби на прогин. В даному випадку монтажна піна є і теплоізоляційним і що клеїть матеріалом. Основне завдання майстра — точно виставити укіс по схилу і відповідно до заданого світанком, а також запобігти можливі переміщення панелей під дією розширюється піни. Зазвичай для цього по зовнішньому краю укосу встановлюють набір клинів, пластиковий укіс притискається до них і фіксується паперовим малярських скотчем, що клеїться до лицьовій стороні панелей і до стін.

Кріпити укіс на піну краще поетапно. Спочатку запінюються простір біля вікна (близько 50 мм — це холодна зона, вірогідна «точка роси»), потім проводиться механічна фіксація панелей заздалегідь підготовленими підкладками і скотчем, далі — заповнення піною порожнеч середньої і крайній частині. Після затвердіння піни підкладки і клини видаляються.

Рекомендуємо користуватися тільки професійній піною відомих виробників, тим більше що у багатьох з них в лінійці товарів є слаборасширяющиеся клейові холодильні склади.

Ще один спосіб кріплення, який активно пропагують виробники укосів з ПВХ — це прикручування пластику до закладеного елементу в районі зовнішнього краю укосу. Зазвичай для цього застосовують вузьку дерев’яну рейку, прибуренную по лінії зовнішнього кута. Тут криється кілька підводних каменів: торець пластику і монтажна рейка повинні перекриватися кутовим обрамленням, якісно виставити дерев’яний маяк в проектне положення вкрай складно з-за різних нерівностей основних стін, саме крапленіє пластику проводиться саморізами «через тіло», отже, їх головки повинні бути втоплені і закриті декоративним куточком.

Деякі фірми, що випускають комплектні віконні системи, пропонують використовувати двухсоставние кронштейни з міліметрового оцинкованого металу, які дюбелями закріплюють на мінеральну основу укосу. Після виставлення кронштейнів панелі за допомогою двосторонньої монтажної стрічки фіксуються на їх плоскою полиці.

Рекламовані на сайтах виробників ПВХ-виробів варіанти кріплення панелей пластикових до якої підоснові складами типу контактного клею або рідких цвяхів взагалі виглядає фантастично, хіба що якщо заздалегідь не обробити укіс гіпсокартоном або оштукатурити.

Яким би способом не проводилася установка пластикових укосів, їх доведеться каркасу куточком. Його зарезают під 45° і клеять різними складами, тимчасово фіксуючи малярських скотчем.

Навіть при дуже акуратному монтажі і застосування кутових з’єднань на стиках елементів укосу залишаються щілини, які необхідно в обов’язковому порядку герметизувати. Зауважимо, що білий силікон згодом жовтіє, а його, нехай нечисленними, пори забиваються пилом, тому краще використовувати замазки, стійкі до ультрафіолетового випромінювання і забруднень.

Укоси з гіпсокартону, ГВЛ

Укоси з гіпсокартону одержали найбільше поширення в обробці віконних прорізів. Вони позбавлені більшості недоліків штукатурних і пластикових укосів.

1. Монтуються гіпсокартонні укоси досить швидко, правда, на відміну від варіантів з ПВХ, необхідно час на їх фінішну обробку.

2. За листовим матеріалом є можливість помістити шар утеплювача — мінеральної вати, пінопласту або поліуретанової піни, що виключено при штукатурці.

3. Можлива маса варіантів облицювання гіпсокартону: фарбування; обклеювання шпалерами; оздоблення полімерними і кам’яними матеріалами, пробкою, бамбуком.

4. Укоси з гіпсокартону не мають щілин, не вимагають застосування герметиків і обрамлення.

5. Гарна ремонтопридатність гіпсокартонних укосів полягає в тому, що ушкоджену поверхню можна легко відреставрувати шпаклівкою, перефарбувати.

6. Гіпсокартон вважається найбільш екологічним матеріалом.

На думку супротивників укосів з гіпсокартону, основним їх недоліком є слабка стійкість до впливу вологи. Справедливості заради варто сказати, що це твердження більше відноситься до верств фінішної обробки. Допустити утворення такої кількості конденсату, яке здатне деформувати гіпсокартон, можна тільки при грубих помилоах, допущених під час вибору і монтажу віконних блоків, підвіконь і відливів. Якщо все зробити грамотно — конденсату не буде взагалі.

Для пристрою укосів слід застосовувати стіновий вологостійкий гіпсокартон зеленого кольору або ГВЛ. Деякі майстри обробляють тильну сторону заготовлених за розміром аркушів глибокопроникаючою ґрунтовкою, особливу увагу приділяючи місцям зрізів, торцях. Як гідроізоляція виступає герметик акриловий, нанесений всередину стартового профілю. При фарбуванні вибір краще робити на користь латексних складів, призначених для вологих приміщень.

Також як і при роботі з укосами з ПВХ, для монтажу гіпсокартону на вікна слід встановити стартову смугу з екструдованого пластику. Виробники гіпсокартонних систем випускають спеціальні профілі для цих цілей. Фіксуються вони через кожні 100 мм саморізами-LN, потрібен буде шуруповерт з подовженою битою. Стартові профілі необхідно монтувати по лініях від малярського шнура, в точках, де відбувається просвердлення, їх щільно притискають до віконної рами. Закручування саморізів слід проводити на малих оборотах, щоб не зірвати різьблення в пластиці.

Є технологія, при якій аркуші гіпсокартону заводяться за віконний профіль, а не монтуються з ним встик. У такому випадку необхідно вирізати частину піни біля вікна і, однозначно, видаляти кріпильні пластини. Природно, це трохи підсилює теплопровідність вузла. Однак, іноді такий варіант є краще, наприклад, якщо віконні навіси дуже близько розташовані до краю віконного блоку і місця для монтажу стартового профілю дуже мало.

Наступним етапом буде вирізання смуг гіпсокартону для укосів. Це робиться досить просто — за допомогою рівної металевої рейки довжиною 2 метри і спеціального ножа для різання ГКЛ. Лицьовий шар паперу прорізається по крайці правила, лист переламується і складається, а після, значно нахиливши лезо ножа, можна прорізати папір зі зворотної сторони. Нерівності гіпсової маси, що утворилися при переломі листа, видаляються рубанком для гіпсокартону. При вимірах слід врахувати кут світанку укосу і можливі нерівності стіни. Більшість майстрів роблять смуги ГКЛ на 30 — 40 мм ширше, ніж передбачуваний розмір, цей надлишок після монтажу прорізається по площині стіни або за правилом, легко ламається і видаляється.

Перед розкроюванням ГКЛ слід видалити обклеєну папером, завальцованную заводську фаску. Це близько 50-60 мм уздовж довгої сторони аркуша.

Якщо підвіконня ще не встановлено, заміряємо довжину смуг від низу віконного профілю так, щоб після пристрою укосів залишилася ніша для заходу підвіконної дошки.

Після припасування листового матеріалу всуху робиться примірка укосів.

Якщо все нормально, останні коригування вироблені — починаємо монтувати. Як правило, тут застосовуються різні комбіновані варіанти, в яких незмінним пунктом залишається операція заповнення піною простору біля вікна. А ось в районі стіни листи закріплюються або саморізами до стінових стійок металевого каркасу, заздалегідь виставленими ребром і в площині укосу, або клеяться на мінеральних основах на монтажний клей типу «Перлфiкс» від Knauf. Враховуючи той факт, що шпаклювання неминуче — тимчасову фіксацію укосів здійснюють найрізноманітнішими способами: саморізами, дюбелями, розпірками, скотчем і т.д.

У місцях примикання бічних укосів до верхнього ножем зрізується фаска для закладення шпаклівкою стиків аркушів. Далі гіпсокартон ґрунтується, і можна переходити до шпаклювання і фінішної обробки укосів.